Балканская страничка моей жизни

Ближайшие несколько месяцев моей жизни, во всяком случае, её культурной составляющей, будут посвящены Балканам.

Начало было положено в конце апреля этого года, когда резидент нашего клуба, уважаемый Вадим Евгеньевич из Брянска предложил мне составить ему компанию в поездке по вновь открывшейся Хорватии. Продолжение последует уже в июле, когда право принимать меня и моего товарища, проверенного компаньона по странствиям, достанется менее раскрученным в туристическом плане балканским странам, а именно Албании, Северной Македонии и южным районам Сербии. И это не первый балканский опыт. Несколько лет назад мне уже довелось побывать в Сербии, в Черногории, с небольшим заездом в Боснию и Герцеговину.

Главная тема этого рассказа - национальный парк "Плитвицкие озёра". Иллюстрации - чудесные виды оттуда

Получается, что некий фактический материал накапливается, и его можно систематизировать, подвергать сравнительному анализу и обобщать. Нет, планов на научные открытия я не строю, новое слово в балкановедении мне не сказать, но вот попробовать понять суть происходивших и происходящих в том регионе процессов, найти ответы на те, или иные вопросы вполне возможно и очень хотелось бы.

Какие вопросы? Их довольно много.

Ну, вот скажем, хорваты и сербы. Видел и тех и других, казалось бы, один и тот же этнос, если судить по фенотипу, кулинарным традициям, укладу жизни и в особенной степени по языку. Но как тогда объяснить природу хорватского фашизма, основой которого была именно сербофобия, классический вариант этнической ненависти. И вроде бы не было объективного обоснования существенных этнических различий между хорватами и сербами, но была субъективная вера в существование таковых, как была и идеология превосходства одного этноса над другим, были концлагеря и массовые убийства во время второй мировой войны. Сложная тема, хотелось бы разобраться.

Или вот ещё одна тема, отчасти вытекающая из первой. Почему так быстро и так кроваво развалилась федеративная республика Югославия, отчего не удалось сформировать единый югославский суперэтнос, который, как думали многие, был уже сформирован?

Этнические расследования на Балканах вообще занимательная тема, ведь народов на полуострове традиционно много, все они вынуждены как-то сосуществовать вместе, но, при этом, стараясь сохранить свою этническую идентичность, иногда с оружием в руках.

Вот, например, кто такие боснийцы? Отдельный этнос или сербы, вынужденные принять ислам в период Османской Империи. Считается, что боснийцы это всё-таки сербы магометанского вероисповедания. Тогда, значит, религия разделила единый народ на два враждебных лагеря? Вполне возможно. Бывало в истории и такое, вспомним серию затяжных гражданских войн между католиками и гугенотами во Франции.

Не менее интересен этногенез албанцев или македонцев, хотелось бы и с этим разобраться. Но впрочем, мы сейчас в Хорватии, и значит, отдадим должное этой стране, и народам эту страну населяющим.

Там, где Слуньчица впадает в Корану

В Хорватии мы провели ровно неделю. Путешествуя на арендованном автомобиле по стране, мы, конечно, не ставили перед собой цель найти ответы на сложные и даже простые вопросы, но желали увидеть красивую страну, по большей части её природные достопримечательности.

Именно поэтому, сразу из аэропорта города Пулы мы отправились в сторону Плитвицких озёр, чтобы своими глазами увидеть 16 каскадных озёр, соединённых между собой проливами и водопадами. Расстояние между заданными точками по трассе примерно 270 км.

Этот сайт не про политику, а про путешествия, поэтому, чтобы соответствовать идеологии сайта, буду делиться некой практической информацией.

Так вот, если вы желаете самостоятельно увидеть национальный парк «Плитвицкие озёра», имеете планы провести в том месте более одного дня, и если в вашем распоряжении есть автомобиль, рекомендую выбирать для ночлега отели не рядом с входом в парк, а те, что подальше.

Во-первых, это оправдано целью оптимизации расходов. Мы-то были на озёрах не совсем в сезон, да ещё в период, когда мир замер в пандемийных ограничениях, поэтому, гостей парка было не просто мало, их число стремилось к нулю. Соответственно, цены особо не кусались, а были очень даже приятны. Но представьте, что там творится летом, народ едет смотреть озёра весьма активно, формируя тем самым ажиотажный спрос и повышая цены.

И чем размещение дальше от входа в парк, тем дешевле, логично же?

Во-вторых, останавливаясь рядом с парком, вы увидите только парк, который вы в любом случае увидите, раз туда приехали, но более ничего. А что если остановиться на ночлег километров за 25 или 30 от входа? Дешевле будет однозначно, это понятно, а будет ли интересней?

А вот смотрите, какой вариант размещения пришёл в голову нам, имейте его в виду и выбирайте. На две ночи мы остановились в селении Слунь-Растоке, что находится от входа в национальный парк «Плитвицкие озёра» ровно за 30 км. Собственно говоря, Слунь это городок, а Растоке живописная деревенька при нём, и именно своей живописностью она и интересна.

В создании красоты усердно потрудились все и в первую очередь природа.

В этом месте встречаются две речки, одна, что поменьше, именуется Слуньчица, а другая, что побольше, Корана. Слуньчица большую часть своего пути делает под землёй, пробив за века себе путь в пористом карсте, и выходит на поверхность как раз в районе городка Слунь, который, как нетрудно догадаться в честь неё и получил такое своё название.

Река Корана более легендарная, хотя бы потому, что на одном своём участке создаёт те самые Плитвицкие озёра, ради которых мы в эти места и приехали. Также река Корана носит статус пограничной реки, ибо ниже по течению от Плитвицких озер, она представляет собой 25-ти километровую границу между Хорватией и Боснией и Герцеговиной, хотя, вряд ли, сама об этом догадывается. Так уж придумали люди, известные мастера на создание всяких границ.

Река Корана гостеприимно принимает воды речек Слуньчица и Мрежница, что бы далее уже самой влиться в воды более крупной реки Купа и вместе с ней уже в Дунай.

Итак, две реки соединяются в деревеньке Растоке воедино и делают это максимально живописно.

Слуньчица разделяется на несколько рукавов и при этом падает в объятия Кораны целым каскадом водопадов.

Что удивительно, человек не испортил своим присутствием творческие усилия природы, а напротив, вписался своими постройками в окружающий ландшафт весьма органично.

Дома местных жителей выполнены большей частью из местного камня мягкой породы и дерева, что было весьма логично, ведь и того и другого в этих местах много.

Да и архитектура построек максимально точно вписывается в присутствующие природные формы, не нарушая их, а напротив, повторяя контуры, уклоны и высоты.

Особенно аутентично смотрятся мельницы и механические молоты, приводимые в движение силой воды. Конструкция мельниц в Растоке имеет свою характерную особенность, потому как их жернова приводятся в движение не равномерным течением реки по ровной поверхности, а ниспадающей силой воды.

Два вечера подряд, до и после посещения Плитвицких озёр, мы проводили под шум водопадов в деревеньке Растоке, рассматривая водные аттракционы сверху и подбираясь к ним поближе. Очень уютное это местечко Растоке, и я его, без всякого сомнения, рекомендую.

Говорим на одном языке

В Растоке мы сняли комнату в уютном домике, отдав себя под опёку тётушки Нены.

В этом доме нас приютила тётушка Нена

В своём обзорном рассказе я уже хвалил эту милую женщину, которая кормила нас завтраками и с которой мы с удовольствием общались. Причём общались мы без посредничества английского языка, которого тётушка Нена, вроде как, и не знала.

Тут, конечно, большая заслуга Вадима Евгеньевича, говорящего на всех языках мира.

Это конечно шутка, но кроме хорошего, много лучше моего, английского и как, ни странно, румынского, в его лингвистическом активе достаточно много слов из славянских языков, кои он очень умело вставлял при каждом удобном случае.

Да и я понял, что лучше говорить на русском языке, но только медленно, отдельными словами, чем на английском, особенно, если собеседник этот язык плохо знает. Коммуникация на медленном хорватском и медленном русском между нами и тётушкой Неной, как впрочем, и со многими другими, всегда протекала великолепно.

И вот тут я подумал, а как обстоят дела с взаимопониманием между сербами и хорватами, и правда ли, что говорят эти народы вообще на одном языке?

Сейчас эти славянские народы находятся в конфликте, столь же глубоком, сколь и абсурдном. Но история его не имеет давних исторических корней, таких как, например, между армянским народом и частью тюркского мира. Ещё в середине 19-го века эти этносы, разделённые границами Австро-Венгерской и Османской империй, тянулись друг к другу, считая себя единым народом, который в античные времена греки именовали иллирийцами.

В тот период господствующей идеологией среди славянских народов, проживающих на Балканах, была идеология иллиризма, смысл которой был таков, раз мы все потомки иллирийцев, значит мы один народ.

Знаковым событием в рамках той идеологии была встреча 1850 года хорватской и сербской интеллигенции, на которой вроде как планировали договориться об единых правилах разговорного и письменного, родного для каждого из них, языка.

Это был реальный шаг к объединению двух балканских народов, хотя уже тогда возникли противоречия, например, как называться единому этносу. Одни решили зваться хорватами, памятуя о славном средневековом княжестве Хорватия, другие сербами, уверяя, что и средневековое княжество Сербия также существовало и история его не менее славная.

Другой проблемой, из категории «не имеющие решения» стало определение единого центра. В качестве такового, по мнению одних, следовало принять хорватскую ограниченную автономию в составе Австро-Венгрии, а, по мнению иных, вновь воссозданное Сербское княжество, подконтрольное Османской империи.

Дальше, только хуже. Разделительных преград находилось всё больше и больше. Религиозные предпочтения одна из самых серьёзных таких преград. Ведь абсолютное большинство хорватов приняли католицизм, а сербов, соответственно, православие.

Да даже в вопросах правописания не удалось найти общего подхода, ибо у хорватов в ходу был латинский шрифт, а у сербов кириллица. В общем, с единением народов не получилось, а со временем стали популярны совсем иные идеологии, противоположные по духу иллиризму, но об этом не в этот раз.

Что касается, современного языка, на котором общаются на территории бывшей Югославии, то его именуют как сербохорватский. Конечно, есть попытки выделить собственно хорватский, сербский, боснийский и даже черногорский языки, но это исключительно политические решения, не имеющие ничего общего с лингвистикой. А если судить по лексическим, грамматическим и фонетическим критериям, то эти языки не просто похожи, они идентичны.

Вот так и, получается, живут рядом люди, говорят на одном языке, имеют единые этнические корни, но считают друг друга врагами, слава Богу, воевать перестали.

В национальном парке «Плитвицкие озёра»

Первый полноценный день в Хорватии начался невероятно вкусно. Тетушка Нена постаралась с завтраком на славу, угостив нас омлетом на домашних яйцах, домашней колбаской, домашним сыром, домашним хлебом и сливовым вареньем собственного производства. Разве что кофе был покупным, но и он был приготовлен с любовью заботливой хозяйки.

Впрочем, вкусным тот день получился не только с точки зрения гастрономии, но и в процессе эстетического созерцания, ибо сразу после завтрака мы поехали смотреть Плитвицкие озёра.

Я уже описывал в обзорном рассказе прелести путешествия не в сезон, но и сейчас продолжу этими прелестями восторгаться.

Припарковавшись на полупустой платной стоянке недалеко от главного входа, мы были единственными и возможно первыми клиентами у кассы.

Во всех отчётах, что я читал, все, побывавшие в этом национальном парке, неизменно восторгались его красотой, но при этом сетовали на дикие толпы страждущих. Мы же ощущали себя могущественными олигархами, выкупившими себе право индивидуального потребления Плитвицких озёр.

На самом деле, за вход мы заплатили раза в три меньше, чем те бедолаги в очередях летом, и это ещё одно достоинство поездок не в сезон.

Сразу от кассы, опять же пустой туристический автобус-вездеход, подвёз нас к началу тропы, а мы обещали себе полностью пройти выбранный маршрут, посмотрев весь каскад из 16 озёр и целую уйму пенистых и грохочущих водопадов.

Этот ужасный зверь, вёз только нас двоих. И скажите после этого, что мы не олигархи

Описывать схему парка и возможные варианты маршрутов смысла не вижу, ибо заблудиться там не позволят ни маркированные тропы, ни многочисленные указатели.

Да, собственно говоря, сойти с деревянных настилов вряд ли будет возможным. Так что, без всяких опасений, надо просто идти, в изумлении широко открыв свои глаза и следя, чтобы вслед за ними в том же изумлении и также широко не открылся бы и рот.

Перед нами раскинулся карстовый пейзаж, в котором воздействием подземных и поверхностных вод целостность горных пород нарушена столь причудливым образом.

Мел, мрамор, известняк, доломит и прочие породы, из которых сложена долина и окружающие её горы, тысячелетиями размывались водой, растворялись органическими и минеральными кислотами, что явить нам на обозрение то эстетическое чудо, сотворить которое способна только природа.

Главным результатом творческого буйства природы является озёрный каскад, когда одно горное озеро плавно переходит в другое.

Для этого в основу каскада природой было заложено оригинальное чередование геологических пород, разной степени твёрдости и, соответственно, различной их податливости к размыванию.

Как итог, местами образовались лагуны, местами, напротив, плотины из более твёрдых горных пород, преграждающие путь воде. Изначально речки и ручейки стекаются в долину с окружающих горных склонов, питая тем самым систему озёр, расположенных на разной высоте.

Вода переливается из озера в озеро, и, преодолевая на своём пути каменные преграды, образует тем самым великое множество больших и малых водопадов.

Процесс образования водопадов бесконечен. Каменные преграды исчезают и появляются вновь под воздействием механической силы воды, а также в результате неких биохимических процессов.

Это когда растения кальцефилы, бурно в этих местах произрастающие, питаются окисью кальция, извлекая её из речной воды, богатой на растворённые в ней минералы. Отмирая, эти растения скапливаются в воде, достаточно быстро окаменевают, образуя новые плотины и новые варианты великолепных водопадов.

Постепенно, мы прошли всю наклонную лесенку Плитвицких озёр, от самого нижнего Новаковица-Брод (133 метра над уровнем моря) до самого верхнего (636 метров над уровнем моря) именуемого Прощальным.

Самое большое озеро Козьяк, расположенное примерно на середине пути, пересекли на пароме, услуги которого входят в стоимость входного билета.

И на этом виде транспорта перевозили исключительно нас двоих. Я же говорю, олигархи

Проглотили, тем самым, наверное, 6 или 7 километров выбранного маршрута, затратив на это 6 или 7 часов. Такие расстояния преодолевают не на скорость, их потребляют неспешно, пытаясь запомнить каждый их поворот.

На следующий день, попрощавшись с приятной и гостеприимной тётушкой Неной, мы отправились в направлении на национальный парк Крка, откуда я и планирую вести свой репортаж в следующий раз.