Территория современной Хорватии была заселена давным-давно какими-то древними племенами. Потом, где-то в IV в. до н.э. туда пришли греки и основали первые колонии. Тогда же там поселились кельтские племена и иллирийцы. Но уже вскоре, в III веке до н.э. эти территории начали завоевывать римляне. А, завоевав, надолго утвердились здесь. За время римского правления на территорию римской Хорватии не раз вторгались варварские племена гуннов, готов, славян, аваров и т.д... Ну и постоянно кто-нибудь поднимал восстания против Рима.

Где-то в III в. уже нашей эры здесь начало распространяться христианство, а в VI-VII веках, после падения Римской империи, Хорватия попадает под власть Византии. Одновременно здесь начинают селиться славянские племена, в основном хорваты и сербы. С тех пор Хорватию кто только не завоевывыл, и франки, и венгры, даже монголы. Уж очень "кусочек" лакомый. Но основными врагами Хорватии были Венеция и Турция. Их владычество было наиболее длительным. Кроме того, все осложнялось разностью религий. Наполеон Бонапарт, естественно, тоже не прошел мимо. После разгрома Наполеона при Ватерлоо Хорватия вошла в состав Австро-Венгрии.

В 1918 году было создано "Государство сербов, хорватов и словенцев", власть в которой была вручена народным вече принцу-регенту Александру. А он не растерялся, принял власть, быстренько отменил конституцию , распустил политические партии, переименовал страну в Королевство Югославия и стал править единолично. Но не долго, в 1934г. его убил террорист-заговорщик.

Приближалась Вторая мировая. Гитлер за 11 дней захватил страну и установил в нем марионеточное правительствово главе с Анте Павеличем, провозгласившее свое целью "уничтожение сербов, евреев и цыган". Вот тут то и возник человек по имени Иосиф Броз, имеющий партийную кличку Тито. Он еще во время Первой мировой войны попал в плен к русским, в лагерь для военнопленных. Тут революция, побег, вступление в красную армию, женитьба на русской женщине... Вернувшись в 1920 году в Югославию (жена осталась в России) Иосиф вступил в коммунистическую партию и довольно быстро возглавил ее. В 1941 году Тито собрал небольшую армию партизан и без чьей-либо поддержки двинулся в Боснию. Население мест, где он проходил, неожиданно поддержало его и вскоре о нем стали говорить как о лидере, руководящем сильной, хорошо вооруженной и централизованно управляемой армией. Его стали поддерживать Черчилль и Сталин.

Тито управлял страной с 1945 до самой своей смерти в 1980.

Мы отдыхали в местности, называемой Далмация. В древности эта местность называлась Иллирия и населяли ее иллирийские племена. Услышав это название сразу в голове возникла "Двенадцатая ночь" Шекспира, где действие происходит "в прекрасной стране Иллирии, стране любви и веселых шуток" .

Оказалось же, что иллириийцы - это общее название группы родственных индоевропейских народов, населявших в древности северо-запад Балканского полуострова, в т.ч. далматов.

Отдыхали мы в отеле Berulia http://www.bluesunhotels.com/index.php?show=615

 На сайтах турагентств отель значится как 3***, на самом же деле недавно ему еще одну звездочку прицепили, и он теперь 4****.

Считается, что отель находится в городе Брела. На самом же деле отель находится между 2 городами, Башка вода и Брела. Что до одного, что до другого минут 5 медленной ходьбы. Это оказалось очень удачно, т.к. именно из Башка воды ходят междугородние рейсовые автобусы и путешествовать было очень удобно.

Оба эти городка относятся к так называемой Макарской ривьере, "столицей" которой является город Макарска, но мы там не были.

История Брелы восходит к 1 веку н.э., когда на месте Римского поселения Берулии был построен небольшой городок. Сейчас от того времени вообще ничего не осталось. Только природная красота. А город.... его и городом-то сложно назвать. Отели, апартаменты и частные дома, сдающие комнаты отдыхающим. Вдоль моря идет тропинка в тени растущих на берегу сосен. Гулять по ней - одно удовольствие.

А еще рядом с Брелой есть бухта Врулья. В этой бухте в одном месте на дне моря есть источник карстовых вод. И эти пресные источники, выходя на поверхность моря, создают ощущение, будто вода кипит. Говорят, вода в этом месте безумно холодная. Фотография сделана из автобуса, так что не очень ясная.

Башка вОда - тоже небольшой городок.

Название Башка впервые упомянуто в 18 веке, когда жители Баста поселились на этой территории после освобождения от турецкого владычества. Поселились они рядом с родниками, источниками пресной воды и образовали рыбацкую деревушку. Это одна версия происхождения названия. По другой - турецкий военачальник, выпив после боя воды из местного родника, воскликнул "Бакши!", т.е. хорошая вода.

А когда в городе провели водопровод, то на месте родников поставили фонтан с фигурой женщины, как бы стирающей белье.

А еще там есть церковь св. Николая

А в порту - статуя святого Николая.

Святитель Николай является покровителем мореплавателей, к нему обращаются моряки с просьбой об удачном плавании. Есть легенда, согласно которой Николай, будучи еще молодым человеком, но уже принявшим решение посвятить себя христианству, поехал учться в Александрию. Когда он плыл из Миры в Александрию, он воскресил моряка, в шторм сорвавшегося с парусной оснастки корабля и разбившегося насмерть.

В порту можно сесть на прогулочный кораблик и отправиться путешествовать по близлежащим островам.

Кстати, островов у побережья Хорватии тьма тьмущая. Куда ни посмотри - везде увидишь остров. Они в том числе играют роль естественных волнорезов. Море у побережья Хорватии тихое-тихое. Прозрачноре-прозрачное. Чистое-чистое. Кстати, все забываю сказать: море Адриатическое. По-хорватски - Ядра (московскому магазину "Ядран" привет :) )

Вид с кораблика на Башка Воду.

Подплываем к самому длинному острову в Адриатическом море, острову Хвар.

Когда-то на нем жили иллирийцы. Потом на остров пришли греки и основали город, назвав его в честь своей родины Фарос. Потом римляне трансформировали название в латинское Фариа (распространив название на весь остров). Ну а потом через венецианское Хуарра остров обрел свое современное славянское название Хвар.

Хвар еще называют островом лаванды. В мае-июне остров весть покрыт лавандовым цветущим ковром.

Кораблик наш причалил в порту самого северного городка острова Йелса.

Совсем крохотный вполне милый городок с узкими улочками и маленьким портом.

Опять садимся на кораблик и плывем дальше. На кораблике нам предлагают рыбку и вино (все входит в стоимость билета). Национальное блюдо, жареная маленькая рыбешка, которую едят целиком, с головой и хвостом.

Тут же за корабликом устремляются стаи чаек, зная, что туристы будут их кормить.

Следующий пункт нашего плавания - остров Брач, самый крупный остров Средней Далмации. На нем тоже жили иллирийцы. Кстати, нынешние Албанцы считают себя их потомками. Считается, что название острова произошло от иллирийского слова brentos - олень. Когда-то оленей очень много жило на острове. К сожалению, сейчас не осталось ни одного.

Еще этот остров известен тем, что на нем добывают Брачский камень, особый известняк белого цвета. Из этого камня построен дворец Диоклетиана в Сплите, Белый дом в Вашингтоне, Капитолий в США. Говорят, он привлекает любовь. Хорваты шутят, что Моника Левински и Билл Клинтон не виноваты в том, что произошло. Все это - "вина" Брачского камня.

На острове нет источников пресной воды, поэтому и в древности и сейчас он не густо заселен.

Причаливаем мы в гавании города Бол, единственого населенного пункта в южной части острова.

Тут же пересаживаемся на маленький катерок, капитан которого управляет им в буквальном смысле левой задней. Ногой.

10 минут и мы на символе Бола, пляже Златни-Рат. Золотой рог по-русски. Это пляж из мелкого золотистого гравия, по форме напоминающий рог.

В зависимости от ветра и морских течений рог меняет форму и положение. На берегу можно поискать ракушки. А еще здесь кучкуются виндсерфингисты.

Покупавшись и позагорав, возвращаемся в город. Городишко маленький и достаточно "обычный" для этих мест.

Ну что ж... наш кораблик ждет нас.

И мы пускаемся в обратный путь. Нас опять кормят рыбкой (уже другой) и поят вином.

Возвращаемся мы еще не так поздно, ок. 18 часов вечера. Вполне можно еще покупаться, пока на город не опустилась темная и нежная южная ночь.

Первая наша экскурсия - на север от Макарской ривьеры. Проезжаем (увы, мимо) городокОмиш, расположенный в гигантском устье реки Цетина, а с другой стороны - Мозорские скалы.

Поселение под названием Онеон существовало на месте Омиша еще с римских времён. В VII веке вся береговая линия района была заселена славянами, которых называли также неретванами по названию реки Неретвы, впадающей в море южнее Макарски. А окружающая область называлась Паганией за то, что слишком долго была языческой.

А еще Омиш славен тем, что здесь «свили разбойничье гнездо неретвинские пираты». Конкуренты Джека Воробья. Слава об омишских пиратах разнеслась по всему свету - они грабили венецианские (и не только) суда. А в 998 году хорватскими пиратами даже были украдены венецианские девушки-невесты. Легенда говорит, что молодые венецианцы бросились в погоню и сумели отбить своих прекрасных невест. В честь успешного завершения спасательной операции был организован большой праздник. Так было положено начало знаменитым венецианским карнавалам. И по сию пору ежегодно карнавал открывается старейшим венецианским праздником - Festa delle Marie, который посвящен освобождению венецианских девушек, похищенных пиратами.

А еще питаты устроили ловушку для кораблей, которые их преследовали, в устье реки. Они протянули канат с прикрепленными к нему топорами, старыми якорями.... И когда приближался карабль погони, натягивали его. Днище корабля-приследователя было пробито и им уже было не до погони за пиратами. А те по реке уходили вглубь материка и прятались. Это нам гид рассказала, в литературе этой легенды пока не нашла.

Причем век пиратства в этих местах был ооооочень долог. Известно, что уже в 229г. до н.э. во времена правления некой иллирийской королевы Теуты римский сенат потребовал от нее обуздать пиратов, на что она сказала, что "по иллирийским представлениям пиратство является законным ремеслом и она не считает себя вправе вмешиваться в частные дела своих подданных". Да еще и один из послов был умервщлен. Римляне расстроились и объявили войну Иллирии, в этом же году римский корабль впервые пересек Адриатическое море. С этого и началось завоевание территорий современной Хорватии римлянами.

Поскольку мы в этом городке не останавливались и местных достопримечательностей я не видела, то и писать о них ничего не буду.

Дальше наш путь лежал в город Трогир, один из древнейших городов Средиземноморья.Старый город расположен на небольшом островке, отделенном узкой протокой от материка и протокой пошире от большого острова Чиово. Материк и острова соединяют мостики, из-за чего Трогир иногда называют "хорватской Венецией".

С историей Трогира все довольно стандартно: сначала было иллирийское поселение, потом пришли греки из Сиракуз (где-то в III в. до н.э.) и основали торговую факторию Трагурион, т.е. место, где пасутся козы. Потом римский период. В V в. Трогир вошел в состав Византийской империи, а в VII веке в этих местах появляются славяне и город оказывается под властью хорватских королей, а потом венгерских. В 1242 г. Трогир укрыл в стенах города и отказался выдать венгерского короля Белу IV с семьей, когда он бежал от монголов во главе с ханом Батыем, сначала на острове Чиово, а затем на островке Кралевач. Остров потому и назван "королевским". С 1420 по 1797г. город под властью Венеции. Потом турецкие набеги, Наполеон...

Входим в город через Северные ворота, главный вход в город во времена Венецианского владычества, над которыми установлена статуя покровителя города Святого Ивана Урсини (Иоанна Трогирского). Иван - вполне хорватское имя, только ударение делается на "и".

Центральная площадь города - площадь Иоанна Павла II, сформированная на месте римского форума. Она во все века была центральной (рыночной) площадью.

На этой площади стоит Кафедральный собор Святого Ловро, построенный в 1213 году на фундаменте древней базилики, разрушенной при нашествии сарацинов в 1123 г. Этот собор упоминается в книге Дэна Брауна "Код да Винчи".

Пилястры (вертикальные выступы стены) фасада украшены рельефными изображениями апостолов и святых в византийском статичном стиле, колонны - аллегорическими изображениями месяцев года со сценками из повседневной жизни согласно изображаемому сезону года. Стилизованные зодиакальные знаки помещены в декоративный рельеф. Цветочный орнамент и рельефы со сценами охоты, битв и игр.

Справа и слева от входа обнаженные фигуры Адама и Евы в окружении львов.

или подсвечник из дерева в виде креста (16 в), копирующий венецианский подсвечник из церкви Св. Марка. С какой стороны на него не посмотришь - отовсюду видишь крест.

и еще куча древностей.

В соборе есть еще Капелла Ивана Урсини (Иоанна Трогирского, бывшего первым епископом города) с пышным саркофагом и алтарем. Для того, чтобы пристроить эту капеллу, строители разобрали часть стены собора. Скульптуры, установленные в капелле, сами по себе считаются великолепными произведениями искусства,

но меня больше всего поразили не они. Капелла была построена в 1480-е годы. В куполе изображена фигура Бога, как бы выглядывающего с небес и держащего в руках земной шар. Круглый земной шар. В конце XV века. Джордано Бруно сожгли (среди обвиений в ереси был и постулат о том, что земля круглая) в 1600 году. Более 100 лет спустя!

Вообще-то, внутри Собора нельзя фотографировать, но, как говорят гиды, если не смотрят служители, то можно. Но видимо всякие запреты очень глубоко во мне сидят, что и сказалось на качестве снимков.

Колокольня собора (XV-XVII в.) представляет собой смешение романского, готического и ренессансного стилей, которое можно проследить поярусно. Четвертый, самый верхний ярус, построен в стиле маньеризма, а верхушка украшена металлическим шаром, внутри которого мощи святых-покровителей Трогира.

На колокольню можно подняться (только подъем очень узкий и крутой)

и пофотографировать панорамку города.

Напротив главного входа в собор - роскошный дворец Чипико, типичное жилище вельможи 15в.

Семья Чипико - одна из самых известных династий Трогира XV века. Дворец Чипико имеет уникальное резное венецианское готическое окно. У главного входа есть деревянная резная статуя руки, держащей петушка.

Она снята с носа турецкого судна в середине 1400-х годов, после решающего морского сражения, в котором Турция потерпела поражение. Один из членов семьи Чипико, капитан из Трогира, был участником этого сражения.

постройка XIV-XV веков, перестроенная в 1880-е годы.

Сейчас здесь размещается городская мэрия.

Рядом - церковь св. Себастьяна с башней с курантами, сооруженная в 1476 г. в знак благодарности св. Себастьяну, спасшему город от эпидемии чумы.

Примерно в то же время на площади справа от церкви была сооружена городская Лоджия (Ложа) - в ней заседал городской совет и проводились судебные процессы. Ложа находится как бы на возвышении. Тут же, на площади, к углу ложи крепился позорный столб. Толпа стояла внизу, на площади. Судьи сидели за массивным столом.

За спиной судей - барельеф, на котором изображены фигуры небесных покровителей Трогира:

Иоанна Трогирского, того же, что и на Северных воротах (с макетом города в руках)

За веру свою Святой Лаврентий был подвергнут жестоким пыткам и, отказавшись поклониться языческим богам, в 258 г. заживо изжарен на железной решётке: под неё подложили горячие угли, а слуги рогатинами прижимали к ней его тело. По преданию, во время казни Лаврентий сказал своим мучителям: «Вот, вы испекли одну сторону, поверните на другую и ешьте мое тело!». Так что теперь он всегда изображается с решеткой в руках, на которой он был зажарен.

Раньше в центре помещался венецианский лев и вся композиция называлась "Аллегория Правды", но в 1932г. лев был уничтожен.

Еще в Трогире есть доминиканский монастырь, в котором есть музей, где хранится еще одна достопримечательность города - изображение древнегреческого бога счастливого мгновения Кайроса. Когда гид рассказывала про него, мне подумалось, что речь идет о Гермесе (описание похоже и имя созвучно). Однако, оказалось, что это не так, Кайрос - вполне самостоятельный персонаж .

Кайрос - малоизвестное божество. Считалось, что не каждый оказывается достойным увидеть Кайроса, уловить миг его появления и воспользоваться им. Мифы повествуют, что Кайрос всегда появляется обнаженным, чтобы никто не мог удержать его за одежды, он неуязвим и мгновенно проносится мимо. Что такое счастливый случай? Это лишь не познанный нами закон, это заслуженное человеком стечение обстоятельств, когда ему предоставляется возможность сделать шаг навстречу собственной Судьбе. Так что изображения Кайроса встречаются очень редко.

Лет 100 с небольшим назад кто-то обратил внимание на кусок мраморной плиты, которым придавливали кадку с капустой. И вдруг на плите оказался изображен сам неуловимый прекрасный обнаженный юноша Кайрос! Так плита оказалась в музее. Существует поверье, что если прикоснуться рукой к чубчику Каироса и задумать желание, оно непременно сбудется.

Впрочем, чтобы полюбоваться на него, не обязательно ломиться в монастырь (тем более что он действующий и просто так вас в него не пустят). Копии этой плиты (естественно в уменьшенном варианте) есть в любом сувенирном магазинчике. И в ювелирном.

Я тоже себе магнитик прикупила.

Вышли мы из Старого города на набережную через другие, Южные городские ворота, воздвигнутые раньше первых, в 16 веке. Рядом с ними - сохранился кусок девней стены города.

Когда стоишь перед этими воротами, то справа от них видишь один из древнейших архитектурных комплексов города - построенный в 12 веке монастырь Св.Николая, а слева - башню 13 века, посвященную тому же святому.

А вдалеке с флагом - крепость века Камерленго (слово означает чиновника, ведущего финансовые дела). Крепость была построена Венецианцами в XIII-XV веках как форпост на Адриатике. На Камерленго можно подняться и полюбоваться городом сверху. Но мы туда уже не пошли, удовольствовавшись колокольней Собора св. Ловро. Да и свободного времени оставалось не так уже много. Просто полюбовались издалека.

Не смотря на то, что рассказ у меня получился очень длинным, городишко Трогир очень мал и мил. Конечно, это некий аттракцион для туристов. Эдакий законсервированный средневековый городок. Здесь нет ни одного современного здания. Тем не менее городок вполне жилой и жители живут своей обычной жизнью, не смотря на толпы туристов.