Основным мотивом, побудившим посетить Хорватию, явилась давняя мечта оказаться в бирюзовом царстве национального парка «Плитвицкие озера». Поскольку самостоятельно добираться из Ровиня, где остановилась, до Плитвиц достаточно проблематично, решила отправиться на экскурсию с группой (стоимость экскурсии 80 евро).

Следуя советам бывалых, экипировалась почти, как на Северный полюс: ветровка, дождевик, тёплый свитер, зонтик — всё было при мне:) Заблаговременно стоит промониторить многочисленные прогнозы погоды в нацпарке, но безоговорочно доверять им не стоит. Погода в нацпарке может быть настолько переменчивой, что угадать с экипировкой довольно сложно.

Забегая вперед, отмечу, что мне повезло: днём было +20, обошлась лёгкой ветровкой, а на солнышке и без неё было комфортно. К вечеру подул свежий ветер Бора (он в основном и определяет местный микроклимат), и стало ощутимо прохладнее. Но на общих впечатлениях от посещения нацпарка это, конечно же, никоим образом не отразилось.

Некоторые энциклопедические факты, адаптированные для восприятия. Территория парка составляет чуть более 29 тыс. га (по данным ЮНЕСКО -19,5 га) и включает: 16 крупных и несколько поменьше карстовых каскадно расположенных озёр, 140 водопадов, 20 пещер, уникальные буковый и хвойный леса, сохранившиеся с древнейших времен. Общая площадь озёр — 217 га. Разница между уровнем верхнего и нижнего озёр составляет 133 метра. Самое верхнее озеро каскада питается от двух небольших речек Црна и Биела, остальные озера питают реки Плитвица и Риечица. Нацпарк «Плитвицкие озёра» — одно из немногих мест на планете, где ежегодно появляются новые водопады, что обусловлено известняковым происхождением местных гор. Упавшие в воду листва и сучья растущих поблизости деревьев быстро покрываются кальцефилами, что, отмирая, каменеют и образуют твёрдые отложения, перекрывающие реки, а вода, постепенно размывая подобные «дамбы», образует новые водопады. Подобную природную живопись, о которой мечтала много лет, предстояло увидеть.

Несколько слов о трансфере до Плитвиц и обратно, а также об организационных составляющих экскурсии. Поездка на Плитвицы — это уникальная возможность познакомиться с природой страны, бытом местного населения. По пути следования мы проехали несколько регионов Хорватии: Истрию, Кварнер и Центральную Хорватию. Дорога пролегает среди живописных полей, виноградников, горных массивов, кажущихся бархатными — настолько плотно их покрывает густая растительность. Вдоль побережья расположены курортные города, в числе которых Опатия и Риека. В каждый из них хотелось бы наведаться в следующий раз.

Весьма необычны горные массивы у высочайшей вершины полуострова — горы Учка, взмывающей на высоту 1396 метров над уровнем моря. Со стороны Кварнерского залива, где отроги подходят к самому морю, массив образован утесами и скалами. Красота необыкновенная!

На перевале Учка проложен самый длинный в Хорватии тоннель, куда мы ныряли дважды. А до чего живописны водяные мельницы в деревушке Ростоке! Их часто называют «Малые Плитвицкие озера».

В памяти задержался городок Карловац, что пересекают полноводные реки Добра, Мрежница, Купа и Корана. Карловац окружен густыми вековыми лесами и водопадами, частично включенными в состав Национального парка.

На подъезде к нацпарку с трепетом отмечала эффектный природный колорит, стараясь зрительно впитать изумительные виды, с нетерпением предвкушая желанную встречу.

Перед тем, как отправиться непосредственно на прогулку по нацпарку, отобедали в конобе в местечке Гарбовац. Для организованного массового действа обед был на высоте. На первое подали суп-пюре из шампиньонов, второе блюдо остояло из курочки-гриль и картофельного пюре, дополненных овощным салатом. Трапезу завершил нежнейший штрудель и чашка эспрессо. Пожалуй, время обеда приурочила бы к окончанию прогулки по нацпарку, а не до неё. В остальном всё было превосходно.

На обратном пути в местных селениях можно приобрести продукты натурального хозяйства: сыры (ассортимент не впечатлил), колбасы (есть из чего выбрать, некоторые по вкусу очень даже), мед (рекомендую, вкусный липовый и цветочный), сливовицу, ракию, вина (продают в небольших подарочных емкостях и в обычных бутылках объемом 1 л). Вкусняшки домой предпочитаю покупать именно в таких местах.

Глубокий след в душе оставили полуразрушенные поселения, пострадавшие во время военных действий между Сербией и Хорватией… К сожалению, довелось увидеть и такое. Но дивной красоты природные пейзажи прилагают максимум усилий, чтобы скрыть воспоминания о печальных событиях, а необычайно романтичное в мерцающих огнях прибрежных городов предзакатное побережье, окутанное лучами уплывающего за горизонт солнца, способствовало расстановке заключительных акцентов уходящего дня, подарившего максимум наслаждений.

Теперь о прекрасном и возвышенном. Оказавшись на Плитвицах, теряешь ощущение реальности от красоты, накрывающей с головой, словно цунами! Здесь уместны лишь междометия!

О чём говорить, когда слова излишни. О том, как перед глазами меняются оттенки бирюзы в зависимости от глубины озера, или угла преломления солнечных лучей, попадающих на поверхность воды; об умопомрачительных акцентах природы, расставленных на каждом шагу; кристальной прозрачности маленьких озёр и озёр побольше; о неиссякаемых каскадах водопадов, низвергающих струйные потоки в упорядоченном, установленном законами природы ритме; о несметном количестве рыбных стай, сопровождающих по ходу движения, будто старого знакомого; о любознательных представителях семейства утиных, отличающихся повышенной смелостью; о заповедных лесах и своеобразном микроклимате, присущем только этому уникальному месту.

Яркой вспышкой в памяти возникло восхитительное ощущение головокружительного полёта, проносящегося между озерами и водопадами сверху вниз, снизу вверх, окрыляющего в ходе прогулки на лодочке по крупным озерам и деревянным настилам вдоль небольших озёр, окруженных зарослями деревьев, кустарников и лопушистых растений, живущих в гуще водяных потоков и водоворотов, удерживающихся непонятно каким образом. Всё, что созерцала и в чём проживала упоительные четыре часа, что пролетели, будто четыре минуты, сложно описать словами. Это действительно нужно увидеть.

Ещё одна организованная экскурсия под названием «Истрийская мозаика» перенесла вглубь полуострова Истрия, в самое его сердце (cтоимость — 60 евро). Экскурсия даёт возможность посетить три города — Грожнян, Мотовун и Пазин (вариант, по которому поехала я). Третьим городом, что включают в программу, может быть и Пула, и Пореч. Поскольку посетила данные города самостоятельно, смысла повторяться не было. Пазин интереса не представлял, но раз уж программа предусматривала визит и туда, воспользовалась возможностью увидеть новый хорватский город.

ГРОЖНЯН

Как и многие другие городки центральной Истрии, Грожнян находится на вершине холма, на высоте 260 метров над уровнем моря. Город очень древний, первое упоминание о нём встречается в 1102 году. Большую часть жителей Грожняна, численность которых не дотягивает до тысячи, составляют итальянцы. Это единственный хорватский город с итальянским большинством.

Приблизившись к главным воротам, построенным в XV веке в виде арочного проема, подумала, что Грожнян не маленький, но впечатление оказалось обманчивым.

Городок крошечный, не спеша его можно обойти минут за двадцать, максимум за тридцать, и то, если заглядывать в магазины, лавочки и импровизированные галереи, коих здесь немало. Но полюбопытствовать определённо стоит. В полумраке стилизованных арочных помещений можно отыскать интересные картины, выполненные маслом, статуэтки, кукол, посуду, изделия из венецианского стекла. И даже если ничего не приобретать, а только посмотреть, всё-равно интересно.

Улочки города исключительно пешеходные. Здесь много переходов с арками. Невысокие уютные дома выстроены из необычного грубого камня приятного тёмно-медового оттенка, а брусчатка под ногами выглядит так, словно ни разу не перекладывалась с момента основания города.

Все эти элементы сохраняют неповторимую атмосферу раннего Средневековья.

На одной из улочек повстречалась умилительная «сладкая парочка» — пушистый кот и рыжий пёс, что сидели на солнышке рядом друг с другом, чуть ли не в обнимку, не обращая внимания на прохожих. Будто и не кошка с собакой)))

Город спроектирован по принципу каменного мешка, однако на узких улочках много зелени и цветов, а виноград растет прямо под окнами домов. Кое-где из лозы сформированы навесы от солнца.

Каждая старинная улочка заканчивается живописными видами на окрестности. С северной стороны открывается вид на Альпы, с восточной — на гору Учка, с запада — на побережье.

В центре города расположился главный храм — церковь Святых Вида и Модеста XVIII века с колокольней. Показалось, что размеры церкви достаточно велики для столь микроскопического города, но поскольку храм со всех сторон окружен близко стоящими зданиями, запечатлеть его реальные размеры не удалось.

Внимание привлекло ещё одно здание, расположенное по правую сторону от главных ворот — Лоджия, чей верхний этаж оборудован под зернохранилище. Во внешнем облике Лоджии угадывается что-то венецианское. Возможно, полуарочные своды, вырастающие от основания фундамента.

Не только старинные здания делают Грожнян уникальным. Особая атмосфера царит здесь круглогодично. Каждое лето в городе проходит фестиваль искусств «Ex Tempore», что в переводе звучит как «Вне Времени». Нотки весёлой жизни разливаются по улочкам города и при проведении ежегодных джаз-фестивалей.

Грожнян называют Городом Художников. Со всей Хорватии сюда приезжают учиться и работать художники, скульпторы, музыканты. Почти в каждом доме оборудована художественная мастерская. Посчастливилось наблюдать одного из мастеров непосредственно за работой.

Отмечу также небольшую церквушку Божьей Матери Бастия XVII века у входа в город и церковь Святого Николая XIX века, чей арочный проем служит входом на местное кладбище. Отсюда открывается ещё один панорамный вид на город.

6 Церковь Божьей Матери Бастия XVII века

В Грожняне не обошлось без местного объекта для фотосессий. Старая олива с расщепленным в середине стволом оказалась настолько фотогеничной, что невольно собрала очередь из желающих запечатлеться на фоне.

МОТОВУН

Следующим пунктом Истрийской «мозаики» стал город-крепость Мотовун, расположенный по соседству с Грожняном на вершине ещё одного холма на высоте 277 м над уровнем моря.

Прежде, чем осуществить подъём на холм, приютивший городок, заглянули в местную конобу с сувенирным магазином на дегустацию известного хорватского специалитета — трюфеля. Трюфель — самый редкий и дорогой гриб в мире. Средняя стоимость килограмма сморщенных невзрачных грибов колеблется от 600 до нескольких тысяч евро.

Их ценность в том, что в грибочках обнаружены особые феромоны. Ещё римские аристократы считали, что эти деликатесные грибы обладают свойствами афродизиака.

В местных лесах произрастают чёрные и белые трюфели, но собирать их не так-то просто. К поиску грибов подключают специально обученных собак, преимущественно породы сеттер или ретривер. Один из трюфелей весом 1,3 кг (!!!), обнаруженный местным жителем, увековечен в книге рекордов Гиннеса. Думается, мужчина неплохо приумножил свое благосостояние.

Трюфели пробовала впервые. Дегустировали грибы не в чистом виде, а в измельченном состоянии в виде паштетов, где-то с добавлением шампиньонов и оливкового масла, где-то в виде смеси из черных и белых трюфелей. Все что попробовала, понравилось. Паштеты из черных трюфелей показались вкуснее, несмотря на то, что белый трюфель считается более редким и изысканным на вкус.

О ценах — недешево. В магазинном ассортименте трюфели, расфасованные в небольшие баночки. Цена зависит от объема банки и вида гриба. Средняя стоимость за баночку объемом 130 гр — 18–20 евро, 180 гр — 20–25 евро.

Жаль, что родственники не оценили вкуса заморских деликатесов, привезенных в подарок. Им грибы не понравились вообще. Но тут уж, как говорится, на вкус и цвет друзей не подберёшь) Мне же больше досталось)

Стоило выйти из магазина при конобе, как налетел ветер, и мощные серые тучи угрожающе нависли практически над головой. В том, что быть дождю, сомневаться уже не приходилось. Но нас ждал Мотовун.

Дождь начался, как всегда, некстати. Только мы пересели из большого экскурсионного автобуса в автобус поменьше, что доставляет от парковки у основания холма непосредственно в город, как крупные капли забарабанили по крыше автобуса с неистовой силой. И как в такой ливень передвигаться по городу…

Не разбирая дороги под пеленой дождя, мы поспешили, насколько это было возможно на скользской брусчатой мостовой, по направлению к ближайшему сувенирному магазину. Магазинчик оказался продуктовым. Чего мы только не перепробовали, пока дождь низвергался настолько мощным потоком, что из дверного проема не просматривались даже соседние дома.

Не просто так, а с тонким маркетинговым прицелом улыбчивые хорватки-торговки предложили отведать колбаску, трюфели, пршут, инжир и шоколад. Мотовунский пршут понравился настолько, что приобрела несколько подложек домой (стоимость за 100 гр — 4 евро).

Удобный сервис дошел до того, что пршут нарезали из того куска, который выбрала сама, уложили на подложки и упаковали в вакуум. Деликатес добрался до дома в целости и сохранности.

Дождик немного стих, и наша группа, облачившись в дождевики, полиэтиленовые пакеты и подручные средства защиты от влаги, выдвинулась в город. Но не успели мы пройти по узкой улочке вверх, как дождик снова обрушил потоки струй, словно потешаясь.

Как нельзя кстати на пути оказалась башня с крепостными воротами XVI века.

Здесь пришлось на какое-то время вновь укрываться от дождя. Ничего не оставалось, как стоять и рассматривать внушительные стены башни и проход, украшенный барельефами. На одном из них запечатлён Венецианский лев с закрытой книгой — старинный символ означает, что город заложен в тот год, когда Венеция пребывала в состоянии войны.

Дальнейшая прогулка по Мотовуну продолжилась под моросящим дождём. И ведь никто из группы не захотел вернуться в автобус, каждый пожелал познакомиться поближе с ещё одним средневековым «кусочком» Истрийской «мозаики».

Пройдя сквозь проход, оборудованный в толще крепостной стены, и вынырнув из проема более древних крепостных ворот XIV века, оказалась на главной (и, пожалуй, единственной) площади города. Обернувшись, увидела, что над воротным арочным проемом размещён ещё один лев, и снова с закрытой книгой. В центре площади установлен колодец. Оказывается, под ним до сих пор находится цистерна, где раньше хранились запасы питьевой воды.

По периметру небольшого пространства разместились ратуша, церковь Святого Стефана XVII века и колокольня XIII века с зазубренным верхом.

Поднявшись чуть дальше по улочке и обогнув церковь, вышла к двухрядной, разделённой нешироким рвом, крепостной стене, окружающей город. Вдоль стены оборудован променад.

Обогнув вершину холма и пройдя чуть вперед по променадному полукругу, у заднего фасада церкви Святого Стефана обнаружила огромную ростовую куклу Вели Ежи, выступающего по совместительству символом города. Великана можно отнести к аналогам русского Ильи Муромца, олицетворяющего народную свободу, волю и силу.

На этой же площадке ежегодно проводится кинофестиваль мирового уровня, собирающий в периметре крошечного Мотовуна множество гостей. Кроме того, в октябре город оживает благодаря фестивалю, посвященному сбору трюфелей.

В Мотовуне очень тихо. Численность местного населения едва ли достигает шести сотен, а из-за непрекращающегося дождя казалось, что городок будто вымер.

В какой-то момент прогулки по променаду жилые дома закончились, и открылся просторный вид на долину, дальние холмы и скученные у подножия крепостных стен домики.

Отсюда просматривается и река Мирна, несущая воды близ подножия холма, что приютил Мотовун.

Не сразу признала в тонкой узенькой змейке, похожей на асфальтированную дорогу, Мирну, что в былые времена была судоходной. Сейчас сложно представить, что по Мирне доставляли хорватский лес до самой Венеции, но когда-то это действительно было именно так.

Вести фотосъемку в Мотовуне пришлось в усложнённых условиях. Если бы не английский джентльмен из группы, любезно предложивший придерживать зонтик надо мной, пока эксплуатировала фотоаппарат, боюсь, что ни одного фото города и не было бы.

Перед тем, как продолжить сбор «осколков» Истрийской «мозаики» в городе Пазин, мы отобедали в национальной конобе, затерявшейся в предгорьях. Встречали нас, как дорогих гостей, с песнями и плясками под баян да с граппой.

Позволю небольшое лирическое отступление, не относящееся к программе поездки. Бытует мнение, что русские много пьют. У некоторых бывает, не спорю, но не больше, чем у других. Кто пропагандирует подобное утверждение, не видел за данным процессом, например, немцев. И ладно бы мужчины, но когда одна из моих соседок по столу, почтенная фрау постбальзаковских лет, начав с граппы и белого вина, «закусила» красным, а потом, наблюдая моё равнодушие к поданному стакану граппы, догналась и им, я была, мягко говоря, в шоке…

Зато потом у нас пошли задушевные разговоры (воистину алкоголь стирает межнациональные границы…) на странные темы. «Любишь ли ты пони?», поинтересовалась фрау. Я ответила, что больше уважаю кошачьих. «Пойдём, покажу тебе пони!», не унималась фрау. А тут и вторая её соотечественница, изрядно набравшись, отметила, что ей очень нравятся мои кроссовки в цветочек и предложила обмен. С какой стати должна была меняться обувью с подвыпившей фрау, не уразумела. Такая «корова», как в небезизвестном мультике, нужна самой. Ответив категорическим отказом, решила, что уж лучше идти смотреть пони))) Удивилась только, когда моя новая знакомая успела сбегать в чисто поле и обнаружить там пони? Ведь с такой уверенностью о них рассказывала.

Кого вы думаете довелось лицезреть на лугу недалеко от конобы? Конечно, ослов))) Откуда взяться пони в истринской глубинке. Но теперь буду знать, что для немцев «pony» = осёл)

Обед в конобе прошёл довольно весело. Но поскольку национальный суп манештра (упоминала о нём в рассказе про Ровинь) не впечатлил, примкнула во вкусовых пристрастиях к немкам-вегетарианкам, что уплетали мой любимый суп-пюре из шампиньонов. Угощения и вина за обедом подавались в таких количествах, что подняться из-за стола в завершении трапезы некоторым было ну очень тяжело:)

Понимая, что предстоят передвижения в продолжение экскурсионной программы, ограничилась супом и нежнейшим пончиком с шоколадом, поданным с пылу с жару, и чашечкой кофе.

ПАЗИН

Проезжая по Пазину, ловила себя на мысли, что городок не отличается ничем примечательным. Пожалуй, можно обратить внимание на здание бывшей романской католической семинарии, построенное Обществом поддержки студентов перед Первой мировой войной, да и то на миг. Сейчас помимо семинарии здесь размещается Пазинский колледж.

Не смотря на то, что самым большим городом полуострова Истрия является Пула, его столицей называют Пазин. Но лишь по той причине, что в Пазине расположены административные учреждения.

Считается, что Пазин — это нетуристическая Хорватия или настоящая внутренняя Истрия без лакировки и прикрас, где много нереставрированных церквей, маленьких домов, где жизнь течёт неспешно, дома слегка запущены, а улицы большей частью безлюдны. Но улочки Пазина не только безлюдны, но и безлики до отвратительности. В неуютных уличных проёмах скучковались невзрачные домишки, а ощущение запущенности особенно странно для города, имеющего статус столицы региона.

Для остановки подъехали к той части города, что размещена над каньоном Фойба, известным также под названием Пазинская яма. Пазинская яма является уникальным геоморфологическим феноменом, представляющим собой огромный провал с вертикальным стометровым обрывом, созданным в карстовых породах течением реки Пажинчица.

Пажинчица выглядит сверху настолько мелкой и неказистой, что даже не верится, как во время сильнейшего наводнения в 1896 году вода в каньоне могла подняться на небывалую высоту, не дойдя до стен замка каких-то 30 метров.

В этом месте в IX веке был заложен средневековый замок-форт Каштел, вокруг которого впоследствии продолжилось развитие города. Замок Пазина — самая большая в Истрии средневековая крепость, имевшая стратегическое значение для контроля центральной части полуострова. Крепость одновременно выполняла функцию резиденции правителя, служила для защиты жителей города и являлась тюрьмой. Замок неоднократно завоевывался, частично разрушался, менял владельцев, перестраивался. Современный облик у замка появился после его покупки итальянцем Алесио Москони в XVI веке.

После Второй мировой войны замок использовали в качестве музея и выставочного зала, с 1962 года здесь располагается Этнографический музей Истрии, считающийся одним из лучших в Хорватии. От замков и этнографических музеев млеет душа, и здесь с удовольствием прошлась и по внутреннему двору замка, и по музею. А некоторые представители группы, объевшиеся (и не только) во время обеда в конобе, остались на лавочках у смотровой площадки над каньоном, не в силах двигаться дальше.

К слову, со смотровой можно обозреть панорамы отвесных скал, образующих каньон. Некоторые смельчаки занимаются в этом месте джампингом.

Экспонаты Этнографического музея размещены в многочисленных залах на нескольких этажах замка. Помимо обширной коллекции оружия, инструментов, предметов быта, кухонной утвари, деревянных ткацких станков, национальных истрийских костюмов и украшений, на первом этаже находится интересная коллекция колоколов XIV–XX веков. Колокола собирались во время Второй мировой войны по сельским церквям Истрии, чтобы спасти их от фашистов, намеревавшихся переплавить их на пушки.

Есть предметы, относящиеся к более позднему времени: детские велосипеды и коляски начала прошлого столетия, например.

Повеселили изображения на глиняных табличках представителей местной средневековой знати с огромными кошелями на поясе, видимо пытавшихся договориться со смертью, склонившейся над ними с косой.

Много здесь и каменных плит с изображением венецианских львов, относящихся ко временам венецианского господства.

Резюмируя, отмечу, что музей неплохой. Пожалуй, его посещение немного встряхнуло и в некоторой степени примирило с унылой пазинской действительностью.

С северо-восточной стороны замка открывается вид на церковь Святого Николая с колокольней, парящей над густыми кронами деревьев. К ней и направились.

Церковь возвели в XI веке, но впоследствии дважды перестраивали в XV и XVII веках. Известность храма обеспечивают фрески XIV века с изображением Крестного пути и сцен из Ветхого Завета, размещенные над алтарем, и мраморные плиты на полу, где похоронены священники, когда-либо служившие в храме.

Больше ничем примечательным удивить туриста Пазину не удастся. Несмотря на признанную «столичность», Пазин показался самым скучным и неуютным городом из тех, где довелось побывать в ходе истринского вояжа. Отдельные элементы экскурсионной программы по Пазину пришлись по душе, но удовлетворяющей целостности города для личного восприятия не сложилось.

Исключая Пазин, мозаичный калейдоскоп, составленный из истрийских городков, оказался приятным и запоминающимся. Но квинтэссенцией Истрийской «мозаики» всё же выступил национальный парк «Плитвицкие озёра», ставший олицетворением исполнения ещё одной туристической мечты.