Украина - Венгрия - Словения - Италия - Хорватия - Словения - Украина

Продолжительность: 18 дней

Пробег: 6000 км.

Продолжение... Часть 1

Часть третья. Италия. Умбрия.

- А где это? – спросили нас друзья, когда узнали, куда мы едем.

- ???

А ведь люди с высшим образованием! Правда я и сама не знала ничего об этом регионе, пока не натолкнулась на вышеупомянутую фотографию.

В путеводителях Умбрию называют зеленым сердцем Италии за ее центральное расположение и обилие зелени, в чем мы убедились сами. Вроде бы и похожа она на Тоскану, но холмы здесь повыше, а потом и вовсе переходят в горы (отроги Аппенин), зелени побольше, воздух – это просто настой из ароматов кипариса, сосны, можжевельника, лаванды, розмарина и других ароматических трав. Можжевельник здесь, как наши тополя – под 4-5 м в высоту. Изделий из дерева в местных магазинчиках очень много, но из можжевельника не встретили ни разу. Все делается из оливы. Может быть, это у них запрещено? Если так, то очень правильно. А то ведь у нас половину на ложки-плошки порезали, а остальное пожары уничтожат.

История говорит о том, что здесь прошлись разные люди: сначала умбры, потом этруски, их сменили воинственные римляне, после которых остались очень многие инженерно-технические сооружения, благополучно чувствующие себя и сейчас. Потом были войны и раздоры между городами-государствами, Ватиканом, Византией и др. вплоть до объединения Италии. Отдельной областью Умбрия стала в тридцатых годах прошлого столетия.

Умбрия дала миру как минимум трех святых (св. Валентин, Франциск, Бенедикт), и где-то читала, что именно Умбрию считают родиной ренессанса (Умбрийская школа живописи дала миру Рафаєля, Перуджино, Синьорелли, Пинтуриккьо). В регионе свои железные дороги - Ferrovia Centrale Umbria (кроме трениталии).

Большая часть городов Умбрии представляют собой hilltowns, т.е. «города на холме», поэтому нагрузка на ноги вам обеспечена. Хотя во многих городах эту проблему частично решили, построив эскалаторы и фуникулеры, которые, как правило, обозначены на картах городов.

Нельзя не сказать о кулинарных изысках. Умбрия известна своим черным трюфелем, который добавляют во все, что можно. Пробовали сыр с трюфелем и пасту: вкус очень специфический, в большом количестве какой-то даже неприятный (ИМХО). Ну а вино умбрийское нам понравилось очень. Красное – это Сагрантино ди Монтефалько из винограда сорта сагрантино, пряное, насыщенное и терпкое вино. Цена начинается от 13-15 евро. Подешевле, но ничуть не хуже Россо ди Монтефалько. Белое – это конечно же Орвието Классико, известное еще со времен этрусков, его называли жидким золотом. Это ароматное и легкое вино в основном из винограда сортов грекетто, требиано, мальвазия. Отличное вино в летнюю жару. Пробовали и просто Грекеттто (Grecchetto) – тоже хорошо. По всей Умбрии проходят винные дороги.

Сапогом иностранного туриста Умбрия не затоптана, но от этого сама только выиграла – большинство туристов здесь сами итальянцы. Большинство автомобилей с итальянскими номерами, и мы ни разу не слышали русской речи. 

А у нашего украинского туриста это регион, видимо, и вовсе не популярен, потому что при сборе информации на наших отечественных интернет-просторах ничего найдено не было. А зря – здесь есть, что посмотреть.

Теперь – что видели мы (посещенные места обозначены на карте выше).

В день переезда у нас был пробег около 80 км, поэтому мы запланировали посещение Перуджи. Дорога шла вдоль большого Тразименского озера – красиво, но не смогли сфотографировать с дороги.

Перуджа – столица региона, расположена на высоком холме, ок. 500 м н.у.м. , дорога к ней очень крутая и извилистая, поэтому, как пишет Г.Мортон, так мало известных людей в былые времена посетили город. Сейчас эта проблема успешно решена: в городе существует система лифтов и эскалаторов, поднимающих вверх, и еще здесь построили монорельсовую дорогу, которую жители гордо называют мини-метро (столица все-таки!). У этого мини-метро 7 станций, конечная приводит в самый центр города. Билет стоит 1 евро. Нижняя станция - Pian di Massiano - находится на окраине, там же огромная бесплатная парковка Porta Nuova (если ехать со стороны Флоренции – съезд с автострады Madonna Alta, дальше двигаемся по направлению stadio). Парковка закрыта по субботам до 15 часов (базар!). Мы, конечно же, чуть блуканули, пришлось по совету местного парня разворачиваться через сплошную. Полицией замечены не были.

К сожалению, нам не удалось воспользоваться мини-метро, так как время нашего посещения совпало с проведением ежегодной двухнедельной профилактики. Объявление гласило о том, что взамен метро каждые 15 минут ходит автобус. Тут же возле парковки – инфоцентр, где приобретаем билеты на автобус и карту города.

Начитавшись про кровавое прошлое Перуджи, я представляла ее себе мрачным и темным городом. Оказалось все наоборот. Пока автобус вез нас наверх узкими улочками, рассматриваем современный город: аккуратные дома в 5-6 этажей, очень много зелени, скверики, парки.

Старый центр расположен на плато. Главная площадь - Площадь 4 ноября (Piazza IV Novembre). На ней: Палаццо Деи Приори, – что-то вроде средневекового парламента, большую часть палаццо занимает национальная галерея Умбрии. На фасаде – бронзовые фигуры льва и грифона – символы партии гвельфов и Перуджи (оригинальные скульптуры находятся в предбаннике Национальной галереи).

Фонтан Маджоре - (13 в.), похожий на торт, из двух чаш, украшенных барельефами, символизирующими двенадцать месяцев, знаки зодиака, разных святых, исторические персонажи.

Кафедрал - Собор Сан-Лоренцо (14-15 вв.). Перед входом – бронзовая скульптура Папы Юлия III. В соборе хранится «обручальное кольцо Девы Марии», которое, якобы, меняет цвет в зависимости от того, на чьем пальце оно находится.

Все строения из светлого камня, поэтому площадь кажется большой и светлой.

Гуляем по центральной улице – Corso Vanucci, заглядываем в боковые улицы и переулки, а там не очень симпатично: темно и сыро, в некоторых – жутковато. А вот Гете эти улицы вдохновляли на творчество (в одной из них его, кстати, обокрали).

Corso Vanucci упирается в Piazza Italia: симпатичный скверик, несколько административных зданий, памятник Пьетро Вануччи, он же – Перуджино (учитель Рафаэля, между прочим).

С этой площади открывается великолепная панорама на умбрийскую долину. Впрочем панорам таких очень много, чуть ли не в конце каждой улицы, все обозначено на карте. С одного из бельведеров видно главную гору - Монте Субазио (ок. 1300м).

Существует еще подземная Перуджа: с площади Италии есть один из входов. Спускаемся в подземелье по эскалатору: да тут целый город со средневековыми улицами и переулками, уходящими в полумрак. Толстые стены, арки, каменные лабиринты. Это – бывший квартал Бальони и остатки крепости Rocca Paolina, свидетельство противостояния между семейством, которое правило городом и римскими папами.

Построил ее Папа Павел III, чтобы поглотить дворцы семейства Бальони, заключить их в каменный мешок, снеся попутно четвертую часть города, несколько церквей и более 200 домов. В 19в. новая власть приняла решение снести крепость, которую жители города ненавидели, и сейчас можно увидеть только то, что частично осталось под землей и найдено во время раскопок. Такая вот драматическая история. Сейчас в подземелье находится переход от станции мини-метро Piazza Partigiani к площади Италии, работает музейный центр.

В Перудже также сохранились этрусские ворота и арки. Здесь есть Итальянский университет для иностранцев, которому около 90 лет, поэтому население здесь multicolor, как выразилась наша хозяйка.

Еще в городе есть старинная шоколадная фабрика Perugina, где выпускают шоколадные конфеты baci, в обертки которых вкладывают записочки с любовными афоризмами и пожеланиями, типа «If you want to be happy do not wait» и приписывают это изобретение себе (хотя я такое же встречала у японцев). Ежегодно осенью проводится ярмарка Eurochocolate.

Вот так кратко про Перуджу, она, конечно, достойна бОльшего времени, чем тех 3х-4х часов, что провели в ней мы.

Тем же маршрутом мы доехали обратно до нашей парковки и двинулись дальше, к месту нашей дислокации на следующих 4 дня - городку Спелло (Spello). У нас были точные географические координаты наших апартаментов, поэтому нашли все быстро. Terra dei Santi  – так называлось туристическое поместье, другими словами не могу назвать. В переводе – Земля святых, как-то так. Представляет собой один большой хозяйский дом (внутри роскошь: мраморные лестницы, бронзовые и серебряные старинные статуэтки), и несколько бунгало для туристов. Каждые апартаменты имеют название цветка. Нам сначала досталась «Мята», но не понравилась, и после разговора с хозяевами и вручения сувенирного набора «Nemiroff» нас переселили в просторные двухкомнатные апарты «Василек» с небольшой доплатой. Август здесь не высокий сезон – жарко, в апреле-мае людей побольше. Большая территория, хвойные деревья, заросли лаванды и розмарина, много цветов, беседка для барбекю, возле каждого бунгало столики с зонтиками, качели – все очень симпатично и уютно.

Хозяева проявляли большой интерес к жизни туристов. Снабдили картой региона и картой города. Общались каждый день и на смеси английского, итальянского и, в основном, жестов, утром, в обед и вечером они расспрашивали, а мы докладывали, где были, что видели и что собираемся увидеть, понравился ли завтрак и все-ли у нас в порядке. В пяти минутах езды находился огромный магазин бытовых принадлежностей и большой супермаркет, где мы отоваривались. В 10 минутах – город Фолиньо, где супермаркеты побольше, заправки, но шумно и многолюдно.

Спелло - цветочный город из бело-розового камня, меняющего свой цвет в зависимости от солнечного освещения. Город весь в цветах, тут даже проводят соревнования на звание лучшего двора, балкона и вешают таблички про занятые места. Каждый год в мае проводится фестиваль Инфьората, когда на улицах из цветочных лепестков выкладываются картины на религиозные темы.

В городе нет эскалаторов, поэтому улицы – это сплошной подъем или спуск.

Спелло - это средневековый город, отстроенный на античных фундаментах. Очень хорошо сохранились следы древности:

С крепостных стен также как и в других городах на холмах открываются божественные виды. Сколько смотрим – все равно хочется еще смотреть.

В городке можно ходить долго, все здесь по душе, туристов не очень много.

Спелло входит в клуб красивейших деревень Италии.

Здесь мы впервые попробовали оранжевый апероль – слабоалкогольный, и желтенький кродино- безалкогольный, – итальянские аперитивы на горьких травах. Я и раньше видела, как мечтательно сидят итальянцы за столикпми с ярко-оранжевыми бокалами. И нам понравилось. В жару хорошо утоляют жажду. Купили по упаковке и повезли в Хорватию.

В 10 минутах езды от Спелло есть маленький городочек – Беванья (Bevagna), тоже входящая в клуб красивых деревень. Точно по навигатору заезжаем на бесплатную парковку и входим в город через ворота. На часах 9 утра и город еще спит – никого. Гуляя, наблюдаем, как просыпается город: местное население около 10 утра собирается у какого-нибудь кафе: вода, капуччино, газета и разговор, разговор, разговор. Никто никуда не спешит. Сиеста здесь – святое. Закрываются деревянные ставни домов, с улиц исчезают прохожие а с дорог – машины. Рестораны работают с 12 до 15, и с 19 до 22. Интересно, зимой не жарко, но ведь сиесту никто не отменяет? Туристов единицы. Боковые улочки безлюдны.

Центральная площадь пьяцца Сильвестри. Вдоль площади выстроились старинные палаццо, церкви (13-14в.), и в центре, как положено, фонтан.

Здесь даже есть свой театр, что совершенно неожиданно для такой маленькой деревни.

Из путеводителя мы знали, что недалеко есть какое-то необычное, красивое и очень глубокое озеро - Lago del’Aiso. (иногда его называют ещё Волшебным озером и даже Адским озером). Хозяйка за завтраком минут 15 рассказывала и восторгалась им. С происхождением озера связана легенда (впрочем вся Умбрия овеяна легендами). Когда-то жил в тех местах зажиточный крестьянин по имени Кьяро. Он был богат и скуп - и даже в праздник работал. Так и в день Святой Анны – день обязательного строгого отдыха, он отправился молотить. Видимо, Небеса посчитали это оскорблением, и наказали его: гумно вместе с Кьяро и всеми его работниками провалилось в пропасть, а на месте его возникло озеро.

Ищем турбюро и спрашиваем дорогу к озеру. Тут никто не говорит по-английски, все проспекты на итальянском языке. И с компьютером молоденькая сотрудница не дружит. Пришлось самой сесть за комп и распечатать маршрут. Когда же мы приехали, то увидели полувысохшее болотце с мутной водой. Озеро ограждено заборчиком, есть небольшая зона отдыха. Умеют итальянцы из ничего сделать конфетку! Но, может быть, в лучшие времена оно и красивое и глубокое. А мы увидели вот что:

Ассизи – духовный центр Умбрии, место паломничества францисканцев, потому что здесь это движение (религия?) и зародилось. Жил себе в 12в. Франциск - сын богатых родителей, эдакий мальчик-мажор своего времени, представитель «золотой молодежи». Во время одного из походов (против Перуджи, кстати) то ли сон ему приснился, то ли привиделось, но с тех пор жизнь свою он изменил: отказался от богатства и стал проповедовать бедность и нищету. Со своими идеями он ходил по всей Умбрии и допроповедовался до того, что сподвижников у него набралось на целый орден, который признал даже Папа. После смерти Франциск был канонизован и причислен к лику святых. Является и покровителем Италии. Не обошлось и без женщины. Клара Ассизкая – дочь богатых родителей в 18 лет услышала проповедь Франциска и так прониклась, что сбежала из дома и примкнула к нему. У нее тоже появились единомышленницы и после ее смерти это общество стало называться орденом бедных кларисок.

Бело-розовый город Ассизи находится на склоне Монте Субазио и очень красиво смотрится с дороги. От нашего Спелло – 15 минут езды, приезжаем рано. Город обнесен крепостной стеной, вход через несколько ворот, почти возле каждых – паркинг, наверх поднимает эскалатор. Мы заезжаем на паркинг Porta Nuovo, и через них входим в город. Сразу же видим базилику S.Chiara. Она большая, места мало, чтобы сделать полное фото.

Главное, конечно, в Ассизи – это базилика S. Francesco, но по дороге к ней тоже немало интересного.

Новая церковь (Chiesa Nuovo) - выстроена прямо на месте дома, где жил Франциск. В честь несуществующего уже дома святого, здесь, в одной из капелл на стене высечена надпись: «в этой капелле, бывшей хлевом для быков и ослов, родился Франциск, светило мира», ни много ни мало.

Вообще здесь все посвящено Франциску: тут родился, там крестился, здесь молился.

Постепенно подходим к Базилике. Размеры поражают и как-то не совсем вяжутся с тем, что сам святой проповедовал.

Базилику начали строить совсем вскоре после смерти святого в 13-14-м веках. Есть верхняя и нижняя церковь, стены которых до последнего сантиметра расписаны бесконечными фресками Джотто и Чимабуэ, повествующими о жизни святого, а внизу в крипте находится могила Франциска, которую укрыли там еще задолго до завершения базилики. Мощи были обнаружены только в начале 19-го века. Вообще, есть целая история о захоронении святого, можно почитать у того же Г.Мортона. Я же была удивлена тем, как почтительно итальянцы относятся к Франциску: чтобы подойти поближе к мощам, стоит целая очередь, припадают на колено, целуют решетку. Со стен открывается, как всегда, красивая панорама (уже который день смотрим, все не надоедает), на переднем плане – базилика Санта-Мария-дельи-Анжели, внутри которой сохранилась часовня (Порциюнкола), которую выстроил сам Франциск.

Ассизи понравился. Есть смысл приезжать пораньше, пока не жарко (ходить тут надо вверх и вниз) и меньше людей, толпы которых появляются часам к 12.

В трех км от Спелло находятся Terme Francescane  – термальный комплекс, построенный на месте бывшей францисканской деревни. Тут гламурно: парк с фонтанами, скульптурами, подсветками, озеро с островком и рестораном.

В озере не купаются, есть купальная зона: три бассейна – с прохладной – можно плавать, теплой – мелковатый и собственно термальный с температурой 40град. В нем же несколько подводных дУшей. Территория хорошо оборудована: лежаки, столики, зонтики, навесы. Есть небольшое кафе. Цена вопроса – 13 евро целый день. Купаются все в шапочках, а мы не знали. Но как только залезли в воду, к нам подошел сотрудник и выдал одноразовые шапочки – сервис однако! В основном здании – лечебные процедуры и отель. Место очень приятное.

Следующий пункт нашей программы в Умбрии – Мраморный водопад (Cascata delle Marmore) – в 7-ми км от г. Терни. Располагается он на реке Веллино, которая вытекает из высокогорного озера Пьедилуко и падает в ущелье Нера, образуя дальше реку с тем же названием. Водопад этот замечателен тем, что он рукотворный. Построили его еще римляне в 3-м веке до нашей эры по решению сената: с целью осушения болотистых земель вокруг реки Веллино. В 18-м веке система приобрела почти современный вид. Однако уже с 15-го века путешественники считали своим долгом посетить это рукотворное чудо природы, и здесь побывало немало известных людей. Высота его 165м, 3 секции, самая высокая – 83м. Не обошлось и без легенд: пастух по имени Веллино был влюблен в нимфу Нера, которая любила купаться в воде ниже горы. Но она отказала пастуху и он бросился с горы вниз, чтобы навсегда соединиться со своей любовью. И сия пучина поглотила его…

От Спелло до водопада 65 км. Едем по Фламиниевой дороге SS3 . C дороги виден Треви – еще один город на холме. С половины пути природа начинает меняться: дорога поднимается вверх, больше зелени, очень красиво. Проезжаем Сполето: с дороги видно мощную крепость на горе и старый римский акведук. Сполето тоже был в планах, не хватило времени. Преодолеваем перевал, довольно высокий, температура воздуха падает градусов на 5-7. Подъезжаем к Терни. У нас были координаты водопада, взятые с сайта, но они нас привели не туда. Вообще в этой поездке по Италии мы блудили мало, но поиски водопада компенсировали это в полной мере. И не потому, что не было указателей, - они были везде: на каждом перекрестке во все стороны был указатель на водопад. Мы честно ехали по ним и все время возвращались на один и тот же круг, на котором на всех пяти выездах тоже были указатели на водопад. Доходило до смешного: мы крутились где-то рядом и не могли найти. Заодно и город Терни посмотрели: на улицах никого, +40, ничего примечательного из архитектуры не заметили. Наконец мы все-таки попали в нужный выезд, преодолели довольно крутой подъем и выехали на нижнюю парковку. Есть еще верхняя, но весь водопад можно увидеть только снизу, и нужно принять во внимание, что спуск вниз, а потом довольно крутой подъем обратно за машиной, может занять часа два. Вход на территорию платный – 8 евро, с билетом выдают карту местности.

Водопад включается по часам, расписание есть на сайте. Вокруг водопада разбит большой парк, есть пять пешеходных маршрутов с указанием степени трудности и времени подъема. Есть кафе, столики, скамейки – все для отдыха.

Мы были во второй половине дня, людей было очень много (feragosto!). Ограничились посещением нижних площадок. С верхних люди выходили в дождевиках: водяная пыль местами как дождь. В нижнем течении реки организуется рафтинг, были свидетелями.

В общем, место интересное, учитывая историю и механизм работы водопада. В жару – прекрасное место для отдыха. Если не спешить – здесь можно провести целый день, попробовать разные маршруты. С точки зрения фотографии его лучше посещать во второй половине дня – тогда солнце не бьет в объектив.

Ну и последняя точка посещений на карте Умбрии – Орвието. В Орвието мы ездили из Монтепульчиано, потому что это было удобнее – сначала по панорамной SS146, потом по А-I - всего минут 30.

Город поражает уже на подъезде, он как-бы вырастает из скалы.

Паркуемся на большой бесплатной стоянке сразу после съезда с автострады, за ж/д вокзалом возле фуникулера. Приехали утром, но мест почти не было. Тут же – турбюро, берем карту, покупаем билеты на фуникулер, который поднимает в город. На выходе ожидает автобус, который по тому же билету сразу везет пассажиров в центр города, на площадь Piazza Duomo. Выходим и – АХ! Вот он, знаменитый Собор, который называют еще Золотым Лебедем, за великолепные мозаики, украшающие фасад. Строился он около 400 лет, внешне похож на сиенский дуомо, внутри не такой расписной и веселый, но от этого более торжественный. Как описать красоту? Смотреть надо.

Вход 3 евро. Внутри (фото запрещено) – капелла Сан Бризио, расписана Лукой Синьорелли (цикл фресок Страшного суда).

Побыв какое-то время внутри, походив вокруг, идем смотреть город.

Орвието был основан этрусками, они называли его Волзинией, и был он одним из центров этрусской цивилизации. От этрусков тут много чего осталось, в частности, этрусский колодец (про который мы забыли, так увлеклись дуомо), несколько некрополей, находящихся у подножия плато. Все, что выкопали из некрополей, находится в Городском Археологическом Музее на центральной площади. Под «наземным» Орвьето расположен подземный – лабиринт из тоннелей и пещер. Сейчас подземный город открыт для посещений организованных групп, вся информация в турбюро на Piazza Duomo.

Город находится на туфовой скале, это хорошо видно на снимках. Вдоль края скалы идет пешеходная дорожка и можно обойти весь город и посмотреть на окрестности.

Туф – материал мягкий, и есть данные, что город постепенно сползает вниз. Так что, спешите видеть!

На центральной улице Corso Cavuar людей довольно много, а стоит свернуть в сторону – никого.

Находившись по городу, снова возвращаемся на центральную площадь, чтобы бросить последний взгляд на собор, и автобусом уезжаем к фуникулеру.

Всего четыре дня знакомились мы с Умбрией и сказать «понравилось» - не сказать ничего. Умбрия полностью погрузила нас в состояние несуетливости, умиротворенности и аутентичности. И я уже скучаю по ней.

Снова пришло время уезжать и снова не хочется. Хозяева Terra dei Santi выходят нас провожать и не уходят со двора, пока машина не скроется из виду. Впечатлений мы набрались столько, что можно и домой, но ребенку обещано море, а обещания надо выполнять, впереди – Хорватия.

Часть четвертая – Хорватия.

Хорватия – новая страна для нас. Наверное, только ленивый там не был. Мы вроде и не ленивые, но не были. Захотелось посмотреть, тот ли это рай, сказка и прочий елей, которым описывают эту страну. Для остановки на 4 дня был выбран остров Крк. Почему Крк? А не знаю, хотелось туда, где поменьше людей (хотя понимаю, что в сезон это невозможно). Остров оказался не безлюдным.

День был напряженным, нужно было проехать около 700 км. Выезжали из Италии в субботу, как следствие – пробки. Сначала перед Флоренцией тянучка минут на 40, потом перед Болоньей. После Триеста въезжаем в Словению, там ок.30 км дороги. Нам навстречу бесконечный медленный поток автомобилей. Словенско-хорватскую границу пересекаем практически молча, хорваты спросили только зеленую карту. В Хорватии на автобан нас не пустили – в обе стороны автобан стоял. В районе Риеки перед выездом на побережье на всем хитросплетении дорог и эстакад – везде стоят или медленно движутся автомобили. Чувствуем себя как в железном плену. Так и ехали до острова со скоростью 20-30кмчас. Въезд на остров по красивому мосту им. И.Б.Тито платный – 35 кун (выезд бесплатный). Добираемся до места к вечеру. Были забронированы апартаменты в апарт-отеле Apartment Lavande  в Малинске. Выбрала этот отель из-за близости к пляжу и наличия лесо-парковой зоны. Гостеприимство барышни на рецепции можно было сравнить с гостеприимством пограничника. Вручила ключи, талон на парковку и …вон.

Апарт-отель состоит из 20 корпусов, в каждом 4 отдельных апартамента. На втором этаже – большая терраса, которая во второй половине дня превращается в горячую сауну, так как ни козырька, ни навеса от солнца нет. Но закат красивый. Отдыхают в основном хорваты, итальянцы, немцы, чехи, венгры. Русских – единицы, машин с укр.номерами не было. Вообще, это видимо какая-то бывшая база отдыха или профилакторий, оставшаяся от социалистических времен. Такая же рядом, только заброшенная. Паркинг на улице, но абсолютно не урегулирован. В апартаментах вроде бы все есть, но после Италии все показалось каким-то сереньким и убогеньким, особенно санузел. Вообще, чувствуется какая-то совковость во всем. Повздыхали-повздыхали, на второй день привыкли и начали отдыхать.

Малинска – это туристическая деревня, из достопримечательностей – только море - красивое и чистое.

Место абсолютно негламурное, минимум одежды, все с утра до вечера в купальниках, майках, шортах. Пляжей несколько (по карте – 9 или 10), галечные пляжики крохотные, в основном – бетонная платформа или камни, возле которых полно ежей. Все пляжи доступны. Большой парк на территории отеля был спасением от жары и местом для отдыха жаждущих моря. Часам к 11 все дорожки, ступеньки, скамейки, полянки были заняты шезлонгами, раскладушками, палатками, матрацами и телами. И до заката. Жизнь была возможна только возле воды.

По берегу в сторону соседней деревни Нивице идет променад – Райска цеста. Берег довольно обрывистый, солнце появляется только после обеда, тут раздолье для натуристов.

Понимая, что после Италии нам вряд ли захочется что-то смотреть в Хорватии, мы ничего и не планировали и хотели только моря. Вот оно долгожданное dolce far niente – сладкое ничегонеделание, которое нам никак не удается в Италии. Но оказалось, что не умеем мы так отдыхать, все время надо куда-то бежать, ехать, что-то делать. А ехать никуда не хотелось, было очень жарко и влажно, почти без ветра. Жара здесь переносилась тяжелее, чем в Италии. И как-то непасторально. Так и «промучились» три дня: пляж-магазин(ресторан)-сиеста-пляж-закат-сон.

Часть пятая – домой через Словению.

Заключительная часть нашего путешествия оказалась «лишней». То ли мы от жары устали, то ли от избытка впечатлений, но пребывание в Рогашке Слатине ограничили до 1 дня. Из Хорватии выезжали в будний день без каких-либо затруднений, дорога была свободна. Пробег в этот день 300 км.

Рогашка Слатина – известный в Словении термальный и питьевой курорт. Вода, богатая магнием. Есть медицинский центр, несколько центров красоты и здоровья. Основное спа- - в отеле «Сава». Удовольствие не из дешевых. Есть просто открытые бассейны на небольшой территории. Посмотрели со стороны и не пошли – все под открытым солнцем. Городок небольшой, ухоженный центр, окрестности очень живописные.

В обеденное время на улицах бродили только участники медицинского конгресса.

А мы походили по городку, заглянули в пиццерию, отдохнули, узнали прогноз погоды на ближайшие дни (+38) – и на следующий день уехали домой. Венгрию проехали без проблем, хотели дотянуть до Берегово, но решили заночевать в мотеле в Ниретьгазе.

Утром заехали на границу за пять минут до пересменки: у венгров одна машина, у наших – две. Весь процесс занял от силы 30 минут. Венгерский пограничник почему-то попросил показать страховку на машину. Показали. Досмотр с обеих сторон ограничился только открыванием багажника. Берегово-Мукачево: здравствуй, Родина, привыкаем к бездорожью. Дальше наш «славетний автобан». В одном месте по указателю «паркинг, туалет, вода» съезжаем посмотреть на инфраструктуру, подготовленную к Евро-2012. К туалету ближе, чем на 10м подойти нельзя, мусорные ящики переполнены, воду добываем из колонки. Ну что сказать?! Домой заезжаем в сумерках и прямо перед домом влетаем в яму. Забыли мы, что ямы на дорогах бывают. Хорошо, что колесо не отлетело.

Путешествие было замечательным. Пишу отчет и переживаю все снова: Италия как всегда интересна, многолика и непредсказуема, уже почти домашний Хевиз и Словения, незнакомая для нас Хорватия, думаю, еще будет желание, время и возможность узнать ее лучше.

Спасибо всем, кто дочитал. Всем приятных и интересных путешествий!

Основные расходы: бензин - 400, оплата дорог - 120, апартаменты - 920 евро.