Каждый любит отдыхать по-своему. Кто-то нежится на солнце под шум южных волн. Кто-то ласково поглаживает продолговатый и твёрдый пульт от телевизора, получая от этого почти сексуальное удовлетворение. Мы с женой отдыхаем, как правило, на работе. Отдыхаем от отпусков и выходных, которые изредка устраиваем себе для того, чтобы взорвать мозг новыми впечатлениями, и ещё долго потом не иметь возможности самим понять, как столько приключений успело произойти с нами за какие-то 3-4 дня.

К началу сентября, когда перед носом маячил очередной 4-дневный отпуск в Хорватии, было принято эпохальное решение: провести его большую часть на мотоцикле. К этому времени нами был уже в совершенстве освоен вид досуга в стиле: «Всё наследие Древнего Рима за 1 день». По прилёту в заранее намеченную страну, брался арендованный автомобиль, и за неделю на его одометре добавлялись 2-3 тысячи километров пробега по спланированному маршруту, включавшему в себя максимально возможное количество окрестных достопримечательностей.

Тёплый, мягкий климат, радующие глаз пейзажи, расслабленная атмосфера отдыха; все эти глупости не имели для нас никакого значения при выборе места отдыха. Главным доводом в пользу Хорватии с моей стороны были потрясающие серпантины дорог вдоль всего побережья. А возглас жены: «Ура! Я нашла дешёвые билеты!» - сообщил мне о том, что она тоже без ума от этой страны. Исходя из точно таких же соображений, во время предыдущих отпусков, мы успели объездить почти всю Хорватию за исключением её центральной части – Далмации. Именно её мы и собирались посетить.

Первые мото-впечатления начались ещё в самолёте. Ничем непримечательный сосед по креслу, изобилующий отличительными признаками преуспевающего представителя офисного планктона (очки, сорочка, часы, туфли), в течении всего полёта рассматривал проплывающий внизу пейзаж с максимально презрительным видом, и даже не поворачивался на голос стюардесс, предлагавших еду и напитки. Но стоило ему увидеть в наших руках сумки для шлемов, как его разговорчивости позавидовали все ведущие «Магазинов на диване». Оказалось, что в Москве он является счастливым обладателем Honda VTR 1000, и за 15 мин. продвижения к пункту паспортного контроля я и моя жена узнали, что спортбайки с рядными четверками – вымирающий вид, что звук у V-образника такой, что продать душу дьяволу за него не считается грехом даже в Ватикане, и что давно пора законодательно запретить продавать в России мотоциклы с объёмом двигателя меньше литра. В результате, моя жена вежливо, но ехидно, поинтересовалась: «Молодые люди, а что ж вы на протяжении 3 часов полёта словом не обмолвились?» Я, в свою очередь, лишь мысленно возблагодарил небеса за то, что он не увидел наш экип ещё в Москве, при посадке на самолёт.

На стоянке аэропорта нас уже встречала семейная пара, ведущая бизнес по прокату мотоциклов. Так же, помимо проката, они организуют дорожные и внедорожные мототуры по самым живописным местам в округе. Перед входом в их дом-офис уже стоял подготовленный Yamaha Tenere, выбор которого, в своё время, занял у нас больше времени, чем вся остальная подготовка к отдыху, включая планирование маршрута, заказ билетов и бронирование гостиницы. Нужно сказать, что взять мотоцикл в прокат в Хорватии не намного проще чем в Тикси, Анадыре или деревне Лысые, что на границе Брянщины с Белоруссией (Гусары, молчать! Там моя бабушка живёт!). Двумя месяцами ранее, когда мы, отдыхая в Словении (с посещением Хорватии и Венеции), обсуждали аренду мотоцикла, нами была найдена прокатная контора в Любляне, предлагавшая приличный выбор мотоциклов, от Hornet 600 до R1200GS. Но жена на тот момент ещё не переключила своё отношение к мотоциклам из режима «Надёжный способ красиво уйти из жизни» в режим «Инструмент позволяющий получить от поездки максимум удовольствия». Поэтому я, со своей стороны, решил не форсировать события и согласился тошнить по серпантинам на Опель Корса с двигателем 1,2 литра, с завистью поглядывая на проносящиеся мимо байки. Готовясь же к этой поездке, мы поняли, что Хорватия гораздо более скупа на подобные предложения (Тикси, Анадырь, Лысые…). После этого была предпринята попытка связаться с той самой конторой из Словении и уточнить, нет ли у них филиала в Хорватии. На что нам ответили, что от Словении до Греции найти прокатный мотоцикл будет нереально из-за дорогих страховок и опасных местных дорог. Я от таких новостей начал уже было вдумчиво пить горькую, но жена с остервенением набросилась на Интернет. И, спустя какое-то время, перерыв все возможные и невозможные форумы, она отобрала у меня бутылку, ополовинила её одним глотком, а после – занюхав рукавом, сообщила мне, что мне осталось только выбрать из двух предложенных мотоциклов: BMW F650GS или Yamaha Tenere. Выбор пал на Yamaha. Правда, когда мы уже забирали мотоцикл, выяснилось, что это не тот «покоритель расстояний», который был нами детально изучен в «Ямаховских» рекламных роликах, а старенький лупоглазый, побитый жизнью и клиентами доходяга. Увидев его моя жена глумливо захихикала, а после сообщила мне, что ассоциации с какающим котёнком две выпученные фары этого мотоцикла вызывают гораздо более сильные чем оптика старой Субару Импреза. Но переживать было некогда. Оформление документов, облачение в экипировку и уточнение маршрута заняли около 20 минут. А в это время солнце уже упало за горизонт и небо начинало темнеть. Путь наш лежал к отелю, который находился примерно на 20 км. южнее Сплита по побережью.

Первая мысль, которая пришла мне в голову после того как цифра на спидометре стала трёхзначной, была о том, что сбылись мои давние грёзы о прохвате на мотоцикле по извилистым серпантинам вдоль Адриатического побережья. Запах моря приятно щекотал в носу, узенькая лента асфальта, окружённая соснами, в сумерках казалась ещё более извилистой. Но где же тот кайф, который я предвкушал в своих мечтах? Утомительный перелёт, незнакомый мотоцикл, дорожные указатели на чужом языке, а так же освещение вечерней дороги, не идущее ни в какое сравнение с иллюминацией московских улиц, не способствовали полной нирване, и желание поскорей приехать к месту дислокации крепло с каждым поворотом.

Без происшествий добравшись до пункта назначения, я озадачился местом, на котором можно будет оставить мотоцикл на ночь. Отельчик был одним из тысячи себе подобных, тянущихся бесконечной лентой вдоль всего побережья.

Вот только владельцы таких «Хилтонов» редко предусматривают места для транспорта гостей. Под открытым навесом, выходящим прямо на дорогу, оставлять мотоцикл вовсе не хотелось. Поэтому, вооружившись терпением, я основательно взялся за хозяйку апартаментов. И минут через 15 она была готова любезно предоставить под стоянку мотоцикла собственную спальню. Но я ограничился местом под лестницей, ведущей на 2-й этаж, и, затолкав туда мотоцикл, познакомиться с которым к тому времени ещё толком не успел, повёл жену в ресторан.

Немного мясного ассорти, рыба, приготовленная на гриле, и добротное местное пиво в открытом кафе на берегу моря.

Приятное окончание насыщенного событиями дня.

Утром следующего дня наш путь лежал в историческую часть города Сплит. Главная его достопримечательность – дворец Диоклетиана (305 н.э.) Этот товарищ прославился тем, что был одним из самых ярых преследователей христиан того времени. А после смерти в его мавзолее соорудили христианский собор. С удовольствием бы взял у него интервью, не забыв спросить, что он думает по этому поводу.

Ну а до наших дней сохранились только участки внешней стены дворца, мавзолей (собор) и несколько фрагментов строений.

На остатках остальных зданий за прошедшие века вырос уже совершенно другой город с новым лицом. Но за последние несколько столетий среди правителей этого региона не нашлось ни одного Юрия Михайловича (все совпадения имён не случайны). Поэтому последняя более-менее основательная стройка, по официальным данным, закончилась здесь в 1592 году.

Нужно сказать, что дороги в Хорватии, по нашим меркам, довольно узкие. А покрытие, как ни странно, без ям. Но мне оно показался уж слишком скользким. И всё это, очевидно, из-за злосчастного ракушечника, которым в данном регионе щедро сдабривают асфальт при укладке. Выезжая из Сплита и притормаживая на светофоре, я чуть было не уронил мотоцикл, когда моя нога «поехала» по асфальту, как будто его только что перед этим отшлифовали. К счастью, падения удалось избежать. Но впредь, к величайшей радости жены, я старался не закладывать мотоцикл в поворотах до подножек.

После Сплита, нам потребовалось ненадолго заехать в свой отель.

Искупавшись и переодевшись, двинулись на юг, в сторону Омиша. Мимо этого города проехать было невозможно. Нависавшие со скал останки старой крепости вызывали жгучее желание, как минимум, сфотографировать их.

Тем лучше. Место для обеда мы уже давно себе присматривали. Им стало открытое кафе с милым сердцу каждого выходца из бывшего СССР названием «Чача».

После обеда, чтобы растрясти съеденное, мы поднялись к остаткам старой крепости. К сожалению, солнце в этот момент скрылось за тучами, похоронив надежды запечатлеть яркую и красочную панораму города на фото.

В следующем абзаце я обращаюсь ко всем курильщикам, таким, как моя жена. Если вы не бросите свою дурацкую привычку, то рано или поздно в вашей жизни случится что-нибудь, вроде восхождения к разрушенной крепости на скале. Во время его вы поймёте, что ваши некурящие спутники просто в ярости, и готовы расщепить вас на атомы, от необходимости вас постоянно ждать, а потом и тащить в гору на себе. После этого последует получасовая лекция о вреде курения, во время которой, из-за сбитого дыхания, вы будете даже не в состоянии возразить. Последующий спуск, сопровождаемый пинками тащившего вас наверх, уже сильно не огорчит вас. В отличии от возложенной на вас обязанности до конца жизни выносить мусор и приносить завтрак в постель.

После эмоционального восхождения наш путь пролёг вдоль реки Цетина в сторону от моря. Она течёт в довольно глубоком ущелье и является культовым местом для местных и заезжих любителей рафтинга.

По дороге нам встретился Ситроен со словенскими номерами. Его водитель поинтересовался: откуда мы. А когда услышал, что из Москвы, округлил глаза, и уточнил: неужели мы весь путь проделали своим ходом, на мотоцикле. Очень хотелось над ним поглумиться и рассказать какие-нибудь небылицы об особенностях эксплуатации байка в условиях вечной мерзлоты, о незабываемых моментах форсирования великих русских рек по тонкому весеннему льду, или раскрыть собеседнику все тонкости передвижения на спортбайке по заболоченной местности. Но мы не стали вносить свой вклад в легенды о сумасшедших русских, а просто немного поболтали. А потом ещё долго ехали вместе, как старые друзья, поочерёдно опережая друг друга, и останавливаясь вместе поглазеть на красивые виды.

Поплутав вдоль ущелья, и так и не найдя обещанных нам картой водопадов, мы двинулись к морю, вдоль которого, петляя по красивым серпантинам, приехали к вечеру домой.

А вечером, нас ждало величайшее открытие за всю нашу поездку.

Ко времени нашего возвращения, мы устали настолько, что парадный выход на ужин в ресторан даже не рассматривался. Быстро приняв душ, я сел на Yamaha и пулей полетел к ближайшему супермаркету. План был прост как гвоздь и краток как завещание бомжа. Взять пива и закуски. Сгребая с полок фисташки и чипсы, я обратил внимание, что упаковка пршута (местная вяленая ветчина, нарезанная тонкими ломтиками) стоит не больше двух пакетиков фисташек. А когда, после моего возвращения, мы сели в шезлонги на берегу вечернего моря и откупорили пиво, выяснилось, что упаковка достаточно плотная. И ароматного, тающего во рту мяса в ней в 3-4 раза больше, чем в похожих продающихся в московских супермаркетах пакетиках.

Забегая вперёд, скажу, что, отправляясь в Москву, мы в каждый свободный кармашек ручной клади воткнули по упаковке пршута. И потом, после возвращения домой, ещё 2 недели каждый вечер заканчивали бутылочкой пива с вкуснейшим хорватским лакомством.

На следующий день мы запланировали поехать дальше на юг, до Макарской Ривьеры. Оттуда на пароме можно добраться до расположенного вдоль хорватского побережья острова Брач. Дорога туда лежала через Омиш, который мы уже проезжали накануне.

По пути мы догнали Triumph Tiger кислотно-зелёного цвета с немецкими номерами. Какое-то время ехали рядом, а проезжая один маленький городок, остановились бок о бок на светофоре и перебросились парой слов с рыжим, усатым немцем за рулём. При этом успели по-полной откомплиментить мотоциклы друг друга. Как и любой успешно начавшийся «межпланетный контакт», хотелось как-то продлить беседу, или хотя бы совместную поездку. Но на следующем светофоре он, даже не махнув нам, свернул на другую улицу и исчез в потоке машин.

Добравшись до городка Макарска, и уточнив расписание паромов, мы узнали, что последний из них недавно отошёл, а следующий будет ещё не скоро. Наша логистика затрещала по швам. Согласовать отправку на остров, время на его пересечение и возвращение в Сплит на другом пароме не получалось, как мы не старались. Но расписание паромов из расположенного южнее города Дрвеник до соседнего острова Хвар оказалось словно скроенным под нас.

Немного искупавшись на красивом пляже, мы выдвинулись в Дрвеник.

Прибыв туда, мы легко нашли причал парома по указателям, но ещё издали заметили огромную очередь из автомобилей. Вспомнив старую совдеповскую традицию, проходить мимо очереди с умным видом и словами: «Я только спросить!» - мы протиснулись к парому и увидели, что он полностью загружен, и готовится к отправлению. Но если мест для автомобилей нет, это ещё не значит, что их нет для мотоцикла. Эту мысль мы и попытались донести до человека, руководившего загрузкой. На секунду задумавшись, он согласился с нами, и пустил на паром.

Хвар – вытянутый вдоль побережья остров шириной от двух до шести километров, и протяжённостью около 60 км. Ещё раньше нас предупредили, что дороги на острове разбитые и извилистые. И порекомендовали отвести целый день на поездку вдоль всего острова. Мы приняли это к сведению, и отвели на поездку 2,5 часа.

Выгрузившись с парома и выехав за пределы прилегающего к пристани посёлка, мы оказались в совершенно дикой местности. Узкая дорожка, не более разбитая, чем постоянно перекапываемая Ленинградка, петляла мимо редких деревьев и, огибая скалы, поднималась к хребту острова, открывая нам вид на оба склона.

Но, съехав с парома, мы оказались среди толпы непуганых туристов на машинах с немецкими и итальянскими номерами, которые приплыли с нами. Передвигаясь в этом потоке по узкой дорожке, мы чувствовали себя как в узком тоннеле среди несущегося стада диких бизонов. Но очень скоро наше внимание привлекли сложенные из камней стены высотой около метра. Сначала я решил, что это остатки какого-то старого поселения. Остановившись и побродив в округе, я увидел, что эти каменные кладки, расположенные параллельно и перпендикулярно покрывают «клеточкой» весь остров. Что это такое, я до сих пор не знаю. Хотя много раз разглядывал Хвар и другие покрытые «клеточкой» районы Хорватии в Google.

Пока я разглядывал сложенные из камня стены, мимо нас проскочил весь, съехавший с парома рой автомобилистов, и дальше мы поехали в своём темпе, наслаждаясь видами и петляя по умопомрачительным серпантинам. По пути нам попалось несколько небольших деревушек с красивыми церквями, окружёнными пальмами.

До сих пор жалею, что не все из них сфотографировал.

В какой-то момент нам на хвост села «трёшка» BMW, и, не обгоняя, почти уткнулась в наше заднее колесо. Сначала я сбросил скорость, давая возможность автомобилю нас обогнать, но машина всё так же неотрывно следовала в кильватере нашего мотоцикла. В жёсткой сцепке мы поехали по серпантинам, постепенно наращивая темп. Я попытался оторваться от висящей на заднем колесе машины, но потребовалось хорошенько постараться, чтобы набрать хоть какой-то интервал. Повороты мелькали как в компьютерной игре. Остатки инстинкта самосохранения из последних сил призывали сбрасывать скорость перед слепыми поворотами. В конце концов, я невообразимо обрадовался открывшемуся виду на красивую гавань и остановился, чтобы сделать несколько снимков.

К тому же, меня начал беспокоить задний тормоз. Пока мы снимали шлемы, жена настолько облегчённо выдохнула, что я понял, чего ей стоило прикидываться бездушным неподвижным рюкзаком всё это время. Глаза её были полны бесконечной любви и желанием хорошенько стукнуть меня по шлему. А я, перед тем как взять в руки фотоаппарат, осмотрел задний тормоз и сообщил супруге, что его у нас больше нет, и что дальше мы едем в темпе пенсионеров.

Немного отдохнув, мы двинулись дальше. К этому времени нами уже была пройдена основная часть пути, и от города Хвар нас отделяло всего несколько километров. Местность стала почти равнинной, и мы в спокойном темпе доехали до причала, где купили билеты на паром до Сплита. Скорость нашего движения оказалась даже выше расчётной, а до отправления оставалось больше часа. К этому времени у нас снова появился задний тормоз, и мы решили до отплытия заскочить в Стари-Град, чтобы перекусить и осмотреть местные достопримечательности.

Единственное слово, которым можно описать этот средневековый город, построенный вокруг узкого залива – «необычный». На закате он выглядел и вовсе потрясающе. Длинный, узкий залив, по ширине напоминающий небольшую речку, был облеплен старыми каменными домами, между которыми вились узкие улочки. Вся мощенная камнем набережная была заставлена яхтами и лодками.

Пока мы нашли кафе и сделали заказ, прошло пол часа. Почти столько же до этого занял путь от пристани в Хваре и прогулка вдоль залива. Ели мы уже в режиме: «Кейси Стоунер заканчивает свой быстрейший круг». К припаркованному мотоциклу бежали изо всех сил. При этом не забыли заскочить в магазин и взять пива и пршута, чтобы плавание на пароме не было утомительным. Пять километров до пристани летели выворачивая ручку газа наизнанку. На паром въехали за несколько секунд до отправления. От нахлынувших эмоций жена одним глотком выпила бутылку пива сразу же, как только мы поднялись на верхнюю палубу. Как же я ей завидовал!!! Ведь мне ещё вести мотоцикл от Сплита до нашего отеля.

Паром шёл в Сплит почти 2 часа. За это время я затерроризировал корабельный бар на счёт безалкогольного пива. Но бармены смотрели на меня так, как будто на их паром никогда не заезжают люди за рулём. В итоге, всё время плавания я не находил себе места, и 2 часа плаванья показались мне вечностью. Пристани я был рад так, как будто на ней меня ожидала новенькая Ducati.

Дорога от причала до отеля пролетела как один миг, и вот, мы уже сидим в шезлонгах на ночной набережной с пивом в руках, закусывая тонкими ломтиками пршута.

На следующий день в планах у нас была поездка на север от Сплита, в город Шибеник. Карта нам обещала вполне традиционные для этой местности достопримечательности: развалины старой крепости и несколько красивых соборов с длинной историей. Перед выездом нас немного смутил километраж предстоящей поездки. Учитывая, что вечером нам уже предстояло улетать из аэропорта Сплита в Москву, а утро мы посвятили упаковке вещей и выезду из отеля, 80 километров до Шибеника не оставляли нам много времени на прогулки по городу. Тем не менее, мы поехали, предварительно решив придерживаться графика и сократить количество остановок. Но чем ближе мы подъёзжали к Шибенику, тем красивее становился пейзаж.

Береговая линия причудливо изгибалась, мелькало множество мелких и не очень островов, проносившиеся мимо города издалека обозначали себя колокольнями церквей и высокими средневековыми домиками на холмах. Особенно красиво смотрелась историческая часть Примоштена – далеко выступающий в море полуостров с высокой колокольней посредине.

Пообещав себе сфотографировать его на обратном пути, мы проехали мимо.

Постепенно мы догнали колонну из трёх мотоциклов с немецкими номерами. Ехали они аккуратно, темп держали ровный, правила соблюдали беспрекословно. Мы пристроились к ним сзади, и после этого, такую внушительную колонну как наша, начали приветствовать даже скутеристы. Темп был настолько ровный, а их строй настолько чёткий, что я невольно начал вспоминать слова военных маршей. В таком порядке мы незаметно добрались до Шибеника. Был уверен, что наши попутчики обязательно остановятся в этом крупном, по местным меркам, городе. Особенно, учитывая обещанные путеводителем достопримечательности. Но суровые немецкие байкеры, очевидно, были слабо заинтересованы историческим наследием Далмации. В итоге, мы мысленно попрощались со своими попутчиками и съехали с шоссе в направлении исторического центра города.

Припарковав мотоцикл, я было уже двинулся наверх, к полуразрушенной старой крепости, как услышал от жены, что она с удовольствием подождёт меня внизу. Вспомнив о нашем восхождении к крепости в Омише, я не стал настаивать. Мораль: курение мешает увидеть все красоты мира!

Стены крепости вблизи оказались не очень живописными, в отличии от вида сверху на окрестные красоты.

А расположенное у крепостных стен старое кладбище стоило того, чтобы побродить по нему не меньше чем по соседним развалинам.

Помня о том, что на обратном пути мы хотели заехать в Примоштен, в Шибенике мы больше задерживаться не стали.

К приезду в Примоштен мы создали себе небольшой запас времени, позволяющий нам искупаться в море и сделать несколько снимков старого города. Вода в заливе была настолько прозрачной, что мы тут же нацепили маски и принялись нырять. При этом, нас нисколько не смутило отсутствие кабинок для переодевания. Ведь после многочасовой поездки искупаться хотелось так, что мы с лёгкостью переоделись, завернувшись в собственную экипировку. После этого я быстро сбегал к той самой колокольне, которая так красиво возвышалась над полуостровом. Вблизи это оказалось маленькой, ничем не примечательной церквушкой. А вся прелесть её состояла в том, насколько красиво она была вписана в окружающий ландшафт.

В аэропорт возвращались в смешанных чувствах. Поездка оставила море впечатлений, которые ещё только предстояло упорядочить в голове. Tenere за 3 дня стал почти родным. Но дома ждал новенький, только прошедший обкатку мотоцикл. И прохватить на нём по родным улицам уже хотелось не меньше чем продлить отдых. Кроме того, нам предстояло вдумчиво и неторопливо подбирать экипировку для зимних поездок на мотоцикле по Юго-Восточной Азии. Ведь борьба с мототоксикозом в межсезонье плавно становилась неотъемлемой частью жизни нашей семьи.