Харьков - Ужгород - Сентендре - Вишеград - Зноймо - Чески-Крумлов - Мондзее - Берхтесгаден - Рамзау - Целль-ам-Зее - Капрун - Инсбрук - Фунес - Мальчезине - Рива дель Гарда - Верона - Леванто - Сестри Леванте - Ровинь - Мотовун - Грожнян - остров св. Андрея - Триест - остров Крк - Эгер - Эгерсалок - Сильвашварад - Чоп - Харьков

Продолжительность: 24 дня

Пробег: 7500 км.

ПУТЕШЕСТВИЕ СОСТОЯЛОСЬ НА АВТОМОБИЛЕ:Марка: Toyota Corolla

Тип и объем двигателя: 1.6

Средний расход топлива в поездке: 8.5 л/100км

Эта поездка собиралась по крупицам из различных «очень хочу!» и «давно мечтаю!». Не нужно скрупулезно искать логику и последовательность в нашем маршруте, мы сознательно избегали посещения крупных городов и европейских столиц. Просто хотелось быть поближе к природе и в полной мере насладиться потрясающими пейзажами, восходами и закатами, смене небольших городков и стран. И у нас это получилось!

7 июня 2013 года мы отправились на поиски запредельной красоты. Итак, поехали …

Даты поездки: 07.06.2013 – 30.06.2013

Карта-схема маршрута: 

День 1-й: Харьков – Ужгород – Чоп (1315 км)

Выезд из Харькова в 3 утра, транзит через всю Украину и в 6 часов вечера мы практически возле границы, в городе Ужгород. Первым делом зашли на ужин в ресторан «Вертеп» по ул.Корзо. На первое заказали бограч в хлебе, а на второе «словацкий деликатес» - свиная отбивная, завернутая в большой дерун с маринованными и свежими овощами. Вкусно, недорого – однозначно, рекомендую! 

 Затем неспешная прогулка по историческому центру Ужгорода. Город располагает к вечерним прогулкам, он ухожен и интересен.

Долго в Ужгороде не задерживаемся, едем наконец-то отдыхать – в гостиницу «Европа», которая находится в Чопе рядом с погранпереходом. 

День 2-й: Чоп – Сентендре – Вишеград – Вена - Зноймо (680 км)

Утром снова ранний подъем и в 6-40 мы уже на таможне. Украинцев прошли мгновенно, а у венгров стояла очередь. В итоге, прохождение обеих границ заняло 2,5 часа.

Венгрия

На первой же заправке после границы купили матрицу для пользования венгерским автобаном сроком на 1 месяц (4780 huf).

Многие наверняка помнят, что в конце мая – начале июня в Европе было наводнение. Мы с тревогой каждый день читали свежие новости об уровне воды в реках в Польше, Чехии, Баварии, Австрии и Венгрии. Смотрели он-лайн вебкамеры в городах, которые хотели посетить. Вся информация, которую получали, не внушала оптимизма. Что делать ... менять план путешествия?! Таки-да, буквально за пару дней до выезда пришлось отменить пару бронировок в отелях и изменить маршрут, подальше от рек и бурных ручьев, превратившихся в реальную угрозу для городов. Но сильно не расстраивались, потому что поговорка «Всё что не делается - всё к лучшему» часто оправдывает себя в жизни!

На этот раз в Венгрии мы хотели проехать по маршруту классической экскурсии «жемчужины излучины Дуная» - Сентендре, Вишеград, Эстергом.

По прогнозам именно 8-9 июня в Дунае в районе Будапешта должен был быть рекордно высокий уровень воды. Столицу мы обошли по окружной М0 и далее взяли курс на ее пригород, старинный город Сентендре - это город художников и мастеров. Маленький город, большой музей.

Сентендре (Szentendre), который нередко называют жемчужиной Излучины Дуная, наводнение тоже не обошло стороной. К оказанию помощи населению были привлечены полицейские и военнослужащие. Вдоль набережной были возведены насыпи из мешков с песком, а зона вдоль Дуная была закрыта для автомобильного и пешеходного движения. Полицейские корректно обращались ко всем пешеходам с просьбой не подходить к реке и благодарили за понимание. Местные жители тоже не сидели без дела – наряду со службами МЧС возводили укрепления, спасая свои дома от воды. Но в целом паника не наблюдалась, все спокойно - все и всё работало, да и погода отличная! 

В нашу экскурсионную программу обязательно входило посещение уникального музея марципанов, расположившегося в уютном желтом особняке на одной из центральных улочек Сентэндре (вход - 1,7 евро/взр). На первом этаже здесь находится мини-кондитерская, кафе и магазин, где можно приобрести свежайшие марципановые изделия. На втором этаже расположилась удивительная экспозиция - фигурки венгерских королей и королев, многоярусные свадебные торты, букеты роз, паровозы и автомобили, венские кружева, персонажи из любимых мультфильмов и сказок - и все это из марципана! Глядя на эти искусно выполненные изделия, не перестаешь восхищаться мастерством людей их создавших.

Своим рождением музей обязан известному венгерскому кондитеру Карою Сабо, решившему показать всему свету национальное достояние Венгрии – марципаны во всей их красе и многообразии. Ведь марципаны (изделия из пластической массы, приготовленной из протертого миндаля и сахара) – это не только вкусные конфеты и небольшие фигурки, это настоящие произведения искусства! Не смотря на то, что вкус у марципанов своеобразный, да и стоят они недешево – без сладкого сувенира не уходит никто.

Историческая часть Сентендре компактная и очень уютная - причудливо изгибающиеся мощеные улочки, маленькие площади, красные черепичные крыши, ярко раскрашенные домики и скромно расположившиеся православные церкви придают облику городка сказочный вид. Приятный городок, очень понравился!

После Сентендре взяли курс на крошечный городок Вишеград (Visegrad).  Так как дорога вдоль Дуная была закрыта, пришлось ехать через «горы» - местность действительно холмистая, дорога крутая, узкая и серпантинистая.

В Вишеграде на горе над долиной расположилась королевская резиденция 15 века. Сейчас от мощной крепости остались только разрушенные крепостные стены и одна башня Соломона. Но к крепости однозначно стоит подняться, чтобы насладиться уникальным видом на излучину Дуная (поворот реки на 90 градусов) и окрестности с одной из обзорных площадок.

Тем не менее, несмотря на компактные размеры, город может похвастаться богатой на события историей. К примеру, в башне Вишеградской крепости пленным узником был легендарный правитель Валахии Влад Цепеш, более известный как граф Дракула, где провел долгих 12 лет своей жизни. 

Дальнейшие наши планы были спутаны - в Вишеграде дорога вдоль реки частично затоплена и перекрыта. Со слов полиции, дорога на Эстергом перекрыта и по Словакии до Комарно сильно затоплена. Вариантов нет, нужно возвращаться и выезжать на автобан через Будапешт.

После Вишеграда мы снова проезжали мимо Сентендре, и в городе громко гудел сигнал тревоги. На светофоре на красный свет неслись машины полиции, МЧС и военных с мигалками. Въезд в город был закрыт, и на дороге стояла пробка более 5 км. Что там случилось, не знаю, но вероятно, укрепительные сооружения не выдержали натиск стихии.

В Будапеште тоже творился дурдом – сотни полицейских, военных и местных жителей без устали трудились, спасая город от большой воды. Тем не менее, Дунай уже начал «переливаться» через построенные укрепления. Навигатор нас вывел к набережной, но там был полный «алес-капут» - движение перекрыто, длиннющая пробка, машины стояли колесами в воде, а на город надвигалась зловещая черная грозовая туча. Нужно было срочно уносить ноги! Вернее, колеса 

. Муж свернул наугад в сторону, в ближайший поворот, далее какими-то закоулками-переулками выехали из города, и попали на автобан в направлении Вены. И тут пошел дождь, просто стена воды обрушилась с небес на землю! Но мы вдалеке от Дуная, и уже было совсем не страшно.

Австрия

На последней венгерской заправке «Marche» мы купили австрийскую виньетку и, похоже, сделали глупость. Вместо положенных 8 евро (на 10 дней) с нас взяли 13 евро.  Многие при нас покупали австрийские виньетки и клеили на стекло, по идее подвоха не ожидали. После пересечения границы с Австрией, буквально через километр, мы увидели уже австрийскую заправку с информационными баннерами о продаже виньеток. Мне кажется, что все-таки логичнее покупать виньетку уже в Австрии, так как венгры «зарабатывают» чересчур много.

Австрийский автобан добротный, но после Венгрии слишком «консервативный» - асфальт, серый отбойник, возле населенных пунктов построены высокие шумоизоляционные стены, то есть окрестности совсем не видно (скучно ехать!). Через каждый километр стоит телефон SOS. Не знаю, моется ли асфальт, но дорожные знаки точно очищаются – всё просто в идеальном состоянии! Впечатлило, как все организовано при проведении ремонтных работ. У них задача – минимально повлиять на движение транспорта - предупреждающие знаки за 5 км, 3 км, 1 км, временная разметка оранжевого цвета и самое главное ограничивается участок, где действительно проводятся работы. Сравнивая еще раз с венгерским автобаном, заметно ощущается более плотный поток транспорта и более резвый скоростной режим.

Изначально я планировала ночевку на территории Венгрии в Дьере, но там было наводнение. В итоге была вынуждена отменить бронь в последний момент и искать место для ночевки плюс-минус что-то интересное и недалеко от следующего места дислокации - Чески Крумлова. Времени было в обрез и буквально, пальцем в небо, или как оказалось «в точку», я забронировала номер в малоизвестном широкому кругу путешественников городе Зноймо в Южной Моравии.

После Вены мы повернули на Штоккерау и поехали в сторону Чехии. Вскоре автобан закончился, и мы проехали через множество небольших городков и поселений. Эта часть Австрии (земля Нижняя Австрия) преимущественно равнинная, с идиллическими бескрайними зелеными лугами и виноградниками вокруг. Мягкий предзакатный свет, аккуратные домики, высокие шпили соборов – глаз радовался картинке за окном!

Чехия

Приближаясь к Зноймо (Znojmo), который расположен практически на границе Австрии и Чехии, случайно заехали в огромный торгово- развлекательный центр Excalibur. Шоппинг в данный момент нас не интересовал, но здесь мы смогли поменять евро на кроны по отличному курсу (обменный пункт работает допоздна!).

Но на подъезде к Excalibur первым делом бросаются в глаза несколько другие объекты. В окружении торговой зоны находится много ночных клубов. Рекламные щиты заманивают и обещают мужчинам, что они смогут отдохнуть, расслабиться, выпить в компании очаровательных девушек и посмотреть вечернее шоу… 

От Excalibur до центра города Зноймо расстояние около 10 км, где у нас был забронирован номер-люкс в «Penzion u Mikulase». 

Пансион находится в историческом центре в 5 минутах ходьбы от центральной площади. Петляя по узким улочкам центра Зноймо, нежданно-негаданно попали в эпицентр праздника – местному пиву Hostan 650 лет! Ух ты, как вовремя мы сюда приехали 

.

Посреди площади было выставлено множество торговых палаток, где вовсю шла бойкая торговля кеговым пивом и жареными колбасками. Далее расположились длинные столы со скамейками, народ радостно пил и ел, пел и танцевал. На сцене выступала наверняка известная и популярная группа, так как большинство песен народ встречал дружно - подпевал, пританцовывал и в конце каждой композиции звучали громкие овации. Местные жители и гости города просто здорово проводили время - весело, дружно и очень позитивно. И мы, очутившись на местном празднике жизни, конечно, присоединились к действу 

. Муж, правда, сказал, что пиво так себе, а вот мероприятие отличное! Слегка за полночь финальным аккордом выступления стал фейерверк – просто суперское настроение, ведь всегда очень здорово попасть на праздник совершенно случайно, не планируя!

День 3-й: Зноймо - Excalibur - Чески Крумлов (175 км)

Уже утром внимательно изучили пансион и наш номер. Дом, в котором ныне разместился частный гостевой дом, был построен в 1550 году (!) и реконструирован в первой половине 19 века. Наш двухкомнатный номер люкс, обставленный старинной мебелью, полностью передавал уют и атмосферу ушедшей эпохи. На верхнем этаже пансиона хозяйка показала нам кухню для постояльцев, обеденную зону, а также открытую панорамную террасу с прекрасным видом на старый город и окрестности. Мы с радостью воспользовались случаем, чтобы позавтракать в красивом месте и позволить себе окунуться в особую атмосферу жизни чешской знати прошлых столетий!

В 9 утра вышли на экскурсию по городу - от вчерашнего праздника не осталось и следа. Спрашивается, когда успели всё убрать?!

Город обалденный, огромный средневековый центр, который находится под охраной Юнеско, полностью отреставрирован и вылизан, здесь можно увидеть памятники всех архитектурных стилей. Туристов минимум! Перемещаться между достопримечательностями можно пешком (туристический маршрут промаркирован) или воспользовавшись туристическим поездом, который отвезет во все самые интересные места Зноймо. 

Неотъемлемой частью города является Ратушная Башня. Своим посетителям она предлагает неповторимый вид на самые вершины австрийских Альп! Но самой ценной достопримечательностью является ротонда Девы Марии и св.Екатерины - величественная ротонда с редкими фресками, построенная на высокой скале. Из уникальных достопримечательностей в Зноймо есть самые большие лабиринты подземных коридоров в средней Европе.

Репортажные фото, или «подсмотренное»:

В Зноймо (регион Южная Моравия), благодаря хорошим климатическим условиям, процветает виноделие и садоводство. В городе мы видели большое количество винотек. Зноймо также прославился огурцами, выращивание которых началось еще в 1571 году.

Мы около 5 часов гуляли по городу и увидели лишь небольшую часть «интересностей». Уникальное соединение истории, архитектуры и природных красот создают неповторимое очарование Зноймо. Город очень понравился, настоятельно рекомендую к посещению!

После Зноймо в Чески Крумлов мы решили ехать через Австрию по второстепенным дорогам с заездом в Excalibur. Хотелось приобрести опыт шоппинга «без удара по бюджету» 

. Еще в пансионе в инете прочитали, что «EXCALIBUR CITY» - это торговый центр с магазинами беспошлинной торговли freeshop, то есть цены обещали быть привлекательными. По нашим наблюдениям большинство посетителей этого центра, судя по номерам авто на паркинге, австрийцы, чехи, поляки и словаки. В магазинах Excalibur представлены коллекции ведущих мировых брендов.

Шустро пробежав по торговому центру и купив кое-что по мелочи, мы наконец-то поехали в Крумлов. Дороги в Австрии отличные – полотно идеальное, разметка свежая и внятная, водители вежливые, приятно ехать! Из городков, которые мы проезжали, больше всего запомнился, словно сошедший со страниц сказок, Eggenburg и приграничный Гмюнд (Gmund) с хорошо сохранившейся средневековой застройкой, уютными мощеными улочками и бурной рекой с гигантскими валунами из гранита.

Чески-Крумлов

На момент нашего прибытия в Чески Крумлов (Cesky Krumlov) пик ужасного наводнения уже прошел, но городу немного досталось от непогоды. По словам местных жителей, впервые за много дней над городом сияло солнце!

В Крумлове у нас был забронирован номер на 2 ночи в «Penzion Krumlov». Отель очень понравился - современный интерьер, идеальная чистота (!), удобное месторасположение. Могу смело рекомендовать пансион, как один из лучших в нашей поездке.

В этом году так сложилось, что от начала и до конца поездки, так или иначе наши дороги пересекались с маршрутом экипажа одноклубника Юрия (shamay1967). Мы приехали, а Юра с семьей уже на месте – сколько радости встретить хорошо знакомых людей вдали от дома!

Но засиживаться за досужими разговорами было особо некогда. Мы опаздывали на последнюю, на сегодня, экскурсию взамковый барочный театр. «Летели» мы через весь исторический центр что было мочи, но совершенно напрасно, последняя группа уже ушла без нас 

. Жаль, потому что именно эта экскурсия меня интересовала большего всего из всех возможных вариантов в замке Чески Крумлова.

На одном из форумов мне настоятельно рекомендовали заранее договориться о русскоязычной экскурсии по городу и замку с местным экскурсоводом - Дагмар Богдалова (хотя обычно ее называют на русский манер просто Даша). Но экскурсия по барочному театру самостоятельная, то есть в услугах гида не нуждается.

Оставлю на всякий случай контакты Даши, возможно, кому-то пригодятся: info@gid-dasa.cz, сайт www.gid-dasa.cz

Не мудрствуя лукаво, мы отправились просто гулять по городу – старинный замок, хитросплетение извилистых улиц и особая неповторимая архитектура. Сказочный город-музей под открытым небом, где практически каждый уголок может рассказать приезжим гостям множество удивительных историй.  

Как и у любого уважающего себя города с большой историей, у Чески Крумлова просто обязан быть замок. И он здесь, разумеется, есть. Кстати, по размерам он уступает лишь Пражскому Граду. Исторический центр города лежит на берегу реки Влтава, а через старинный деревянный мост можно попасть к Нижнему замку.

Неторопливая прогулка по Чески Крумлову – это погружение в сказку. Маленькие разноцветные домики выглядят так аккуратно, как будто сошли с картинки. Они теснятся друг к другу и, кажется, сейчас завернешь за угол и увидишь изнанку - фанеру или картон. Глаза отказывались верить, что эти дома настоящие. Увидеть в таком оформлении конный экипаж или карету?! Здесь это зрелище вовсе не вызовет удивление.

В большинстве из этих сказочных домиков давно и прочно обосновались отели, музеи, магазинчики и питейные заведения. Туристы плотно оккупировали Чески Крумлов. Здесь они, а вовсе не местные жители, и главные гуляки, и главные завсегдатаи баров и рестораций. Для них и вся инфраструктура. Но все-таки особенно приятно гулять по Чески Крумлову вечером, когда основная масса туристов уезжает, становится тихо и спокойно.

Репортажные фото, или «подсмотренное»:

День 4-й: Чески Крумлов - Липно-над-Влтавой - Глубока-над-Влтавой (135 км)

С подачи Юры на утро у нас был запланирован организованный выезд к экологической деревянной тропе и смотровой башне (Stezka korunami stromu Lipno, билеты – 6 евро/взр). День начинался так себе, с раннего утра небо нахмурилось и на улице было прохладно. Погода ничего хорошего не предвещала, но нас это не смутило, и мы отправились покорять тропу.

Деревянная смотровая башня была открыта в начале лета в 2012 году на вершине Крамолин, над озером Липно в Южной Чехии. Сама башня является составной частью и конечной точкой лесной тропы - маршрута, проложенного в лесу на высоте несколько метров от земли. Эта башня уникальна среди сооружений подобного назначения своей пешеходной зоной - деревянная подвесная конструкция начинается на земле и постепенно поднимается к вершине башни. На экологической деревянной тропе можно найти 18 «адреналиновых» остановок и самый длинный сухой тобоган в Чешской Республике длиной 52 метра, спускающийся внутри смотровой башни, который в этот день, увы, не работал. К самой тропе от автомобильной стоянки ведет канатная дорога.

Пока спускались на канатке вниз, начался дождик, переходящий в ливень. Но мы успели уже все посмотреть и с чистой совестью уехали назад в Крумлов, где в любую погоду можно найти себе занятие по душе. Например, погреться возле камина в уютном ресторанчике, выпить немного горячительного и съесть что-нибудь вкусное 

.

После обеда распогодилось, выглянуло солнце и потеплело. Оперативно собрались и рванули в городок Глубока-над-Влтавой, расположенный в 35 км. Город примечателен в первую очередь старинным замком. Он был построен в 13 веке, и за 400 лет сменил двадцать шесть хозяев. Дважды комплекс перестраивали полностью. Первоначально построенный в готическом стиле, он стал ренессансным, а потом изменил стиль на барочный. Постепенно при замке появились искусственные пруды, винодельня и пивоваренный завод. В 19 столетии замок вновь был перестроен, на этот раз в стиле неоготика. За основу была взята архитектурная структура Виндзорского замка в Лондоне.

Для женщин замок славится особой легендой - в одном из его залов висит простое зеркало. Если вам случится посмотреться в него, останетесь навсегда молодой и желанной...

Это был понедельник, практически во всех музеях выходной, замок в Глубока-над-Влтавой не исключение … веду к тому, что в зеркало мне было не суждено посмотреть и проверить на практике легенду.

Еда и питие в Чехии – тема особая, а кафе и рестораны Чески Крумлова - это отдельная история и определенная часть затрат. Выбор ресторанов огромный. Они везде, они повсюду. Отобедав в одном из многочисленных ресторанов или кафе, можно узнать практически все о чешской кухне, о знаменитом на весь мир чешском пиве. Кстати, пиво вкусное и недорогое, еда сытная и порции щедрые (в Южной Чехии отлично готовят мясо!). Выкладывать весь мой список заведений «из шпаргалки» не вижу смысла. Напишу лишь те заведения, которые понравились:

- Krumlovsky mlyn (Siroka 80) – большой музей-ресторан. Мы выбрали себе большой стол на террасе вдоль реки Влтава с видом на крепость. Здесь мы покушали, пофотографировали и даже оставили отзыв в «кулуарах» .

- «Eggenberg» (Latran 27) - фирменный ресторан чешского пивоваренного завода Eggenberg. Расположен непосредственно возле пивовара и очень удобен, когда хочется после экскурсии перекусить и попробовать местного пива.

- Krcma Barbakan (Horni 26) – приветливый хозяин, который сам готовил нам всю еду прямо в печи там же в небольшом зале. Он нам любезно рассказал краткую историю заведения, из которой следовало, что дому, в котором мы находились около 800 лет! Настоящая средневековая корчма. И ещё там попробовали вкуснейший напиток, который называется Корма (пиво, смешанное с медовиной), больше нигде его не встречали. Есть открытая летняя площадка с прекрасным видом на реку и старый город!

- Restaurace U hroznu (Nam. svornosti 7) – очень уюный небольшой ресторан. Здесь мы попробовали правильную печеную утку с квашеной капустой и кнедликами, очень вкусно! Хозяйка сама все блюда подает, приятное и недорогое заведение в самом центре города. 

- Restaurace Katakomby (в народе известный, как Пивные катакомбы) - в последний вечер мы почти случайно забрели в этот ресторан около 11-ти вечера. Оказалось, что заведение работает до 1 часа ночи, что, по сути, нехарактерно для Европы. Прямо с центральной площади есть хитрый вход «для тех, кто в теме» в подвальное помещение. Готовят заказанное блюдо на углях прямо на ваших глазах, как в далеком прошлом. Если коротко, атмосфера средневековья в просторах катакомб Вам обеспечена! Фирменные шкварки выше всяких похвал.

Но особенно нам запомнились две поздние посетительницы – юные и хрупкие на вид японские девушки, которые, со слов официанта, выпили по 7 бокалов пива каждая и съевшие по Вепреву колену, крепко, однако! 

Но не стоить думать, что чехи едят только в ресторанах. Им, как и представителям любой другой нации, совсем не чужда еда на улице. Здесь можно отведать самые разнообразные лакомства, например, знаменитый Trdlo (трдло) – «дурак», кусок ванильного сдобного теста наматывается на раскаленную трубку, пропекается и снимается, обильно вываливается в миндально-сахарной крошке, внутри он получается пустым, как бы «надурачили». Манящий запах ароматной сдобы стелется от центра до замка!

Самый популярный напиток у чехов (после пива, конечно же) – svarak. Напиток «сваржак» – это горячее вино со специями, в которое принято добавлять кусочек апельсина или ломтик лимона. Так же молодежь любит пить Kofola, местный аналог кока-колы.

В некоторых местных ресторанах берется плата за улучшенный сервис, поэтому обнаружив у себя на столе корзинку с соусами (couvert) или хлебом, будьте готовы к дополнительным расходам. Во избежание лишних трат, выбирайте заведение без платного сервиса. Конечно, от куверта можно и отказаться, но это будет признаком дурного тона.

 

У меня иногда создается впечатление, что в Праге, к примеру, уже побывали все вокруг, а мы в этом городе не были, не тянет и не переживаем по этому поводу. Безусловно, столица Чехии очень интересная и красивая, но, даже сравнивая огромное количество туристов в Крумлове, ехать туда совсем не хочется. Ведь кому понравится плотный поток туристов, наводняющий все мало-мальски интересные улицы, площади, мосты и городской замок?! Шумная галдящая толпа способна вывести из равновесия даже непробиваемых жителей мегаполиса, закаленных общественным транспортом в час пик. Возможно, Крумлов также можно отнести к тотально раскрученным туристическим местам.

Тем не менее, советую Вам обязательно посетить Крумлов во время поездки в Чехию, прогуляться по его улочкам, полюбоваться старинной архитектурой. Ведь не зря на данный момент Чески Крумлов входит в состав самых популярных достопримечательностей Чехии. Нужно обязательно посетить замок и поужинать в одном из тихих уютных ресторанчиков.

Что касается экскурсий, то нам не очень нравится, точнее мы совсем не любим, ходить туристическими группами по таким местам. Нет, наверное, это здорово, когда толково и интересно рассказывает хороший экскурсовод. Но просто бесцельно бродить по узким улочкам, кушать в разных кафе и не бежать «галопом по Европам» это здорово!

Мы всего лишь несколько дней находились в Чехии и сложно что либо сказать о стране в целом, но мне кажется, что гораздо приятнее спокойные и менее известные чешские города. И, если сравнить два города – Зноймо и Чески Крумлов, то однозначно, в первом нам было комфортнее.

День 5-й: Чески Крумлов - Мондзее - Берхтесгаден (235 км)

Самые большие ожидания были именно на этот день, потому что, начиная именно с сегодняшнего дня, мы должны были увидеть воочию всю ту красоту, о которой так давно мечтали. Утром принимаем низкий старт и прокладываем курс на Баварию! 

От Чески Крумлова до границы с Австрией всего ничего – около 35 км. Затем местные дороги ведут к городу Линц, где начинается австрийский автобан. На данный момент практически от границы австрийцы строят новую ветку автобана в сторону Линца. Местами организовано реверсивное движение, местами ограничено, при этом транспортный поток очень плотный. В итоге потеряли немного времени, «потолкались» в тянучках. Но, даже не смотря на стройку, вокруг идеальный порядок! Такое впечатление, что даже мухи строем летают 

И вот вдалеке показались ОНИ – Альпы! Урааа!!! Перед нами открылись захватывающие дух пейзажи! Думаю Вам знакомо это чувство - невозможно на месте усидеть, эдакий душевный подъем 

Автобан вплотную проходит мимо городка Мондзее с одноименным альпийским озером. Мы решили заехать – размять ноги, подышать свежим горным воздухом и полюбоваться на окружающие красоты. Таки да, прикоснулись к прекрасному. Открывшаяся картина завораживала своей неповторимой красотой и гармонией! Широкая, блестящая, бирюзовая гладь озера, окруженного горами, красота и тишина …

В Австрии бензин существенно дешевле, чем в Германии. На последней австрийской заправке заправились до полного бака и, гордо проехав мимо знака «Bundes – republic Deutschland», оказались в федеральной земле Бавария, откуда и до финальной отметки на сегодня города Берхтесгаден (Berchtesgaden) рукой подать.

Германия, Бавария

В этом регионе у нас было два основных интереса - Орлиное гнездо (Eagles Nest) и Королевские озера (Konigssee).

Собственно окрестности Берхтесгадена богаты разнообразными туристическими аттракционами. Активных, интересных и приятных занятий с лихвой хватит как минимум на неделю. Треккинговые маршруты в горах, озера, пещеры, водопады, термальные источники и т.д. Для любителей активного отдыха - лучше место еще поискать нужно! Национальный парк Берхтесгаден в достаточной мере удален от крупных городов и позволяет полностью отдохнуть душой и телом.

Самые популярные:

- известная Berchtesgaden Salt Mines (Соляная шахта)

- Rossfeldpanoramastrasse (обзорная берхтесгаденская дорога)

- Watzmann Therme (термальная купальня)

- Almbach Gorge (горное ущелье)

- из деревни Кенигзее можно подняться на подьемнике на гору Jenner (Йеннер). Где-то там же находится популярная ледяная пещера

- Grassl Distillery (завод ликеров и настоек грассль)

- Ramsau Village (Рамзау - аутентичная баварская деревушка в горах)

В Берхтесгадене на 2 ночи у нас был забронирован номер в гестхаусе «Achental». Это было самое дорогое и самое неудачное жилье за всю поездку, рекомендовать не буду. В целом регион довольно дорогой и найти на пару ночей что либо приемлемое по цене сложно. Есть несколько местных ресурсов с огромным выбором гестхаусов, хозяева которых менее 3-4 ночей принимать гостей не желают. Либо объявляют такую стоимость финальной уборки, что она полностью перечеркивает всякую экономическую выгоду.

По городу и окрестностям курорта курсируют рейсовые автобусы. Всем туристам, проживающим в городе, в гостиницах дают специальную карточку гостя (около 2 EUR в день) - гесткарта, которая дает право бесплатного проезда в местных автобусах и существенную скидку на автобус до Зальцбурга.

Мы приехали довольно рано, поселились, еще полдня впереди. Но все небо затянуло плотными тучами. Подниматься к чайному домику «Орлиное гнездо» (летняя резиденция Гитлера на высоте 1834 метров), не имело смыла, а для Кёнигсзее слишком мало времени. Решено, идем гулять по городу, тем более что у него своя история более чем впечатляющая, ведущая летопись более 1000 лет!

История города - это постоянные переходы из рук одного государства в другое. Несколько столетий город был составной частью Австрии, но в годы правления Наполеона Бонапарта отошел к Баварии. В 1923 году волею судьбы здесь оказался Адольф Гитлер, на которого произвела большое впетчатление нетронутая цивилизацией горная природа баварских Альп. Придя к власти в 1933 году, нацисты превратили этот горный край в свою резиденцию. В 1935 году на горе Оберзальцберг была возведена резиденция Гитлера Бергхоф. В окрестностях Оберзальцберга, на вершине горы Кельштайн, на высоте 1834 метра был построен домик для дипломатов Кельштайнхауз и подарен Гитлеру на его день рождения.

Город Берхтесгаден - это узкие старинные улочки, средневековые постройки, которые радуют глаз своей ухоженностью. В историческом центре наиболее примечательны - готическая церковь св. Петра и Иоанна, королевский замок Виттельсбахов, рынок.

Репортажные фото, или «подсмотренное»:

Но лично для меня Берхтесгаден помимо исторических памятников, это, прежде всего, неповторимая природа! Очень живописны берхтесгаденские Альпы. Самой высокой точкой среди скалистых гор двухкилометровой высоты выделяется «трехглавый» Ватцманн (2713 метров).

Вечером съездили к озеру Кёнигсзее. Во-первых, чтобы заранее посмотреть, где и что находится, а во-вторых – если честно, то очень давно сюда стремилась, и меня уже было не удержать . Но завтра сюда мы обязательно вернемся!

День 6-й: Берхтесгаден - Кёнигсзее (6 км)

Утром на улице +14, мелкий дождь и всё небо затянуто серыми тучами. Но нас это не останавливает... С мыслью о том, что возле воды будет еще прохладнее, одели теплые свитера и положили в рюкзак лыжные куртки. Погода в Альпах непредсказуема и может кардинально меняться несколько раз в течение дня. С верой в лучшее отправились к Королевскому озеру Кёнигсзее, напоминающему норвежские фьорды. Одному из самых красивых горных озер в Европе! Также называют его самым чистым в Германии, поэтому плавать по нему могут только катера с электромотором и весельные лодки.

Не смотря на то, что у нас были гесткарты и бесплатный проезд на автобусе, в такую погоду решили ехать на машине (чтобы не привязываться к расписанию автобусов и т.д.). Приобрели билеты в кассе (16,30 евро/взр, гесткатра не действует). Кассиру желательно озвучить «нах салет, руссиш» и Вам кроме билета выдадут брошюру план путешествия на русском языке. Есть разные варианты билетов – «короткий», то есть билет можно купить до станции «св.Бартоломео» (St. Bartholoma) и обратно (он дешевле), а можно билет взять до конечной – «Салет» (Salet) и обратно.

У причала стоит электробот и набирает пассажиров. Раннее утро, погода отвратительная, но людей уже очень много! При этом никакой давки и ажиотажа нет, все спокойно по очереди занимают свои места на кораблике. Билет выдают на определенное время, чтобы не создавать паники при посадке. Организация на 5 с плюсом! Обычно опытные путешественники рекомендуют занимать места по правому борту, но когда воздух как молоко – нет никакой разницы, с какой стороны сидеть . 

 

Всё, отплываем, абсолютно бесшумно … кораблики на электрическом ходу.

Помощник капитана развлекает публику веселыми историями на немецком, много шутит, кто понимает немецкий, смеется. Затем он открывает двери бота и исполняет несколько музыкальных фраз на трубе – «играет» с эхом. Пассажиры заворожено молчат и внимательно слушают. Красиво, черт возьми! Дальше «за концерт» приходится расплачиваться – капитан обходит по кругу всех пассажиров и народ кидает в фуражку от 1 до 10 евро.

Вдали уже стал виден полуостров св. Бартоломео. Дождь усиливается и громко стучит по крыше бота, видимость нулевая, настроение падает ниже плинтуса… Я очень давно хотела побывать на этом озере, увидеть сказочные по красоте панорамы, чудные виды …Народ вокруг тоже несколько приуныл, но надежда на улучшение погоды все еще теплится! Подплыли к церкви, дождь почти закончился, и небо немного прояснилось.

Вышли на станции св. Бартоломео, на обратном пути на это сил точно не останется. Здесь можно попробовать копченую форель (говорят, вкусная), но внушительная очередь и цена 8 евро за штучку, охладили пыл .

Кораблики по озеру ходят как трамваи - из одного вышел, погулял на остановке, подошел другой, едем дальше. В полупустом катере отправились к следующей остановке Салет. Распогодилось, солнце уже припекало.

Проплываем водопад, зрелище завораживает!

Приближаемся к конечной остановке Салет:

Вышли в пустынном диком месте без признаков цивилизации, не считая сарайчика-кассы. Дальше пошли вдоль берега озера за народом. Затем тропинки расходятся. Направо, к первой из коровьих ферм (молоко, пиво, бутерброды, простокваша) - там подороже. Но нам было все равно, голод не тетка. Мы повернули направо и пошли пробовать свежее альпийское молоко! Молоко вкусное (1,5 евро большая чашка), но холодное, а так хотелось свежего, парного ... Зато как бубенчики у пасущихся коровок призывно бренчат... за километр слышно, но это можно услышать или легко представить.

Затем вернулись на развилку и пошли прямо. Снова набежали тучи и припустил дождь.

Мимо валунов и зарослей ежевики, вдоль протоки к верхнему озеру Оберзее вьется тропинка. На противоположном берегу Оберзее находится еще одна ферма. Кажется, что это совсем близко, но идти около 40 минут по каменистой тропе вдоль обрыва. Все время, пока топаем по тропе, льет сильный дождь, скользко. Ферма нам уже не особо интересна, мы сытые. 

Пришли, привал. Дождь наконец-то закончился (в очередной раз!), развесили куртки на просушку на больших валунах и любуемся пейзажем. Можно любоваться стоя, можно присесть, но в любом случае тихо одуреваешь от сказочного вида! Неземная красота!!! Бесконечное небо. На таких открытых пространствах воображение само подсказывает те картины, которые близки или дороги. Самое место помечтать и научиться любить свою жизнь. Как солнце рисует светом пейзаж, так и воображение заполняет пустые поля собственными идеалами...

Вдали, среди деревьев, заметна белая змейка на горе - 400 метровый водопад! На указателе расчетное время в пути от Оберзее к водопаду 3 часа, но мы поддались соблазну.  Зря, времени в обрез, с полдороги вернулись назад - перспектива опоздать на последний рейс из Салета совсем не радовала.

Пока шли к водопаду, снова встретили коровок – уже со второй фермы, красавицы! Муж не смог удержаться и пошел гладить буренок 

Переливчатый звон колокольчиков теперь иногда мне снится в добрых счастливых снах…

Туристы возвращаются назад к причалу:

Программа-минимум выполнена: озера посмотрели, настоящее альпийское молоко попробовали и с этим местом мы насовсем не прощаемся. Запало в душу, вероятно, мы однажды увидимся вновь.

«Пиво с колбаской – немецкая сказка!»

Пиво и еда у немцев в почете, а для баварцев культ и предмет особой гордости.

Чтобы получить удовольствие от кулинарного путешествия по Германии, надо на время забыть о калориях. Немцы обожают мясо и картошку, а главное, умеют готовить из них вкусные блюда. Мы в Германии были недолго и познакомились всего с несколькими «фирменными» блюдами - запеченая свиная рулька «айсбайн», густой мясной суп с копченостями «айнтопф», и, конечно, главный хит - всевозможные жареные колбаски и сосиски, без которых невозможно представить национальную кухню Германии.

Вайсбир (weisbier) + вайсвурст (weiswurst) + заукраут (sauerkraut) + брецель (Brezel) 

Перевожу: пшеничное пиво + белые колбаски + кислая капуста (традиционный гарнир) + соленый крендель = классика!

Бавария славится четырьмя видами пива:

- Pilsn - баварский Pilsn, например, со сладким солодом и меньшим количеством горького хмеля, чем в его чешском аналоге. И на вкус пильзн намного вкуснее. 

- Helles – это тип лагерного светлого пива, которое пьют в Германии. Оно мягче, слаще и не такое хмельное, как Pilsn. 

- Dunkel или Dunkels – темное немецкое пиво. Само слово dunkel означает «темный», а пиво dunkel варьируется в гамме от янтарного до темно-коричнево-красного цвета. Оно характеризуется мягким вкусом солода. Содержание алкоголя в этом пиве – от 4,5 до 6%. 

- Weissbier – белое пиво, также известное как Weizenbier (пшеничное пиво) – самое популярное баварское пиво. Где большая часть солодового ячменя заменяется солодом пшеницы, именно поэтому оно пшеничное пиво. По немецким законам, Weisbier, сваренное в Германии, должно быть нефильтрованным. Наливают Weisbier так, чтобы бутылка не касалась ни бокала, ни пива.

Мой муж любитель пива и перепробовал много баварских сортов, но особенно ему понравился местный Wienginer weissbier, который производится в Берхтесгадене. Ящик этого пива (20 бутылок=16 евро) с особым трепетом и осторожностью был загружен в наш багажник перед выездом .

Лично я к пиву равнодушна, зато люблю сыр, и ассортимент местных сыров в Германии меня порадовал! Шикарный Bavaria Blu (Баварский голубой сыр) и DORBLU (Дорблю), Camembert (Камамбер), и особенно Cambozola (Камбоцола). Практичные немецкие производители сумели соединить черты французских мягких сыров и итальянской Горгонзолы. Отсюда название: «камбоцола» = «камамбер» + «горгонзола».

День 7-й: Берхтесгаден - Рамзау - Целль-ам-Зее (80 км)

Легкий завтрак и снова в путь. А путь мы держали в расположенный поблизости австрийский городок Целль-ам-Зее. Расстояние предстояло преодолеть небольшое, поэтому решили заехать в соседнюю баварскую деревушку Рамзау (Ramsau)и заодно прокатиться по небольшому кусочку Альпенштрассе (Deutsche Alpenstrasse) – немецкая видовая высокогорная дорога. 

Рамзау тихая, спокойная деревушка, не избалованная наплывом туристов. Самая известная достопримечательность - 500-летняя церковь St.Sebastian, которая увековечена в картинах различных художников, а теперь - фотографами и туристами. От церкви начинается так называемая «тропа художников», которая ведет к Хинтерзее, небольшому чудесному горному озеру. Вдоль тропинки периодически встречаются мольберты с картинами мастеров 18 века. Очень любопытно сравнивать, что видели художники 150-200 лет назад и что видим мы, стоя на этом же самом месте. На самом деле, сыграть «найди 10 отличий» не получится. За 200 лет ничего не изменилось, они видели все то же, что и мы сейчас. И в этом есть своя особая прелесть…

Немцы и австрийцы очень уважают раритетные и ретро-автомобили. Особый шик прокатиться на таком авто по горной видовой дороге! В этот день в Рамзау мы увидели огромное количество автомобилей-олдтаймеров (Old Timer) или как их еще называют в "народе", олдеры.

Для любителей активного отдыха - в окрестностях Рамсау есть очень красивое горное ущелье Вимбахскламм (Wimbachklamm), разнообразные тропы для трекинга и хайкинга.

Выезжаем из Рамзау - навигатор «задумчиво» зависает, но заблудиться сложно, на дороге указатели на Хинтерзее и Альпенштрассе. По красоте это озеро, конечно, проигрывает Кенигсзее, но в тишине, малолюдности, наверняка, выигрывает. Туристов минимум. На берегу стоит отель с рестораном, можно взять лодочку напрокат.

А нас ждала Альпенштрассе, мы двинулись на машине в объезд озера. Дорога узкая, вся в поворотах и идет под хороший уклон. Но очень красивая! Возвышающиеся горы, глубокие ущелья и горные реки - красота и море удовольствия!

Австрия

Альпы проходят через несколько стран Европы – от восточных Альп (Австрия и Словения) до западных Альп (Франция). Особой славой пользуется край многочисленных альпийских озер (их всего 76), создающих неописуемую красоту и тишину. Имя этого региона – Зальцкаммергут.

В Целль-ам-Зее (Zell am See) задолго до поездки я забронировала жилье, объясню почему. Во-первых, живо интересовал приглянувшийся Зальцкаммергут, где расположен городок, во-вторых – я знала, что с лета 2010 года непосредственно в Целль-ам-Зее была введена, так называемая «Капрун-карта», которая дает возможность получать дополнительные услуги и преимущества по всему региону.

То есть именно летом здесь можно выгодно воспользоваться «Цель-ам-Зее – Капрут Summer Card», которую в народе зовут просто «вездеход». Экономия платы за вход – это тоже удовольствие. Карта предоставляет право бесплатного посещения многих туристических аттракционов этого региона - будь то канатные дороги, музеи, пляжи или бассейны. Проезд на автобусе или железной дороге так же бесплатен, кроме этого с этой картой вам предоставляется право на многочисленные скидки.

Карту можно приобрести в турбюро либо получить совершенно безвозмездно, проживая, как гость, в аккредитованных отелях (список отелей есть на оф. сайте).

Обычный дабл на 2 ночи был забронирован в гостевом доме «Feriengastehaus Glockenstuhl» в пригороде Цель-ам-Зее Целлермос. По приезду, на наше удивление, жилье оказалось просторным – двухкомнатные апартаменты с полностью оборудованной кухней. В стоимость также был включен завтрак, который впоследствии оказался просто роскошным – с утра нам подавали свежую выпечку, креветки, прошутто, сыр с голубой плесенью, салями, несколько видов ветчины и т.д., а также свежие ягоды (черника, малина, ежевика) - это очень вкусно. При этом вид с летней террасы, где накрывают завтрак, открывается на Альпы - это вдвойне приятно! К тому же прилагалась бесплатная для нас «капрун-карта», но за которую хозяин платит немаленький налог … в задаче спрашивается, а что владелец гестхауса зарабатывает с отдыхающих?! Но лично от себя, можем ему сказать большое человеческое спасибо, пожелать добра и процветания! Нам настолько понравилось в этом месте, что когда пришло время уезжать, совершенно искренне было жаль покидать гостеприимный дом…

Едва поселившись, мы поехали в центр Цель-ам-Зее оформить в турбюро «вездеходы» (карточки именные, желательно при себе иметь паспорт). Процедура занимает не более 10 минут. Там набрали для себя разнообразные рекламные брошюры мест, которые планировали посетить, карты. «Интересностей» много и весьма разнообразных, на любой вкус. Большой выбор развлечений для малышей направленных не только на физическое развитие, но и на становление логического мышления. С детьми прекрасно можно провести время – родителям тоже будет нескучно .

Мы себе на ближайшие 3 дня наметили небольшую программу:

- посещение ущелья Китцлохкламм возле города Таксенбах

- посещение капрунских высокогорных озер

- подъем на гору Кицштайнхорн

- подъем на гору Шмиттен

Инструкцию, как «покорять» вышеперечисленные места пересказывать не буду, можно посмотреть здесь. 

Таким образом, получив заветную карту, мы отправились к ущелью Китцлохкламм (Kitzlochklamm), тропа к которому берет начало рядом с городом Таксенбах.

В ущелье Китцлох у меня случились «фотоизобразительные» страдания. Хочется и небо прихватить, и ручей, стекающий по склону скалы, и бурный поток внизу, под мостками... И никак не получается. Увы, ни одна фотография не способна передать удивительную красоту сотни струй, стекающих по склону обрыва, сливающихся в миниатюрные водопадики и исчезающих тут же, в расщелинах скал. Воздух заполнен приятной в жару водяной пылью от бурлящего внизу потока.

Выражать ощущения словами можно, но их никто не услышит. Поток внизу именно бушует! На фото лишь отдельные мгновения, но водовороты, вспененные гребни возникают то тут, то там и оторвать от них взгляд трудно.

Дальше мостик над речным порогом и снова бурлящий поток воды. Конец похода, последние ступени. Дальше проход закрыт, и нужно возвращаться к исходной точке.

Поход назад был более стремительным, но осталось чувство радости и восторга - эти места очаровывают!

p.s.: мы выходили, а молодая японская пара готовилась к туру в ущелье. Готовились очень серьезно и «правильно». Девушка была с огромным широкоугольным объективом, а молодой человек с коротким зумом бегал вокруг неё, снимая общие виды. Вот у них фото должны получиться лучше! 

После посещения ущелья у нас осталось еще достаточно времени для прогулки по Цель-ам-Зее. Это известный курорт и относится к числу самых популярных в Австрии, в том числе среди местного населения. Живописный городок раскинулся на берегу озера Целлер у подножья горы Шмиттенхох. Больше Цель-ам-Зее известен, как горнолыжный курорт в самых лучших австрийских традициях с прекрасно развитой инфраструктурой. Однако в Цель-ам-Зее можно разнообразно отдыхать не только зимой, но и летом.

Цель-ам-Зее и Капрун – европейский спортивный регион, объединяющий два курорта. Уникальная особенность этого региона - возможность сочетать отдых на озере с активным отдыхом, включая катание на горных лыжах даже летом (!) на леднике. Летом Целль-ам-Зее превращается в не менее знаменитый центр водных видов отдыха. Всего в регионе представлено более 140 различных видов спорта! Пешие маршруты различных уровней сложности, водные виды спорта (водные лыжи, дайвинг, рафтинг, серфинг и т.д.), горные велосипедные маршруты, гольф и много-много другого.

Интересен и сам городок, вернее его исторический центр. В пешеходной центральной части города можно найти многочисленные рестораны, бары, магазины и дискотеки. Прекрасная набережная вдоль озера – вся в зелени и цветах. По озеру можно прокатиться на кораблике, а вечером послушать выступление участников музыкального фестиваля.

Еще хочется обратить внимание на организацию движения вот в таких маленьких австрийских городках. В исторической части города движение транспорта ограниченно, зачастую многие улицы исключительно пешеходные. Основной поток машин проходит над городом в туннелях.

Если зимой Цель-ам-Зее можно переименовать в «Целльамзейск» из-за наплыва русскоязычных туристов, то летом он превращается в аль-Целль-ам-Зее. На момент нашего прибытия в город "Гранд-отель", расположенный на берегу озера, был оккупирован туристами из Саудовской Аравии, ОАЭ и прочих арабских стран. Идем, гуляем по набережной - туристов европейской внешности единицы, одни арабы. Жители теплых стран совершали променад большими семьями, почти у каждого мужчины араба по 3-4 жены, выводок детей …Все женщины в чадре, только узкая прорезь для глаз … и мой дресс-код им явно не пришелся по вкусу (я была в футболке и коротких шортах). Бросая на меня злобные взгляды, видимо, они, мысленно мечтали или тешили себя надеждой разобрать ближайшую клумбу, и забросать меня камнями, чтобы «открытость» моего тела не сбивала с пути истинного их мужей. Честно, нам было не по себе и немного некомфортно.

После прогулки мы планировали заехать в супермаркет за продуктами. Как и в любом европейском городке, все сувенирные и продуктовые магазинчики закрываются рано. Мы знаем, что магазины в будние дни закрываются обычно в 18.30 - 19.30, но, как оказалось, в субботу они работают до 15-16 часов. А в воскресенье многие закрыты в принципе! Нам, разбалованным круглосуточными супермаркетам, такого режима работы – не понять …

Назад к нашему отелю добрались быстро. Район Целлермос и соседний Шюттдорф (Schuttdorf) менее пафосные, чем центр Цель-ам-Зее. «Понтовитой» атрибутики тут меньше и она не так бросается в глаза. Это «демократичный» курорт – сплошные гестхаусы, бюджетные отели. Но вокруг царит чистота и порядок. Аккуратные дома – они вроде бы и похожи друг на друга, но при этом совсем разные. Перед каждым домом небольшой дворик, и в каждом дворе устроена альпийская горка, глядя на которую понимаешь истинное значение этого определения – это настоящее искусство! У каждого по-своему, а не так, как у соседа. И над этими сказочными домиками, улочками возвышаются покрытые снегом горные пики вершин. Все тихо и умиротворенно.

Но при всей своей кажущейся простоте это довольно элитный курорт, с сопутствующими атрибутами. С одной стороны Целлермоса расположился небольшой аэродром, принимающий спортивные и небольшие частные самолеты, вертолетная площадка. А по соседству с другой стороны обнаружили гольф-клуб Целль-ам-Зее. Удивительно, но даже в альпийском регионе можно найти огромное равнинное поле для гольфа. Настоящее, с небольшой речкой, холмами, песчаными ловушками и роскошным видом на Альпы. Мне всегда казалось, что трава такой зеленой, мягкой, бархатистой на ощупь, просто не бывает, это вымысел – нет, бывает! Действительно, на мгновение можно представить, что вместо травы - бархат. Даже заметны аккуратные швы. И хочется потрогать, погладить эту фактуру. Хотя бы взглядом … а вокруг захватывающая дух панорама, от красоты которой медленно съезжает крыша…

Гольф клуб (фото взяты с оф.сайта):

День 8-й: Целль-ам-Зее - Капрун (8 км)

По прогнозу погода должна была испортиться. Проснувшись рано утром и взглянув за окно, мы поняли, что метеорологи не подвели. Все горы были затянуты плотными облаками, моросил мелкий дождик, и ощутимо похолодало. Конечно, немного расстроились, но к такой перемене погоды были готовы. Снова достали теплые свитера и куртки.

В этот день мы собрались забраться высоко в Альпы и побродить возле высокогорных водохранилищ Kaprun Hochgebirgsstauseen. Это очень необычное место. Водохранилища образовались в результате постройки гигантских плотин для гидроэлектростанции, которая вырабатывает примерно 10% всей электроэнергии Австрии.

Небольшой город Капрун приобрел всемирную известность с момента возведения ГЭС, блестящего в техническом плане сооружения. Это одна из самых мощных в мире гидроэлектростанций. Но с другой стороны на весах цена «прогресса» – человеческие жизни. Большое количество людей погибло при ее строительстве. ГЭС героически начинали строить в двадцатые годы, затем продолжалось строительство под руководством Геринга, который использовал здесь подневольных рабочих, насильно угнанных на работы в «третий рейх», и военнопленных. И только в 1955 году проект был полностью завершен.

Это краткая историческая справка, а мы поехали смотреть на высокогорные водохранилища. Из Цель-ам-Зее в Капрун ходит рейсовый автобус, но мы решили ехать машиной. Просто так на плотины не попадешь. Машину нужно оставить возле Kesselfall Alpenhaus на многоэтажной бесплатной парковке. Далее только на автобусе. Нужно приобрести билет в кассе или, как в нашем случае, по «вездеходу» бесплатно. Раньше часть пути приходилось проделывать на «корытообразном» подъемнике, самом большом в Европе в своем роде (заодно, и развлечение для туристов), но сейчас он на ремонте до 2014 года.

Автобус ныряет в узкий тоннель, похожий больше на пещеру, и дооолго по нему едет. Когда выныривает на свет, то трудно сдержать возглас восхищения - такая красота открывается перед вами! А впереди петляет узкая дорога над высоким обрывом, по которой водитель уверенно везет все выше и выше. Мне было очень страшно!!! Потому что высота обрыва очень внушительная, вниз лучше не смотреть. Автобусом ехали долго, минут 30-40. Пассажиров высаживают недалеко от второго озера на высоте более 2000 метров. Озер, собственно, два – возле «высокого» высаживают, второе находится немного ниже.

Когда мы приехали, наверху был плотный туман, видимость несколько метров … Первые минуты были в легком замешательстве - куда идти и что смотреть, потому что не было видно ни-че-го. Пошли за общим потоком и вышли к плотине. Постепенно туман рассеивался и стали прорисовываться окрестности. 

В тумане высота от края плотины до кромки воды, кажется, на первый взгляд небольшая. Зрительно метров 30, не больше. Решили провести эксперимент. Подняли небольшой камешек и бросили его вниз. И он летел долго, очень долго … черт возьми, он все еще летит! … еще одна очень длинная пауза и в конце, где-то очень далеко и тихо «бульк …». И стало не по себе – какая же здесь высота плотины?! Ничего себе оптический обман …

Поднялись на смотровую площадку вот на этом холме:

И наслаждались захватывающей дух панорамой!

Природа на высоте 2000 метров совсем иная. Нет более деревьев - камни, скалы, бесчисленные водопады и луга с вездесущими альпийскими коровками. Немного местной флоры:

Судя по фотографиям в инете, в июне уровень воды был гораздо меньше в озерах, чем к концу лета. Возможно, это связано с таяньем снега в горах. Говорят, из верхнего водохранилища австрийцы даже планируют закачивать воду на ледник, стремительно тающий в последние годы.  

На обратном пути обратили внимание на информационный щит, на котором была расписана схема водопровода региона. Оказывается, два озера вместе вмещают более 165 миллионов кубометров воды, и отделяет их от города та самая огромная плотина. Думается, что такого объема воды хватило бы для превращения Капруна в Атлантиду, не дай Бог, конечно.

Австрийцы молодцы, умеют все так красиво преподнести, что нам остается только любоваться, восхищаться и удивляться каждый раз, как они делают все возможное, чтобы до любой маломальской достопримечательности был доступ широкой публике. Находясь где-нибудь поблизости, рекомендую заехать, посмотреть и составить свое личное мнение. Грандиозность плотин и величественная красота гор, такое мирное сосуществование индустрии с природой. Это место оставило незабываемые впечатления и ощущения!

«Капрунский» ледник Китцштайнхорн

Следующая остановка - нижняя станция подъёмника «Глетчерджет 1» (паркинг здесь тоже бесплатный).

Построен он был не так давно - в 2001 году. Но причина его строительства была отнюдь не радужной... Дело в том, что эта станция - ни что иное, как переделанная старая станция рельсового фуникулёра "Глетчербан Капрун 2", который функционировал тут с 1974 по 11 ноября 2000 г. В этот день здесь была вписана самая чёрная страница в истории всех горнолыжных курортов.

В результате пожара на фуникулере погибло155 человек. Расследование показало, что возгорание фуникулёра произошло, когда поезд еще стоял на станции - в пустой задней кабине машиниста гидравлическое масло попало в обогреватель (который, к слову, не был предназначен для использования в подвижном составе). Спустя несколько лет в Капруне был открыт мемориал в память о жертвах трагедии. 155 стеклянных колонн, по одной для каждого лыжника и сноубордиста, погибших во время пожара.

Покорение ледника Китцштайнхорн (Kitzsteinhorn), 2452-3029 м.

Снова бесплатно проходим через турникет по «вездеходу», запрыгиваем в кабинку и «взлетаем» вверх . Да-а-а-а, болтаться в кабинке на такой высоте - это жесть, а я еще и высоты боюсь. Но виды открываются неописуемые, озеро Целлер как на ладони! Чтобы попасть на вершину ледника, необходимо сменить три подъемника. Самый нижний подъемник расположен на высоте 900 метров, а последняя остановка верхнего подъемника находится на высоте 3029 метров. На высоте 3035 метров есть обзорная площадка. Отсюда как на ладони виден курорт Целль-ам-Зее, а если повернуться в обратную сторону, то можно увидеть национальный парк Хоэ Тауэрн. Нам немного не повезло - ледник работает весь год, с технической паузой на 2 недели в конце июня (как раз наши даты посещения). На самый верх мы не попали, но все равно впечатлений было масса.

Максимальная высота ледника равна 3202 метрам, что делает его одним из самых высокогорных мест катания в Европе. За счет высоты снег на леднике не тает даже в летние месяцы и пригоден для катания. На ближайшем склоне народ катался на санках (можно взять напрокат), веселился и дурел, как мог, а малыши привлекали родителей к серьезному делу - лепить снеговичков .

Самое тусовочное место на Китцштайнхорне – Альпинцентр, на высоте 2450 метров. Здесь расположен панорамный ресторан с прекрасным видом - народ лениво восседал (а местами и возлегал на лежаках), потягивая пиво из кружек. Мы же здесь со скоростью звука уметелили по большой тарелке гуляша и попробовали классический яблочный штрудель - все было настолько вкусно приготовлено, и настолько изыскано подано (при этом относительно недорого), что Австрия окончательно покорила наши сердца!

Отправляясь в Австрию, мы, конечно, понимали, что Альпы это красиво, высоко, классно, но увидеть это все своими глазами - совсем другое дело. Все же есть, есть на земле такие места, посещением которых пока еще можно удивить. Мне кажется, что открывающиеся виды с Китцштайнхорна (увы, немецкие названия панораму не украшают…) потрясающе красивы - это одно из самых сильных моих природных впечатлений в жизни!

На обратном пути из Капруна в Цель-ам-Зее:

День 9-й: Целль-ам-Зее - Инсбрук - Фунес - Бренцоне (400 км)

Изначально в планах на этот день значилось покорение Гроссглокнера (Grossglockner Hochalpenstrasse – самая известная панорамная высокогорная дорога в Австрии), но после посещения высокогорных озер и подъема на Кицтштанхорн, запал пропал. С утра погода была отличная – ясная, теплая и солнечная. А поблизости в Цель-ам-Зее находится подъемник на гору Шмиттен. Нам туда!

В центре Цель-Ам-Зее легко сориентировались по указателям и подъехали к подъемнику на гору Шмиттен (Schmittenhohe). Машину оставили на большой парковке около него (бесплатная, без всяких ограничений).

Подъемник одноступенчатый, сразу приезжает на конечную, без пересадок. Гондола подъемника уникальная в своем роде, разработана дизайнерами Porcshe Design Studio. 

Приехали наверх, высота 2000 метров. Настроение приподнятое, красота вокруг – дух захватывает! С вершины открывается потрясающий вид на долину Пинцгау и нац. парк Высокий Тауэрн. Понравился бинокль, который можно крутить по сторонам и когда в его визир попадается какая-то известная вершина, на экране появляется ее название и высота. Видно отсюда больше тридцати трехтысячников, если верить проспектам.

Если у подножия горы лето, то здесь, наверху – весна, снег только-только начал таять.

Человеческая фантазия безгранична – профессиональными конструкторами и энтузиастами придумано уже много способов перемещения по воздуху – на воздушных шарах, дирижаблях, планерах, дельтапланах, парашютах, парапланах, гидросамолетах и т.д. И практически все они, так или иначе, используются в сфере туризма, отдыха и развлечений.

В Австрии весьма развиты летательные аттракционы - любителям экстрима предлагают полет с вершины Шмиттена на параплане. В хорошую погоду, а мы попали как раз в такой день, можно наблюдать, как небо каждые полчаса расцветает синими, красными и желтыми куполами парашютов.

Мы долго наблюдали за одним парапланеристом. Было интересно посмотреть на подготовку и настрой человека перед полетом «над бездной». Это почти шоу и собирает много любопытствующих. Инструктаж, общение с уже полетавшим и вернувшимся на исходную точку коллегой, подготовка и проверка снаряжения, разбег, прыжок, громкий хлопок парашюта и полет – аплодисменты благодарных зрителей! Красиво!

Мне вспомнился фильм «1+1» и саундтрек к одной сцене, когда главный герой летает на параплане (Nina Simone – «Feeling Good»). Пока парень готовился к полету, эта песня все время звучала у меня в голове, настолько подходит к этому моменту … очень в тему! Да и фильм отличный.

Желательно слушать музыку и смотреть фото - приятного просмотра.

Альпы прекрасное место для отдыха. Стоя высоко на вершине и вдыхая полной грудью свежий благоуханный горный воздух, оставив позади шумную городскую сутолоку, начинаешь понимать, что все столицы мира подождут, и хочется сказать «Остановись мгновенье, ты прекрасно!»

Мы говорим гостеприимному городу Цель-ам-Зее «до свидания!», но с Австрией не прощаемся. На сегодня еще есть планы – посещение столицы Тироля города Инсбрук.

Австрия славится прекрасными дорогами для автопутешествий, пролегающими по живописным ландшафтам. Для нас этот день остался как один из самых незабываемых в поездке – изумительной красоты окружающая природа потрясла воображение! Эта дорога в чем-то уникальна и сама по себе стоит того, чтобы по ней хотя бы раз проехать просто так, для удовольствия. Это как раз та природная красота, которая надолго врезается в память, отпечатывается буквально каждый километр дороги. Как сейчас модно говорить, «вау эффект» каждые 5 минут просто обеспечен .

Окружавщие нас Альпы - это именно та традиционная Австрия, которую мы привыкли видеть на почтовых открытках и настенных календарях. Горы и долины, ледники и заливные луга, снежные вершины и чистейшие озера в низменностях.

Мы попали в другое измерение! Узкая дорога идеального качества в окружении величественных гор, альпийских лугов и деревенек с игрушечными домикам в цветах. Трава была такого зеленого цвета, что мне порой казалось, как будто мои глаза смотрят сквозь призму фотошопа. А воздух! В Альпах становится понятно, что такое чистый воздух! Там воздух пахнет свежестью травы и молоком! Мы ехали с открытыми окнами и сначала подумали – может, проезжаем какую-то коровью ферму?! Но нет! Этот запах чувствовался повсюду… Присмотревшись, я увидела, что везде на склонах гор пасутся «милки».

Особенно запомнилась живописная горная долина Китцбюэль (Kitzbuhel), которая лежит на самом востоке Тироля, почти на полдороге из Зальцбурга в Инсбрук. Нетронутая природа, белоснежные шапки вершин, расстилающиеся зеленым лоскутным одеялом долины - все это вместе создает впечатление настоящей сказки наяву!

Инсбрук

По сути, в Инсбрук (Innsbruck) мы заехали на обед, а в итоге несколько часов пролетели совершенно незаметно, на одном дыхании. Всё самое интересное и обязательное к посещению сосредоточено на относительно небольшом пространстве - в компактном центре города, возраст которого насчитывает более 800 лет. В результате, приходится очень внимательно смотреть по сторонам: ведь почти каждый дом и каждое окошко здесь – это произведение искусства. Большая часть всех интересных и красивых зданий в Инсбруке сосредоточена в районе центральной площади. Впрочем, не стоит забывать и про небольшие ответвляющиеся улочки, где-то в этих краях было обнаружено много разных симпатичных домиков.

Самое известное здание в центре – дом с Золотой Крышей (Goldenes Dachl). Любимый балкон императора Максимилиана I, отсюда он любил наблюдать за жизнью города. Крыша у балкончика этого дома покрыта позолоченной черепицей из 2500 кусочков.

Инсбрук более известен как центр зимних видов спорта, но при этом город великолепно сочетается с изысканностью, свойственной старейшим городам Европы. Лично мне Инсбрук запомнился динамичным, живым и очень интересным, рекомендую к посещению!

За Инсбруком, уже на автобане, нас ждал «сюрприз». Участок автобана Инсбрук - Бреннер оплачивается отдельно, с нас взяли за проезд 8.50 евро. Дорога построена в достаточно сложных природных условиях – вокруг высоченные горы, идет сплошная череда мостов и тоннелей без конца, один за другим. Но виды вокруг просто бесподобные!

Австрийская кухня

Впечатление о стране не может быть полным без ее кулинарных особенностей. Австрия представляет собой совокупность кулинарных традиций Италии, Венгрии, Испании и даже Турции. Местные жители сначала переняли рецепты своих провинций, а затем – на правах завоевателей – выдали их за свои. В результате в венском шницеле прослеживается родство с миланским эскалопом, популярный в стране гуляш родом из Венгрии, а кнедли напоминают о близости к Чехии и Германии. Австрийцы выбрали лучшее в Европе, поэтому нет ничего удивительного в том, что их кухня получилась столь вкусной. Своеобразие австрийской кухни состоит в отсутствии острых блюд, в умеренном использовании специй и в шикарной выпечке.

В рационе австрийцев преобладают «мужские» блюда – стейки, эскалопы, свиные ребра и сосиски. Мясо подается с картофельным салатом, кислой или тушеной капустой, овощами, разнообразными соусами, и, конечно, с кружкой местного пива. 

Абсолютным гастрономическим символом Австрии является знаменитый на весь мир венский шницель (Wiener Schnitzel отбивная из телятины). Австрийские супы сильно напоминают нашу национальную сытную «домашнюю» еду - настоящие, наваристые супчики с отчетливо видимым содержимым. Больше всего австрийцы уважают венгерский гуляш (он может быть как первым блюдом, так и вторым), сырный суп, луковый суп. Мы большие любители супов, а австрийцы их готовят великолепно. Гуляш показался даже вкуснее, чем на родине в Венгрии, да и луковый суп – это нечто, неожиданно вкусное блюдо!

Классика австрийской выпечки - всемирно известный яблочный штрудель (Apfelstrudel - рулет из тонкого теста с яблочной начинкой) и торт «Захер» (Sachertorte - шоколадный бисквитный торт с одним или двумя слоями абрикосового конфитюра, покрытый сверху и по бокам шоколадной глазурью).

Спиртное Австрии

Пиво – в стране выпускается большое количество сортов пива, но самое известное Stiegl Goldbrau («Штигль Голдброй»). Это австрийское пиво, начавшее свою историю в 1492 году. Выпускается ведущей австрийской семейной пивоварней Stiegl-Brauwelt (расположена в городе Зальцбург) – единственная независимая частная пивоварня Австрии, которая не попала под влияние транснациональных пивных компаний и не стала их частью. Австрийское пиво мужу не понравилось, на его взгляд с баварским не идет ни в какое сравнение.

Меня больше интересовало вино, и Австрия может предложить интересные варианты.

Хойриге (Heuriger) – легкое молодое вино. «Хойриге» - вино урожая текущего года, а "хойригер" – питейные заведения, где это вино подают.

Айсвайн (Eiswein) - ледяное вино (десертное, от 12 евро/бутылка), производят из подмороженного винограда. Считается особенно редким среди благородно-сладких вин. Множество виноделен предлагает айсвайн в регионе Бад Фёслау и Бадене (компактно расположенные в одном месте магазинчики виноделов с богатейшим ассортиментом напитков). Вино на любителя, очень сладкое.

Безусловно, Австрия – это страна белых вин. «Виноградные» визитные карточки страны – это Грюнер Вельтлинер (gruner veltliner), Вельшрислинг (welschriesling) и Нойбургер (neuburger). Gruner Veltliner – является самым популярным сортом. Вино из этого винограда получается легким и живым с фруктово-пряными нотами. Лично мне очень понравилось, пара бутылок этого вина пополнили нашу коллекцию.

Не смотря на то, что супермаркетами никого не удивишь, но такого ассортимента продуктов и таких цен у нас просто нет. Каждый раз, когда мы заходили в сырный или винный отдел в западноевропейском супермаркете, я впадала в ступор – выбор, цены – хочется всё и сразу!

В Австрии прекрасные и недорогие продукты питания – очень хорошего качества ветчина (schinken – много разных сортов, но неизменно очень вкусная), шикарный сыр (огромный выбор сортов), очень вкусный шоколад. Банальная минеральная вода была куплена примерно за 0,25 евро за 1,5 литра … мы изрядно пополнили наши съестные запасы, а багажник очень сильно потяжелел.

В общем и целом – Австрия очень понравилась. Австрийцы показались более приветливыми, дружелюбными и открытыми, чем немцы. Очень красивая страна, с хорошо развитой инфраструктурой для туризма, спорта и отдыха. Но при этом сама по себе остается оригинальной и неповторимой. В моем личном рейтинге посещенных стран, Австрия заняла одну из верхних почетных строк. 

Италия

Австрийский автобан плавно перетекает в итальянский, в принципе этого можно и не заметить, только надписи вдоль дороги становятся ни на немецком, а на итальянском. Есть варианты передвижения по Италии - можно съехать на местные «бесплатные» дороги или продолжить движение по платному шоссе (автострада). Мы выбрали автостраду из-за экономии времени. Система платных дорог Италии (на указанном сайте заранее можно просчитать, во сколько Вам обойдется пользование платной дорогой) довольно просто устроена (когда знаешь, как именно это «работает»), но в сравнении с Австрией или Венгрией не очень удобно. В Италии плата по километрам (примерный расчет 10 км=1 евро), то есть при въезде на шоссе в автомате берете талончик и потом, когда съезжаете с автострады, талончик отдаете либо сотруднику (мы старались выбирать точки, где именно кассир сидит) либо в автомат (пару раз промахнулись и это был еще тот цирк, нашу кредитную карту автомат напрочь отказывался принимать, а евромелочи было, как кот наплакал …). По талону оплачиваете тот километраж, который проехали. То есть можно проехать всю Италию и только на выезде остановиться для оплаты. При этом у них турникеты помечены разными табличками, есть «Жёлтые полосы» - предназначены исключительно для клиентов Telepass (нам сюда нельзя), есть «Синие полосы» - самообслуживание только с помощью кредитных карт и Viacard, есть белые полосы с оператором и без (вот это наш вариант). Система оплаты проезда по километрам удобней, чем зонная (как, например, в Хорватии), так как не тратишь время каждые 50-100 км на пунктах оплаты. Но в любом случае, итальянская автострада очень дорого обходится.

На итальянской автостраде бывает порой немного «нервенно» - про манеру вождениях итальянцев лучше промолчу, съезды с дороги сделаны на относительно больших расстояниях друг от друга, разъезды в несколько «рукавов», очень плотный трафик движения, навигатор часто «тупит» на сложных развязках… Пару раз случайно проезжали необходимый съезд, и потом была проблема развернуться – в итоге наматывали лишних 40-60 км, платили за «ненужный» отрезок автострады и попросту теряли время. При съезде с автострады для оплаты нужно быстро сориентироваться и встать в правильный ряд (в зависимости от способа оплаты), заранее подготовить евромелочь или мелкие купюры, потому что сзади «напирают» итальянцы, раздраженные тупыми иностранными туристами.

Бытует мнение, что, передвижение по автобану – это большое зло. То есть качество дорожного покрытия, конечно, отличное, но мы теряем большое количество впечатлений, вид из окна никакой – асфальт и заграждения. Но я бы так однозначно не сказала. Перемещаться, в частности в Италии, из пункта «А» в пункт «Б» исключительно местными бесплатными дорогами можно, исходя из соображений – у вас большой запас времени или лимит денег. В идеале, вполне комфортно объединять удобство и скорость автострады на больших расстояниях, и красоту пейзажа на небольшом участке по обычной дороге.

Вернусь к нашей поездке, сначала мы все-таки проехали синий знак Евросоюза «Italy», всего лишь 5 букв, заветных для огромного количества людей. И мы не исключение, поэтому невольно чего-то ожидали – ведь это же Италия!!! Всплеск эмоций или бурю страстей - неотъемлемые атрибуты настоящего итальянского темперамента. Интуиция не подвела, итальянский колорит не заставил себя ждать . Минут через 30 после въезда в Италию мимо нас пролетел ярко-красный спортивный автомобиль на низком бреющем, скорость явно больше 200 км/час, а следом за ним секунд через 10 пронеслась машина полиции с мигалками и сиреной – погоня, вот это дааа, здорово!

Автострада Бреннеро - Больцано на севере Италии проложена в красивейших местах – высокие горы, но уже нет снежных шапок вершин, как в Австрии, все в зелени. Просто ехать по такой дороге – детский восторг и эстетическое удовольствие от окружающей красоты!

Путешествие по просторам интернета во время подготовки к поездке - это интереснейший процесс! Одним из способов найти привлекательное место в незнакомом регионе у меня - это просмотр изображений на гугл-картах или беглое знакомство с «фототемами» на профильных форумах. Именно так мне приглянулось очень красивое местечко в Доломитах, доступное даже проездом и не требующее много времени. A картинки были одна ярче другой…

Местечко Фунес (Funes) в Доломитовых Альпах по красоте своей запало мне в душу, было взято на вооружение и мы туда заехали. По пути из Австрии на озеро Гарда (участок автобана из Инсбрука в Больцано) сюда вполне можно заехать мимоходом, ведь от автобана нужно отклониться в сторону всего лишь на 15 км. Но эта дорога запомнилась - очень узкая (местами со встречной машиной едва-едва можно разъехаться), извилистая, с одной стороны скала нависает, с другой стороны идет вдоль обрыва. Безумно красиво, но экстремально, зимой лучше не соваться.

Доломиты - это горы исключительно «рассветно-закатные», днем - это просто горы. Чтобы насладиться видами Доломитовых Альп время нужно выбирать правильное. Именно поэтому я хотела сюда попасть на закате, и мы почти успели! Разве можно такое пропустить - аккуратные домики, затерявшиеся на склонах зеленых гор, кучерявые облака, цепляющиеся за их вершины, мягкое предзакатное солнце. Заранее невозможно было даже представить, что там будет так хорошо, просто наслаждаться видами гор! Потому что Доломиты – это горы для истинного удовольствия. Я много раз слышала и читала о так называемых «тосканских холмах», про уникальную игру света и тени. Мне кажется, что мы увидели нечто очень похожее – мягкий, бархатный свет стелется по холмам и зеленым долинам, играет красками, меняет окрас и отбрасывает причудливые тени. И самое главное, в этом месте есть аура, аура исключительного позитива, умиротворения и покоя. И не хотелось дальше никуда ехать. Было лишь одно желание - расслабиться в удобном кресле и посидеть с бокалом вина на открытой террасе ресторанчика. Смотреть на окружающий пейзаж и релаксировать …

Увы, я не фотохудожник, это тот редкий момент, когда просто отложила фотоаппарат в сторону, чтобы смотреть, впитывать, пытаясь остановить мгновение.

Но ведь нет, у нас были планы, и мы решили поехать дальше, как было намечено.

Куда поехать в Италию?! Причем желательна северная часть. Еще дома мы долго ломали голову над этим вопросом. По сути, у нас был выбор между правой и левой сторонами итальянского сапога - Венето и Лигурией. Выбрать так и не смогли, побывали и там, и там.

День 10-й: Бренцоне - Мальчезине - Рива-дель-Гарда (25 км)

Приоритетным местом базирования на Гарде я сразу выбрала северную часть озера, так как там высокие горы и на мой взгляд наиболее впечатляющие пейзажи, а также совершенно очаровательные городки - Мальчезине, Лимоне-суль-Гарда и Рива- дель-Гарда.

Запланировав в обязательном порядке посещения Италии, поездку на озеро Гарда, столкнулась с тем, что здесь очень дорогое жилье. Точнее дешевые варианты были, но они нам не подходили. Отдых - это же праздник, соответственно жилье должно удовлетворять по моему мнению нескольким критериям: хороший вид, душевная (комфортная) атмосфера, адекватная стоимость. На Гарде мне такое найти удалось с большим трудом, думаю, что просто повезло или хорошо искала.

Перебрав массу всевозможных вариантов, я остановила свой выбор на небольшом частном отеле «Residence San Vito» в поселке Бренцоне (Brenzone), в 5 км от городка Мальчезине (на 2 ночи). Просторный современный номер с полностью оборудованной кухней, прекрасный вид с балкона – на горы и озеро, первая береговая линия, собственный пляж. Хозяин Альбино гостеприимный, приветливый и очень приятный человек. Остались самые лучшие воспоминания об этом месте, однозначно рекомендую.

Проснулись рано утром, с чашечкой кофе расположились на балконе и созерцали окрестности. Вид открывается величественный, над озером дымка тумана, вокруг все в зелени и цветах – тишина и покой. Именно такой мне хотелось увидеть Италию – как в Доломитах, как здесь на Гарде. Идеальная и неспешная европейская провинция, запах свежей выпечки стелется из ближайшей пекарни, седовласые дедушки с бабушками рано утром на прогулке … шум прибоя огромного озера и, неожиданно, насыщенный морской аромат в воздухе. Это была мечта, которая сбывалась наяву.

Озеро Гарда (Lago di Garda)  - самое большое озеро в Италии, расположенное вблизи южного подножья Альп в провинции Венето. Глубина озера достигает 340 м, поэтому судоходство на его территории довольно развито. Северная, узкая и длинная часть озера напоминает фьорд при высоте окружающих гор около 2000 метров, южная - более широкая, равнинная. Гарда укрыта от холодных ветров, и его прибрежная зона отличается мягким климатом и пышной растительностью средиземноморского типа. Говорят, что лучшее время для посещения Гарды – весна либо осень. Весной воздух еще очень прозрачный и открывающиеся панорамы простираются до противоположных берегов. А осенью самым популярным месяцем считается сентябрь с его мягкой солнечной погодой, особенно среди молодоженов, когда озеро и природа вокруг наиболее хороши.

От Бренцоне до Мальчезине тянется длинная набережная вдоль озера, вся в зелени и цветах.

Средневековый городок Мальчезине (Malcesine) - это одно из самых красивых и известных мест на берегу озера Гарда. Место, где совсем не хочется посмотреть все и сразу, а просто необходимо хотя бы на пару часов поставить жизнь на паузу… Старинные дома, замок, легенды средневековья, пары влюбленных – всё сплетается в единую симфонию жизни и прекрасной музыкой разносится над вечностью.

Замок Скалигеров (Castello degli Scaligeri) на берегу озера - одна из самых заметных достопримечательностей Мальчезине. Историки полагают, что первая крепость на этом месте появилась еще в античные времена, в последние века первого тысячелетия до нашей эры. Затем в Италии появились лангобарды, построившие в Мальчезине первую средневековую крепость в 568 году, но с тех пор замок пережил несколько реконструкций. Сегодня на территории замка устроен музей, но наиболее он популярен среди молодоженов. Свадебные традиции замка Скалигеров насчитывают не первый десяток лет – его полуразрушенные стены идеально подходят для брачных церемоний.

Куда бы в Италии мы не приезжали, всегда обязательно находили итальянское мороженое (gelato). Везде оно разное, ассортимент огромный, но практически всегда вкусное. Средняя стоимость 1-1,3 евро за порцию. Я безраздельно отдаю пальму первенства итальянскому лимонному мороженому – мое признание в любви! 

Италия по своей сути это гастрономическое удовольствие, но места нужно искать «правильные». В Мальчезине ресторанов почти столько же, сколько туристов. Для обеда мы выбрали колоритный ресторанчик на берегу озера с открытой летней террасой над водой. Поделюсь рецептом вкусного итальянского обеда – салат с моцареллой, паста карбонара, правильный шприц-апероль и уютный вид на окрестности. Это залог вкусного и правильного питания . Цены разумные, до 30 евро на двоих можно плотно пообедать, со спиртным.

«Шприц-апероль» - это очень модный сейчас североитальянский аперитив на основе ликера Апероль (Аperol). Везде в Германии, Австрии и Италии можно смело заказывать – его все пьют и все его знают. Мы с ним познакомились на озере Гарда и теперь он в постоянном рационе для нас и наших друзей. 

Мальчезине смотрится великолепно: тут очень гармонично сочетаются горы и озеро, дорогие яхты и рыбацкие лодочки. Красоту этого места трудно выразить словами, поскольку здесь уникальное сочетание чистого горного воздуха, романтических декораций в виде средневекового замка, живописного итальянского городка с его традиционными яркими красками, лабиринтом узких улочек, кипучей жизнью и невероятно красивым видом на озеро.

Днем, как положено у южан – у нас была сиеста, затем немного пляжа и заплыв. Вода в озере очень приятная, освежающая, но не холодная … очень похоже на море. Вечером решили съездить на прогулку в Рива-дель-Гарда и заодно посмотреть интересный водопад Вароне, расположенный на окраине города, всего лишь в 4 км от озера.

Дорога от Бренцоне до водопада Вароне заняла около 30 минут. Знаменитый каскад Вароне (Cascata Varone Grotta), вход по 5,50 евро/взр. Природный водопад, никогда не удающийся на фотографиях из-за водяной пыли, попадающей на объектив и размывающей очертания.

Современный вид каскад приобрел за последние двадцать тысяч лет … так написано в буклете, но, полагаю, этот период гораздо больше. Это работа воды за миллионы, а не тысячи лет! Технически всё хорошо обустроено и оборудовано. Три смотровые площадки. Одна внизу, две наверху. К последней смотровой площадке в скалах прорублен ход-туннель метров двенадцать длиной. Перед гротом рукотворный парк. Всё мило и аккуратно.

Более чем скромная речушка выточила в осадочных породах причудливый каньон-грот. В итоге, скрытый извне водопад падает с 87-метровой высоты. Узкие стены грота и постоянное движение воздуха создают в воздухе «водяной вихрь» - обильную взвесь брызг вперемежку с просто крупными каплями воды. Фотография в этих условиях переполнена азартом, но практически невозможна! Переднюю линзу заливает почти мгновенно. Кадр, еще кадр и выбегаешь вытирать. Весело, но камеру жалко! Свой фотоаппарат спрятала в кофр, а фоторепортаж приведу из интернета («безумству храбрых поем мы песни»). Очень мокро и очень холодно! Буквально за несколько минут вся одежда становится абсолютно мокрой, можно выжимать ! Но при этом детская радость и восторг – снова и снова мы забегали в грот на верхнюю смотровую площадку, чтобы несколько секунд полюбоваться «вихрем», падающим сверху, «он ревет, он хрипит». Хорошо, суперские эмоции! Этот особенный водопад подарил радость и улыбку «до ушей» на весь оставшийся день!!! Всем, кто будет на севере озера Гарда, настоятельно рекомендую насладиться этим природным зрелищем.

После «душа» под водопадом Вароне, спустились вниз к озеру. Рива-дель-Гарда (Riva del Garda) очень приятный городок - красивая набережная, парк, старинная архитектура. Город расположен на севере озера и как будто «зажат» в узкой бухте, в этом месте сосредоточены самые высокие горы. Этот город по праву привлекает звезд Голливуда и многих людей искусства - художников, писателей, артистов. Словосочетание Рива-дель-Гарда в Европе равнозначно богемной, богатой жизни. Обладать здесь домом для европейцев означает – быть обеспеченным и успешным человеком.

В Риве мы поужинали, огромный выбор ресторанов вдоль набережной, на любой вкус и кошелек. Но видимо практически все гости курорта выходят для вечернего променада и ужина, в ресторане проблематично найти свободное место. Во многих заведениях звучала приятная живая музыка, а на небольших городских площадях выступали различные музыканты. В Мальчезине и Бренцоне подобным образом протекают вечера праздной обеспеченной публики - гуляния, танцы и веселье - жизнь кипит! и публика засиживается до глубокой ночи.

Общее впечатление от посещенных городков на Гарде осталось отличное. Это респектабельные курорты со всей необходимой атрибутикой. Яхты, марины, теннисные корты, дорогие отели, рестораны с изысканной кухней, по вечерам встречаются дамы в вечерних платьях, блистая украшениями, в сопровождении элегантных кавалеров, что все вместе создает особую идиллическую атмосферу красивой жизни, праздника!

На следующий день утром из Бренцоне совершенно не хотелось уезжать. Это одно из тех мест, где хотелось задержаться подольше, эх … Я все чаще ловлю себя на мысли, что в таких местах просто нужно наслаждаться картинкой, а не устраивать гонку за достопримечательностями, историческими фактами и памятникам, ведь они относительно похожи друг на друга и не запомнятся. А вот общая атмосфера отложится в голове надолго и, возможно, заставит приехать сюда снова.

День 11-й: Бренцоне - Верона - Леванто (340 км)

Наша поездка не преследовала цель посетить все палаццо и соборы с музеями на нашем пути, зато попробовать местное вино и заглянуть в аутентичные ресторанчики мы были просто обязаны. Провинция Венето родина красных сухих вин. Одна из самых известных зон виноделия в этом регионе долина Вальполичелла. Название Вальполичелла чаще всего трактуют как «долина множества погребов» или как благословенная долина. Обе версии близки к истине: именно в этом благодатном месте, на холмах у подножья Альпийских гор выпускают одни из выдающихся вин Италии. Вальполичелла лежит в холмистой местности, укромно раскинувшись, за высокими хребтами восточного побережья озера Гарда, и окрестностями Вероны.

Самые известные вина провинции Венетто:

Valpolicella – классическое красное вино. Вкус умеренно-насыщенный, фруктовый, с легко узнаваемым вкусом спелой вишни. Бывает Вальполичелло с пометкой Classico – это значит, что виноградники находятся в исторической части производства вин. Еще есть Ripasso – оно более структурированное и насыщенное, чем вальполичелла.

Amarone – самое престижное вино из Вальполичеллы и одно из самых прославленных итальянских вин. Это сухое красное вино, с богатым вишнево-шоколадным букетом, достаточно крепкое. Стоимость этого вина в супермаркете примерно 19-25 евро за бутылку.

Recioto – десертное вино. Речото соединяет во вкусе тона вишневого варенья и сухофруктов, но не имеет приторности благодаря достаточному содержанию в вине кислоты.

Soave - наиболее популярное итальянское сухое белое вино.

Bardolino - делается из тех же основных сортов винограда, что и Valpolicella, завидно питкое, в светло-красной или темно-розовой версии chiaretto.

Prosecco - сухое или слегка сладкое белое вино, почти всегда шипучее. Вино Просекко также является основой для многих коктейлей.

В долине Вальполичелла есть множество виноделен с сопутствующими агротуризмами, тратториями или ресторанами, в которых принимают гостей. Это рай для тех, кто любит вкусную здоровую пищу! Здесь можно и нужно - продегустировать и купить с собой вино, насладиться окрестными пейзажами итальянской провинции. Но в такие места имеет смысл заезжать, никуда не спеша, чтобы провести время с чувством, толком, расстановкой и, самое главное, с удовольствием

Увы, большого запаса времени в этот день у нас не было... Чем еще знаменит итальянский регион Венето? Конечно, главное достояние провинции это города, богатые историческим и культурным наследием. Пожалуй, два самых романтичных города в Италии находятся именно в Венето – Верона и Венеция.

Верона (Verona) была у нас по пути, нам нужно было лишь немного отклониться от автобана, уходящего на юг к морскому побережью, на Лигурию. За основу прогулки по Вероне взяли стандартный экскурсионный маршрут, подробно описанный в путеводителе «Италия» (Дорлинг Киндерсли). Пересказывать его нет смысла, все можно найти в Интернете.

Машину оставили на большой парковке сразу за крепостной стеной возле ворот Porta Palio, сравнительно недалеко от исторического центра. В Италии машиной в исторический центр городов лучше не соваться, будьте внимательны и обращайте внимание на знаки ZTL (Zona a traffico limitato - Зоны ограниченного въезда). 

Собственно сам пешеходный маршрут туда-назад составил около 7 км и по времени занял около 4 часов. Мы успели бегло осмотреть все ключевые достопримечательности города и пообедать. Для первого знакомства вполне достаточно, но в идеале в Вероне с удовольствием можно провести пару дней.

Верона славится своей историей и обилием интересных достопримечательностей. Самые известные «жемчужины» города - средневековая церковь Сан-Дзено Маджоре (самая богато декорированная романская церковь Северной Италии), старый замок Кастельвеккьо, мост Скалиджеро 14-го века, Арена (I-й век н.э.), мекка всех туристических троп в Вероне - дом Джульетты, собор Сан-Фермо Маджоре и, живописная и людная пьяцца Эрбе с шумным рынком.

Верону называют городом любви и одна из главных достопримечательностей города - это Дом Джульетты, тут же легендарный балкончик и бронзовая статуя Джульетты («прикоснитесь - и у вас все сложится в любви!», мужчины страстно прикладывались к «прекрасному», стояла внушительная очередь).

Незаметно настало время обеда. Никаких «заготовок» не было, выбор пал случайным образом – рядом с Ареной зашли в небольшой ресторанчик – попробовали панини внушительного размера (вкуснейшая штука) и я выпила бокал белого сухого игристого Просекко. Все вместе обошлось в 12 евро.

Верона замечательный город, красивый и романтичный, где сохранился исторический дух, от ощущения которого забываешь про время. Оно летит плавно и незаметно... Но рано или поздно наступает момент, когда пора возвращаться назад к машине и ехать дальше. В Верону мы когда-нибудь обязательно вернемся, этот город однозначно достоин намного большего внимания!

Чтобы еще больше проникнуться духом Вероны, можно посмотреть фильм «Письма к Джульетте» - фильм о любви, об Италии … сказка, но сеет доброе, вечное, мудрое.

Лигурия

Лигурия – прибрежный район в форме полумесяца на северо-западе Италии. От границы с Францией и до Тосканы узкой и длинной дугой вдоль побережья тянется курортная зона, известная как Итальянская или Лигурийская Ривьера. Таким образом, лигурийские курорты являются своеобразным продолжением пресловутого Лазурного берега Франции.

На этой территории располагается много всемирно известных городков – крохотный и самый известный Портофино (это, пожалуй, самое дорогое место на побережье), пять городов Чинкве-Терре, фешенебельные курорты Сан-Ремо, Рапалло, Санта-Маргерита-Лигуре, Сестри-Леванте и прочие.

Правда, и цены здесь не намного меньше, чем на французском Лазурном берегу. А все потому, что среди европейской элиты лигурийские курорты популярны не меньше, чем Ницца или Канны. Считается, что случайные туристы сюда не заезжают - публика все больше избранная, ценящая комфорт и изысканность. Цепочка курортов тянется по побережью Лигурии от Бордигеры на западе до Чинкве-Терре на востоке. Берега Лигурии омывает Лигурийское море, являющееся частью Средиземного.

Пляжи здесь неширокие и их совсем немного. Море, узкая полоска гальки или песка - и сразу горы. Так что огромные толпы отдыхающих там просто не поместятся. К тому же большинство пляжей обнесены изгородями и за вход взимается плата. Лишь некоторые отели имеют свои пляжи, бесплатные для проживающих, но не для посторонних. Бесплатные пляжи есть, но их совсем мало.

Отель на 3 ночи подбирали долго, и оказалось не зря. Выбирали отель по нескольким критериям - близость к нацпарку, цена-качество, а так же удобное месторасположение и бесплатный паркинг (в центре городков с парковкой бооольшая беда). И в итоге забронировали относительно недорогой номер (60 евро/сутки) в городке Леванто (Levanto).

В нашем случае в Леванто большой пляж был – кусочек знаменитой Итальянской Ривьеры, а именно ее восточная часть «Ривьера-ди-Леванте». Звучит очень красиво и заманчиво, даже на первый взгляд неплохо выглядит – пляж широкий, очень плавный заход в воду. Однако, при ближайшем рассмотрении, замечаешь, что вода в море мутная, под ногами серый песок или микс серого песка и гальки (правда, камешки иногда встречались очень красивые!) и грязновато как-то… Пляжи есть как платные, так и бесплатные. Мы, естественно, приходили на бесплатный. Здесь есть душ – бесплатно. Туалет, кабинки для переодевания и камеры для хранения вещей – уже за деньги.

Потрясающие закаты на Лигурийском побережье Италии!

День 12-й: Леванто - Чикве-Терре (0 км)

Но основной нашей целью визита в эту часть Италии было посещение национального парка Чинкве-Терре (Cinque Terre - «Пять земель»). Это пять городков на побережье, чей разноцветный облик ежегодно привлекает тысячи туристов. История деревушек началась еще во времена Средневековья, тут сохранились старые постройки и укрепления прошлых лет. Еще с давних пор деревни занимаются рыбной ловлей и виноделием.

Есть несколько вариантов передвижения до-по-в Чинкве Терре:

- морем – прогулочным паромом или катером

- поезд или электричка. Путь из первой деревни в пятую занимает около 15 минут (оф.сайт железных дорог Италии - можно посмотреть расписание поездов, стоимость билетов и т.д.). Огромный минус - вы не увидите Чинкве Терре с моря.

- автомобилем. Деревни Чинкве Терре - зоны, свободные от машин. Трасса SP370 проходит сквозь парк высоко в горах. При подъезде к каждой деревне есть парковки 

- велосипед

- комбинированный – можно оптимально использовать преимущества разных видов транспорта.

Мы выбрали поезд. Утром в Леванто на ж/д вокзале купили проездной Cinque Terre CARD (10 евро/взр. - на целый день). В него включены поезда между Леванто и Специей (все Чинкве Терре) на весь день, пешеходные дороги Лазурной тропы и много чего другого. Нас заранее предупредили, что на данный момент закрыта «Дорога любви» и тропа между Манаролой и Корнильей.

Монтероссо-аль-Маре, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре – названия цветных итальянских городов. Все они соединены пешеходными тропами, самые красивые из которых «Дорога любви» и «Высокая тропа». Дорога любви проходит над обрывом и открывает изумительные виды на Лигурийское море, а Высокая тропа местами поднимается на высоту больше километра, откуда можно лицезреть и море, и города Чинкве-Терре, и зеленеющую долину, и бескрайнее синее небо над головой...

Особенности ландшафта вынуждали жителей размещать свои дома прямо на скалах, теснясь и «прилепливаясь» друг к другу. Результатом этого стала уникальная застройка, которая, в сочетании с необычно покрашенными фасадами, сделала Чинкве-Терре невероятно красивым, интересным и популярным местом.

Все блага цивилизации, в принципе, доступны жителям городов-деревень Чинкве-Терре, за исключением автомобилей. Автомобильное движение на территории Чинкве-Терре запрещено (лишь в Монтероссо на этот запрет наложены некоторые послабления).

На поезде из Леванто мы сразу приехали в Риомаджоре (Riomaggiore), самое южное поселение Чинкве-Терре, и продолжили путь пешком. Именно отсюда начинается известная Виа дель Аморе, романтическая «Дорога любви», которая тянется до Манаролы. Судя по описанию в буклете, дорога занимает 20-30 минут, удобная и хорошо обустроенная. На данный момент тропа частично разрушена и поэтому закрыта для посещений. 

После прогулки по Риомаджоре нас ждал «сюрприз» - по неведомой причине поезда опаздывали, без конца переносили время прибытия, и даже выдержанные европейцы при очередном объявлении по громкой связи «поезд прибудет с опозданием на 55 минут» бросали в сердцах в воздух явно что-то непристойное. Время тикало не в нашу пользу и в итоге Манаролой пришлось пожертвовать - мы пропустили эту деревушку, к тому же пешеходная тропа, ведущая к Корнилье, была также закрыта.

Корнилья (Corniglia) - располагается не на побережье, как все, а в подгорье, на высоте 100 м от уровня моря. И для того, чтобы добраться до центра города, необходимо от вокзала взобраться на «Лардарину», длинную лестницу, состоящую из 377 ступеней. 

Рекламный буклет обещал: «У вокзала Вас будет ждать автобус, стоимость которого уже включена в Чинкве Терре Кард, которую Вы приобрели ранее. Автобус отвезет Вас в самый центр города, а возвращаться на вокзал, рекомендуем пешком, следуя указателям. И затем снова на поезд». Итальянцы народ смекалистый – автобус действительно был, но водитель пассажиров набрал исключительно за деньги. «У вас Чинкве Терре Кард – прекрасно, я вас поздравляю, а у меня уже нет свободных мест!» и с чистой совестью захлопнул двери. Таких же возмущенных туристов с «вездеходом», оставшихся за бортом было не мало, а толку?!

Полдень, солнцепек, красота вокруг и Лардарина готова к нашему штурму. Переждать солнцепек, заодно пообедать и набраться сил перед самым трудным марш-броском, мы решили уже наверху, в городе. 

Корнилья нам понравилась больше других деревень Чинкве Терре. Большинство туристов пропускает этот городок из-за его расположения на горе. Именно поэтому здесь царит тишина, покой и южный размеренный средиземноморский ритм жизни! 

Дорога от Корнильи до Вернаццы по путеводителю рассчитана на 1,5 часа, но мы дошли быстрее – ровно за 45 минут. Сказывается хорошая физическая подготовка в виде пеших туристических походов по Крымским горам. Дорога эта обустроена лишь в некоторых местах, а в основном это тропы и ступени, а солнце еще так высоко, и такое палящее… 

Вернацца (Vernazza) – своей известностью обязана самому прославленному вину «вернацца», что означает «местное». На главной площади, которая выходит к морю, расположено множество ресторанов. Некоторые из них находятся на высоте, на скале с Башней, откуда открывается прекрасный и завораживающий вид. Рекомендую сделать паузу во время вашей прогулки и поесть именно здесь. 

Монтероссо-аль-Маре (Monterosso al Mare) - после небольшой прогулки направляемся в последний и самый большой населенный пункт Чинкве-Терре, вокзал которого находится почти на пляже в новом районе города. Старый же район с основными достопримечательностями находится примерно в 600 метрах от вокзала (поворот налево при выходе из него). Только в этой деревушке разрешено автомобильное движение, но и оно сильно ограничено. Улицы тут узкие и удобнее передвигаться пешком.

В Монтероссо расположен самый известный и единственный в Cinque Terre пляж с песком. Есть как бесплатный, так и платный пляж, который находится сразу же при выходе из вокзала. Вдоль набережной, после замка и Башни Аврора находится еще один пляж напротив старого города. 

В Монтероссо мы поужинали в ресторанчике на набережной, прямо напротив пляжа. Там их стоит множество. После чего пару часов с удовольствием провели на пляже - солнце клонилось к закату, зной немного спал, но ещё чувствовался от нагретого за день песка, а впереди заманчиво сверкала кромка теплого Лигурийского моря - красота …

Итог дня – новые впечатления, 6 литров (!!!) выпитой воды и силы на исходе.

Это здорово, что все городки сохранили свою историческую самобытность и в моей памяти Чинкве-Терре останется как волшебная фантазия наяву – жизнерадостные краски, расписные стены и чудесные морские виды.

Но вместе с тем, к нашему огромному сожалению, мы не сделали всех тех прекрасных фотографий Чинкве Террре, которые планировали сделать. Может быть потому, что и сами ожидали чего-то большего. Проторенные туристические тропы приводят сюда ежедневно тысячи туристов. И стойкое ощущение «яблоку негде упасть» абсолютно точно описывает суету и толкотню на узких улочках городков. «Пришли. Увидели. И ушли». Никакого щемящего чувства в груди! Ровно, для галочки.

День 13-й: Леванто – Сестри-Леванте (40 км)

На следующий день с утра я мысленно раскладывала пасьянс «куда же нам сегодня съездить – Портофино или Сестри-Леванте???». И выбрала тот, что поближе – мы отправились в Сестри-Леванте, расположенный в 40 км от Леванто.

Отдельно хочется сказать про местные дороги. Вдоль Лигурийского побережья идет Виа Аурелия – бесплатная дорога, которая проходит через множество небольших городков. Нам в принципе понравилась идея, что проехали именно по этой дороге. Время от времени открываются красивые виды на море, местами дорога очень крутая и серпантинистая. Но, в общем, дорога на любителя, поскольку в городках не разгонишься, всюду снуют гонщики на мотоциклах и велосипедах. Такое себе развлечение – американские горки с препятствиями. Средняя скорость по Виа Аурелии получается около 40 км/ч. Конечно, такая дорога выматывает и по ней приемлемо ездить, если у вас крепкий вестибулярный аппарат, либо очень много времени в запасе.

Сестри-Леванте (Sestri Levante) довольно спокойное и тихое место – это большая бухта, окруженная зелеными холмами. Город расположен на полуострове и с трех сторон омывается водами Средиземного моря. С двух сторон город окружен бухтами с поэтическими названиями — Бухта Молчания (Baia del Silenzio) и Бухта Сказок (Bay racconti). На живописной набережной расположено много маленьких ресторанчиков с богатым рыбным меню (pesce di mare), а в историческом центре можно выпить прохладный фраппе (frappe - алкогольные и безалкогольные напитки, приготовленные с использованием мелкого колотого льда) или попробовать вкусное итальянское мороженое (gelato). Свою историю Сестри-Леванте начинает еще в эпоху Римской империи, но активное его развитие и застройка начались только в Средних веках. Об этом напоминает исторический центр города с его узкими и запутанными улочками. Главным из них по праву считается замок Негротто Камбьязо. Неспешная прогулка старым кварталом в полной мере позволила ощутить особый шарм древности. Однако одна из главных достопримечательностей городка расположена у самого моря - старинная церковь Сен-Никколо-дель-Изола, возведенная еще в 12 столетии.

Местные ландшафты очень фотогеничны - сразу от берега вырастают и уходят вглубь побережья холмы, покрытые красивыми зелеными рощами. Километры живописнейших пляжей активно привлекают сюда тысячи туристов. Мы не стали исключением, невыносимый полуденный зной (уже в 9 утра температура на улице приближалась к отметке +40) настойчиво звал окунуться в изумрудные воды Лигурийского моря. Пляж широкий, песчаный, тянется вдоль всей бухты. Несколько речушек через пляж стекает прямо в море, серый песок, откровенно грязно, что само по себе не располагает к «пляжеванию» в чистом виде. Нам же приглянулся широкий волнорез из больших глыб белого мрамора, уходящий далеко в море. Вода прозрачная, плавают стайки разнообразных рыб, а перед глазами простирается побережье, нарезанное небольшими бухтами. Прыгаешь в воду – сразу глубина и освежающая прохлада! Вот это кайф!!!

Там же случайно услышали русскую речь – рядом с нами расположились две молодые девчонки из Москвы. Разговорились, все-таки приятно встретить соотечественников вдали от дома! Они прилетели во Францию, там взяли машину в рент и далее путешествовали вдоль побережья, перемежая пляжный отдых с культурной программой. В беседе девушки отметили, что заранее ничего не бронировали, ищут жилье прямо на месте – ведь для них главное не путешествие, а настоящее приключение! Так вот по поводу цен, экспромтом заехав в Портофино в поисках ночлега, самым лучшим среди бюджетных предложений была комнатушка 3*4 за 200 евро/сутки. Рассудив, что это, однако, дорого, они отправились далее по побережью и в Сестри-Леванте нашли подобный номер, но уже за 120 евро/сутки + 15 евро паркинг.

Вечером в Сестри-Леванте в огромном супермаркете «Coop» совершили основательную закупку продуктов – вино, паста, оливковое масло и оливки, прошутто, салями, сыр и т.д. Выбор огромный – хочется купить всё и сразу! Да и цены, даже сравнивая с Украиной, весьма привлекательные. Наш багажник основательно заполнился и значительно потяжелел.

Лигурия – это в первую очередь красивая природа. Заранее мы не делали высокие ставки на это побережье. Увы, впечатления не превзошли ожидания. Положа руку на сердце, могу честно сказать – наш родной и любимый южный берег Крыма гораздо красивее! К минусам Лигурии добавлю еще и скалистые пляжи. То есть, если Вы планируете поездку и с пляжной частью в том числе – в Лигурии забудьте об этом, пляжей пригодных для купания практически нет.

На лигурийском побережье все страшно дорого и сервис не супер. Грязь и запущенность (чуть только стоит отойти в сторону от центральных районов). На набережных много негров, торгующих прямо с асфальта солнечными очками, сумками, подделками часов, тапками и т.д. То есть все «динозавры итальянской моды» Prada, Gucci, Armani в одном флаконе. В общем и целом – не пошла нам Лигурия, не пришлась по душе. Уверена, огни Лигурийского побережья не будут нас манить долгими зимними вечерами.

Каждая страна и народ имеют свои характерные особенности, которые формировались тысячелетиями. Итальянцы – народ загадочный и противоречивый, им присуща вечная игра! В Италии нам больше всего бросился в глаза контраст между жителями и внешним обликов городков севера Италии и более южного региона, Лигурии.

Есть очень много схожих черт характера жителей Австрии и северной Италии – трудолюбие, немногословность и сдержанность. Они, конечно, более эмоциональные, чем австрийцы или немцы, но все-таки гораздо меньше притворяются и играют, чем южане.

Жители Лигурии болтливые, медлительные и непунктуальные, очень любят шумные большие компании и веселье до утра. Южный темперамент сказался на их гостеприимности и доброжелательности, этого у них не отнять. Итальянцы лентяи страшные, особенно на побережье …

 График работы у этой нации не в пользу клиентов. Сиеста, кстати, большая проблема для нас, туристов. Магазины и рестораны с 12.00 и до 17.00 почти не доступны. Рестораны даже преимущественно после 19.00 начинают работать, а в выходные еще и свободный столик попробуйте найти. Надо приспосабливаться, а часов работы нигде особо не пишут.

Итальянцы все в целом улыбчивые (хотя их улыбка весьма обманчива, за ней ровным счетом ничего нет …) и приветливые, но часто пытаются обмануть иностранцев, выдавая свою хитрость за наивность.

Кулинарные особенности и традиции в Италии!

Самые разные регионы Италии могут встретить путешественника и сделать это совершенно по-разному. Каждый из регионов Италии представляет собой и одновременно похожий на другие, и в то же время совсем другой кусочек Италии, так что если вы планируете не просто поехать в какой-то город этой замечательной страны, то вам обязательно потребуется карта Италии с регионами. Каждый из уголков этой страны может рассказать вам свою личную историю, накормит вкусной едой и предложит повеселиться именно в том стиле, в котором принято отдыхать в этом регионе. 

Одним из главных «чудес» без преувеличения можно назвать традиционную итальянскую кухню, которая характеризуется богатым разнообразием блюд и рецептов различных регионов. Итальянская кухня в своей основе состоит из небольшого количества «бедняцких» ингредиентов, и предлагает при этом, по сути, огромный список вкусных блюд, и при этом, различных. В итальянской кухне можно почуять обильные ароматы, в том числе, ароматы Средиземноморья. Это является одной из причин, чтобы уже собраться и подготовиться к поездке в Италию, путешествуя с севера на юг и дегустируя ее лучшие продукты и блюда.

Ровным счетом нет никакого смысла приводить все названия и основные ингредиенты популярных блюд. Итальянская кухня варьирует от региона к региону и везде есть свои особенности. Как и цены в ресторанах варьируются в разных регионах. Например, на озере Гарда плотный обед или ужин на двоих с вином обходился до 30 евро, тогда как на Лигурийском побережье обед без изысков стартует от 40-50 евро на двоих.

Итальянцы покушать любят и понимают толк в еде! Блюда обычно подаются в определенном порядке:

- antipasti (закуски) – что означает «перед едой» и состоит из горячих и холодных закусок. Это могут быть и сладкие креветки, и традиционная тарелка мясных продуктов и сыра

- primi (первые блюда) – обычно состоит из итальянской пасты, ризотто (risotto) или супа. В Италии все жидкие первые блюда делят на Zuppa (суп), Minestra (минестра), Minestrone (минестроне), Crema di… (крем-суп), Vellutata di... (Веллютата)

- secondi (вторые или основные блюда) – обычно это морепродукты (pesce di mare) или мясные блюда

- contorni (гарнир или овощные блюда) – состоит из овощей, таких как melanzane (баклажан), spinaci (шпинат), или insalata mista (смешанный салат)

- dolci (сладости или десерты) – включает такие любимые сладости как тирамису, torta della nonna (пирог из песочного коржика с заварным кремом) или zabaglione (заварной крем из яичных желтков с вином и бренди) и зачастую относят к разряду fatti in casa (домашнего приготовления)

Обычные нормы вежливости предполагают, что при входе в любое помещение, принято здороваться «Буон джорно» (Добрый день) или «Буона сэра» (Добрый вечер) - последнее уже после 12 дня. После оказания услуги - «Грацие» (Спасибо). Итальянцы очень общительные и эти несложные условности помогут быстро наладить контакт.

И основное правило в Италии гласит – еда и напитки потребляются не торопясь, наслаждаясь изысканным вкусом блюд!

В Италии также широко представлен местный «фаст-фуд». Это различные виды пиццы, чикети (сicheti), панини (рanini), и прочее.

Нам особенно понравилось панини – это большой бутерброд, аналог сэндвича, классическая начинка которого – местный сыр, ветчина, помидоры и соус песто. В принципе, приготовить панини можно абсолютно с любыми ингредиентами, опираясь на свой вкус. Обычно прямо при вас в пиццерии, магазине или супермаркете это все нарезают (то что именно вы выбрали для начинки), раскладывают на свежий хлеб и запекают в духовке. Это быстро, вкусно и недорого!

В дополнение к макаронам (паста), колбасным блюдам и фирменным блюдам из ветчины (классические салями и прошутто), а также к итальянским винам, оливковому маслу и разнообразным видам сыров, Италия – это еще и страна кофе. Чашечка кофе, приготовленная любым из возможных способов и поданная к столу – это традиционный итальянский напиток и часть национальной кухни Италии.

Благодаря вкусной кухне, отдых в Италии может стать еще и кулинарным путешествием. Я уверена, что в будущем с удовольствием бы отправилась в гастрономическо-сырный тур через винные дороги Италии 

.

День 14-й: Леванто – Ровинь (640 км)

Еще с вечера собрались, все «стратегические запасы» провизии тщательно рассортировали, а спиртное надежно «замаскировали» в багажнике на случай внимательного таможенного досмотра. Заранее в планах было посещение Венеции по пути  на Истрию, но и времени мало для такого города, да и желания уже особого не было. Хотелось в Хорватию, в почти родной Ровинь, хотелось на море.

В итоге, действительно, Венецию проехали мимо без всякого сожаления. Мы рассудили, что не стоит «добивать» себя еще одним культовым итальянским городом. Не в этот раз ...

День в целом ничем особенным не запомнился. Дорога однообразная, не особо примечательная, но порой встречались красивые виды за окном.

В Словении на первой же заправке залили бак до полного – наконец-то вменяемые цены на топливо! Cвернули с автомагистрали на обычные местные дороги, так как словенскую виньетку покупать не стали. Нам нужно было проехать лишь небольшой участок дороги, чтобы достичь границы с Хорватией. Бесплатные дороги в Словении отличного качества, серпантинистые, но пейзажи вокруг отменные! На словенско-хорватской границе содержимое нашего багажника и куда дальше путь держим, никого не интересовало в принципе, поставили штампы в паспорта и все. Хорватский таможенник дремал на посту, и ему было откровенно лень возвращаться из своих сладких грез к работе. Глянул одним глазом в наши паспорта, даже штампы о въезде в страну не поставил, «велкам» и махнул рукой, мол, проезжайте.

Затем проселочными дорогами вырулили на хорватский автобан и погнали с ветерком в Ровинь. Первое ощущение после итальянской автострады - Хорватия тихая провинция. Машин минимум, никто никуда не спешит, все происходит в каком-то замедленном темпе, размеренно и спокойно. Откровенно говоря, мы немного устали от бурных проявлений итальянского темперамента на дорогах, а здесь именно так, как нужно!

Через некоторое время с трепетом проехали табличку на обочине - мы въезжаем в другое «измерение», мы почти в Ровине - жемчужине Адриатики! На горизонте в лучах предзакатного солнца уже виднеется высокий шпиль Эуфимии в центре старого города. В груди томительное ожидание и предвкушение встречи с любимым … городом. Лед тронулся, господа присяжные заседатели, мы в Хорватии!

Часть 2. «Истарский колорит» (Хорватия)

Ровинь (Rovinj), расположенный на высоком холме, главенствует над окружающим побережьем и издали напоминает причудливую пирамидку, сложенную из цветных кубиков. Его домики, раскрашенные в яркие цвета, стеной выступают из вод Адриатики. Прогулка по кривым улочкам, мощенным древним булыжником, отполированным до блеска, доставляет массу удовольствия. Позволяет прикоснуться к истинно итальянскому колориту, когда, свернув в проход шириной не более метра, вы вдруг оказываетесь «у самого синего моря» или попадаете в маленький дворик, завешенный сушащимся на веревках бельем. Многие здания старого города, которым уже 300 и даже 400 лет, выкуплены иностранцами, аккуратно восстановлены снаружи (за сохранением исторического облика города строго следит муниципалитет) и превращены в комфортабельные дома для летнего отдыха.

Карера (Carera) - самая популярная среди туристов пешеходная улица Ровиня, где с каждой стороны по 50 старинных домов, и в каждом сверкают витрины сувенирных и ювелирных лавочек, магазинчиков одежды, обуви, украшений. В высокий сезон с июня по август бойкая торговля идет до полуночи.

Титул жемчужины Адриатики Ровинь получил за чистейшую воду протяженного побережья и множества уединенных бухточек, спрятанных в столетнем заповедном лесу – природном парке Золотой мыс (Zlatni Rt, чаще называемый Punta Corrente на итальянский манер). А также потрясающий вид с башни собора св. Эуфимии на окружающий город архипелаг разбросанных в море островков. Приехав однажды в Ровинь на отдых, вы окунаетесь в водоворот ярких эмоций, который наполняет сердце ощущением веселья, комфорта и гармонии. Возможно, на следующий год вы снова вернетесь сюда, и даже не один раз…как, например, это сделали мы. В прошлом году мы колесили по Хорватии и несколько дней отдыхали в Ровине (отчет здесь). Этот город настолько понравился, что мы оставили частичку своего сердца в нем. Нас тянуло в Ровинь весь год, и мы снова вернулись.

Апартаменты на 7 ночей (по 40 евро/сутки) бронировали те же, что и в прошлом году, в районе Amarin. Хорваты очень гостеприимные и нас встречали, как родных. Такая уютная, почти домашняя обстановка – идеальное место для спокойного отдыха!

В июле этого года Хорватия вступила в ЕС, чем сами хорваты по большому счету не очень довольны. Пока для них это уравнение со многими неизвестными. В первый же день мы поехали на загородный пляж кемпинга Валалта, где преимущественно проводили время в прошлом году. Мы были в шоке от его вида в этом году – много мусора на берегу (видимо, море во время штормов выбрасывало на побережье), но никто и не думал убирать пляж. Не горы мусора, но плотным слоем … ужас. На наш невольный вопрос хозяйка апартов Сильва только плечами пожала, что-то наподобие нашего «покращення наступило».

Не смотря на подобные нюансы, вокруг Ровиня простираются многокилометровые живописные пляжи, то есть выбрать подходящий для себя не проблема. Над многими из них гордо развевается «голубой флаг» (это главный показатель того, что пляж отвечает всем нормам и стандартам полноценного экологического отдыха). Пляжи Ровиня не могут похвастаться развитой инфраструктурой (нет баров, ресторанов, душей, игровых площадок для детей), но они очень уютные, тихие, утопающие в зелени и цветах. Последующие дни мы проводили с другой стороны старого города, на пляжах Punta Corrente. Там было жаркое солнце и голубое небо, чистые пляжи, окруженные сосновыми лесами, и теплое, ласковое, бирюзовое Адриатическое море, за которым мы, собственно, и приехали.

В этом году еще раз съездили к Лимскому каналу, расположенному к северу от Ровиня. Как мы узнали из достоверных источников - вода в заливе лишь слегка солоноватая из-за многочисленных ключей пресной воды, расположенных на дне и в окрестных горах. Это создаёт отличные условия для разведения растений и выращивания животных. Не знаю как все остальные животные - а вот специальные фермы по выращиванию устриц, мидий, расположенные поблизости, мы видели лично.

В Хорватии далеко ездить никуда не хотелось, по крайней мере, не дальше пределов Истрии. Были планы посмотреть небольшие средневековые городки поблизости, чтобы прочувствовать истинный истарский колорит. У нас было несколько выездов, о которых сейчас поведаю, без привязки к датам и последовательности дней.

Ровинь - Мотовун - агротуризм Штефаничи - Грожнян (135 км)

В один из дней после обеда мы прокатились по классическому экскурсионному маршруту по Истрии. Менее чем в 50 км от Ровиня расположен миниатюрный средневековый городок с забавным названием Мотовун (Motovun). Въезд на автомобиле для туристов в город невозможен — придется оставить машину практически у подножья холма на стоянку и дальше подниматься по мощёной камнями дороге пешком.

Город был основан еще в 12 ст. и первоначально представлял собой крепость, которая долгое время находилась под гнетом венецианских властей. Большая часть домов и средневековые стены расположены на вершине большого холма, с которого открывается потрясающий вид на окрестности - словно сказочные замки, небольшие городки расположились муравейниками над лоскутками полей. Можно смотреть бесконечно долго и медитировать …

О многовековой истории города говорят многочисленные архитектурные сооружения, сохранившиеся до наших дней. Среди них вряд ли можно встретить шедевр мирового масштаба, так как практически все постройки служили и продолжают служить обычными жилыми домами. 

Еще перед поездкой я где-то читала, что Мотовун и Грожнян - тихие средиземноморские городки, большое влияние на развитие которых оказала Тоскана! Вот этот пейзаж с высоты крепостной стены Мотовуна мне напомнил тосканские виды: 

Мотовун известен среди гурманов, как «столица трюфелей». В континентальной части Истрии находится так называемый «трюфельный треугольник», который образуют три города – Мотовун, Буйе и Бузет. Города-крепости построены на вершинах холмов и находятся недалеко друг от друга, образуя между собой форму треугольника. Они окруженные дубовыми лесами, в которых так любят произрастать трюфели. Здесь растут как белые, так и черные трюфели. Сезон белых трюфелей начинается уже в конце августа. В кулинарии, белый трюфель ценится на вес золота. Он обладает более ярким вкусом и способен даже обычную пасту преобразить в самый лучший деликатес. Черные трюфели, чуть менее душистые, и они не настолько редкие, как белые. В этом собственно и кроется существенная разница в их стоимости. С гастрономической точки зрения и тот, и другой трюфель обладают редким неповторимым вкусом. Поэтому, начинающий «гурман», вряд ли сможет отличить один от другого. В городе масса кафе и ресторанов, которые привлекают туристов местным «специалитетом» - блюдами с трюфелями. Также в сувенирных магазинчиках предлагаются местные вина и консервированные трюфели, расфасованные в баночки различной емкости.

Мы хотели попробовать пасту с трюфелями в одном из ресторанчиков. Но попав на дегустацию трюфелей в одном из магазинчиков, отказались от этой идеи  – вкус специфический и не особо пришелся по душе. Видимо, не гурманы … .

Весь город можно обойти вдоль и поперек примерно за час, но он однозначно стоит того, чтобы сюда заехать! 

В Мотовуне с ужином у нас не сложилось, но была у меня одна «зарисовка». На одном из форумов хвалили конобу-агротуризм Штефаничи (Stefanici), которая находится недалеко от Мотовуна, в соседнем городке Kaldir. Обычно они работают по предварительной записи, но в летние месяцы по субботам и воскресеньям с 12-00 день открытых дверей. К тому же нам банально было интересно, что такое агротуризм. Интуиция подсказывала, что занятие это приятное и для здоровья полезное .

Термин «агротуризм» придуман хорватскими чиновниками, для того, чтобы выделить семейные сельские предприятия из ряда многочисленных ресторанов и коноб. Сделано это с целью сохранения национального культурного наследия Хорватии и оказания помощи крестьянским хозяйствам, которые сохраняют традиции и уклад предков. Подобные хозяйства имеют некоторые льготы от государства, могут получить поддержку от Евросоюза (отсюда и «туризм»), но на них накладываются и очень жесткие обязательства - использование исключительно собственных, экологически чистых продуктов и традиционных орудий производства. К примеру, ни один агротуризм не имеет права закупать заводской хлеб, колу, пиво и т.д. Даже соки и джемы должны быть домашние. И так далее.

Агротуризм находится в сельской глуши, вдали от цивилизациии. Если заранее не знать о таких местах, то случайно точно не попадешь. Зато накормили нас от души – домашний пршут, сыр, оливки и большая супница «манештры», которую осилить уже не смогли. Мы ужинали в открытой беседке на краю склона, откуда открывался потрясающий вид на окрестности. А к ужину принесли еще и кварту «Малвазии», супер!

У Штефаничей своя большая винарня, качество вин - отменное. Например, высококачественная «Малвазия» в стеклянных бутылках с фирменной этикеткой стои 40 кун (5,5 евро), красное купажное (теран+каберне+мерло) - 60 кун (8 евро).

В прекрасном расположении духа поехали дальше насыщаться истарским колоритом в крошечный Грожнян (Groznjan) – город художников и мастеров, который известен далеко за пределами Истрии. Вот уже более полувека здесь проживают художники, скульпторы, музыканты и другие творческие личности. История города насчитывает около 1000 лет и действительно, в городе повсюду чувствуется седая старина. На миниатюрных площадях и очень узких улочках камень под ногами выглядит очень древним. И даже на какой-то миг появляется ощущение, что находишься в прошлом. В городке можно легко затеряться, рассматривая на ходу фасады домов, маленькие окошки, черепичные крыши. Нередко встречаются старинные фрески на домах. Но не только старинные здания делают город уникальным. Здесь царит особая атмосфера, нет городской суеты и спешки, время как будто замерло.

Старые улицы Грожняна заполняют многочисленные галереи, студии, мастерские и магазины художественных ремесел (керамика, ювелирные украшения, батики, картины). Мы не любители привозить «фетиши» из поездок, но в Грожняне купили несколько сувениров, порой работы встречались очень оригинальные. В сувенирных магазинчиках, как и в Мотовуне, активно «продвигают» трюфели (truffle или tartuf ) и местное вино.

Перед тем, как уехать из Грожняна, зашли выпить кофе в ресторанчик, с  террасы которого стали зрителями потрясающей панорамы окрестностей на закате. Теплые вечерние лучи нежно и уверенно «подхватывали» холмы за талию, и вместе они в жарком танце спускались к темноте. Последний луч – и природа снова накроет тяжелым покрывалом землю.

Виды с высоты крепостных стен города, ощущение простора, тишина и спокойствие на узких улицах вдали от туристических троп. Здесь нужно наслаждаться горным воздухом и необычайно красивым видом, как настоящий гурман. Созерцать, смаковать и размышлять …

В целом, нам очень понравилось в городе. Грожнян предстал перед нами тихим, уютным, домашним и даже немного сказочным, благодаря творческим людям его населяющим.

Багровое солнце, бросив последние лучи, скатилось за горизонт, когда мы вернулись в Ровинь:

Ровинь - остров св. Андрея (Красный) (0 км)

В один из вечеров на набережной, услышав рядом русскую речь, разговорились с семьей из Питера. Они поведали, что отдыхают в отеле «Istra» на Красном острове (Crveni otok). Собственно, своим красочным рассказом о красивой территории отеля и замечательных пляжах, зародили идею попасть на этот остров, за что им огромное спасибо!

Сказочный город-курорт Ровинь дополняет архипелаг из 22 островов в изумрудных водах Адриатики. Островки крошечные, но создают великолепную панораму береговой линии. Считается, что самые хорошие пляжи в Ровине находятся именно на  острове св. Андрея (Красным его нарекли местные жители). Там мелкая галька (что редкость для скалистых берегов Истрии), полоса ее, правда, неширокая, но, как и везде в округе, загорать можно и на лужайке, что чуть выше пляжа. Пляжи Красного острова отмечены голубым флагом.

На следующий же день после обеда мы пришли на главный причал в Ровине у отеля «Adriatic», откуда бегают катера на остров раз в час (расписание катеров здесь). Буквально перед нами отплыл кораблик, и мы, не теряя времени зря, с удовольствием часок побродили по старому центру. Обожаю этот город!!! За Ровинем с его узкими крутыми улочками также закрепилась слава самого романтичного города Хорватии, и я с этим полностью согласна. Необычный, яркий и очень уютный.

Так выглядит Ровинь с причала:

Поездка на катере стоит 40 кун/взр (5,3 евро), но для отдыхающих в отеле «Истра» бесплатно. Сначала не могли разобраться, это стоимость в один конец или как? А система оказалась очень интересной – туда вы плывете даром. Никаких билетов, заходите и все. Назад же надо купить билетик, вот как раз за 40 кун. То есть, если кто-то в силах вернуться назад вплавь, перелететь на крыльях, либо еще каким образом – то это и вовсе будет для вас бесплатным .

Кроме пляжа интересно, конечно, посмотреть территорию отеля – ухоженная, газончики красивые, травинка к травинке. Имеется там и симпатичный старинный замок. В отель Истра ехать целенаправленно на отдых, думаю, не стоит ... сама постройка мне напомнила что-то «совковое».

Для нас, гораздо интересней было изучить окрестности островка Машкин (otok Maskin). Он соединяется с Красным небольшим перешейком. Там как раз никакой ухоженности нет, дикая природа! Но все же среди густых зарослей проложены дорожки и тропинки, по которым гулять сплошное удовольствие. Пляжная дорожка доходит до самого мыса залива. Там, в самом конце, более дикие, и, наверное, поэтому, самые красивые бухты. Там же обнаружилась группа зависающих под немыслимым углом над морем сосен. А дальше начинается местный «скалодром». Тоже весьма живописно – сосны, белоснежные камни, ярко-желтые заросли дрока и синее небо.

Теплые сосны, белые камни, бирюзовая вода, и чайки, очень много чаек! Чайки повсюду, они не только никого не боятся, они настоящие хозяева на острове. Так что, когда мы забредали в особо укромные уголки, было даже немного жутковато, так как они начинали усиленно кричать, кружиться над нами, и всячески отпугивать. У них там везде гнезда и детеныши.

В целом островки понравились – узенькие тропинки, запах лаванды, зелень и цветы! Специально ехать, конечно, не стоит. Но если отдыхаете в Ровине, то очень здорово разнообразить отдых такой приятной поездкой .

Ровинь – Триест (240 км)

С утра дождь и небольшое уныние. Я давно заметила, что дождь очень сильно влияет на психику. Именно в такие моменты надо постараться заставить себя расслабиться и во всем находить положительную сторону. Мы воспользовались случаем и в это утро замечательно выспались под стук капель! Солнце даже не думало проглядывать сквозь толщу серых туч, но сидеть целый день в апартаментах тоже не варинт. Поэтому, решили съездить в ближайший итальянский город Триест (Trieste) и потратить целый день на шоппинг.

Расстояние до Триеста небольшое, около 100 км. Туда ехали в Хорватии по автобану, Словения и Италия по бесплатным дорогам. На въезде в Словению была очередь и огромная тянучка на дороге, почти час потратили на прохождение границы. И это притом, что машины не досматривают, только лишь паспортный контроль. В итоге, дорога из Ровиня в Триест заняла почти 2,5 часа.

Торговые центры в Триесте повсюду – на въезде в город огромные комплексы, в самом городе и на выезде. Буду откровенна, цены совсем не порадовали. Летние распродажи в Италии стартуют после 10 июля, а мы приехали в конце июня, рановато, однако. Итальянская одежда никогда не была дешевой, но цены, которые мы увидели, были совершенно «космические».

Зато сам Триест приятно удивил. Совсем не похож на другие итальянские города, которые мы видели ранее. С одной стороны огромный, индустриальный, шумный город–порт. Но с другой стороны в нем есть впечатляющий своим размахом старый центр города! Роскошная набережная, гранд-канал, величественные площади и помпезные здания. На первый взгляд в архитектуре здесь больше австрийского влияния, чем итальянского.

В путеводителе о Триесте сказано буквально пару строк, но многие ли знают, что посреди современного города можно попасть в хорошо сохранившийся Римский театр (Teatro Romano) возрастом около 2000 лет. В годы своего расцвета этот театр вместимостью до 6 тысяч человек находился на самом берегу моря, но со временем удалился от него из-за заиления и последовавшего перемещения береговой линии. В наше время на древней арене устраивают летние концерты, но тысячелетия назад на этой сцене не только блистали актёры, но и сражались за свою жизнь гладиаторы.

Есть в Триесте и природные уникальные достопримечательности, например, гигантская пещера (Grotta Gigante). Это крупнейшая пещера не только в окрестностях Триеста, но и во всей Италии. Неподалёку от пещеры находится музей спелеологии, включающий геологические и палеонтологические находки, сделанные в местном пещерном комплексе.

Присутствет достопримечательность из разряда странностей - единственный в Европе, по прежнему действующий пляж, разделенный на мужскую и женскую половины, уходящей в море стеной.

Также из интересного в предместье Триеста рекомендую посмотреть красивый белоснежный замок Мирамаре (Castello di Miramare). Дождь только к вечеру закончился, и когда мы подъехали к замку, он был уже закрыт. Немного побродили по парку и насладились красивыми морскими пейзажами.

Прекрасно понимаю, что в непосредственной близости от Триеста расположена туристическая мекка всех времен и народов – Венеция, на фоне которой интерес к приграничному городу меркнет. Но пусть большое не заслоняет малое, если бы не дождь и шквальный ветер, с удовольствием бы променяли сомнительное удовольствие от блуждания по бесконечным магазинам, на экскурсию по Триесту. Город однозначно заслуживает внимания!

На обратном пути нас ожидал неприятный сюрприз. На случай, если на выезде из Словении снова очередь, решили проехать через менее популярный таможенный пропускной пункт в горах. Действительно, на таможне не было ни одной машины кроме нас. Но вот словенский таможенник нам попался на редкость злобный и въедливый. Почему-то ему не понравилось или вызвало подозрения, что мы одним днем въехали в шенген и снова выезжаем. Наши объяснения «шоппинг, Триест, плохая погода» его нисколько не убедили, и даже пакеты с покупками и чеками не возымели нужного эффекта. Короче говоря, перетрусил «до нитки» всю, практически пустую машину. Проверил каждую бумажку в папке с документами и пытался прочитать записи в моем дорожном блокноте. Шпионы, блин!!! Минут 40 продолжался этот шмон, потом он швырнул паспорта в лицо и пропустил. Неприятно, черт возьми, и осадок остался.

Ровинь - остров Крк: Крк - Стара Башка - Башка - Врбник (350 км)

Прогноз погоды на ближайшую неделю был неутешительным – холодно, дожди. И действительно, с утра все небо было окутано плотными грозовыми облаками, не предвещавшими ничего хорошего. Сбежать от непогоды, поглотившей все побережье Истрии и север Италии, мы решили на остров Крк. Крупнейший из хорватских островов, раскинувшийся в самом сердце Кварнерского залива. Мы очень хотели комфортно совместить пляжный отдых с культурной программой.

Чтобы осталось больше времени на пляжи и море, мы поехали не по бесплатной дороге вдоль побережья, а сразу выехали на автобан в направлении Риеки. Затем по головокружительным развязкам сразу за Риекой спустились к мосту, соединяющему материк и остров Крк. Мост платный – 35 кун (4,5 евро). Платите только, когда заезжаете на остров, назад – бесплатно.

Первый город, в который мы заехали – Крк (Krk), одноименная столица острова. Согласно путеводителю, здесь присутствуют интересные достопримечательности, но мы не задавались целью их все найти и посмотреть. Хотелось просто походить по улочкам, лениво осматривая попадающиеся по пути строения, оборонительные сооружения, набережную, яхты. Старинный город-порт Крк будто специально создан для прогулок – узкие, мощеные булыжником улочки с отшлифованной поверхностью, потускневшие от времени, ветра, солнца и моря стены старой крепости, утопающая в зелени набережная с десятками ресторанчиков.

На набережной мужчина установил на треногу ноутбук, с которого управлял «летающим устройством». Необычная штуковина с камерой летала над набережной и старым городом Крк, собрав немало зрителей.

После прогулки по городку Крк, чтобы насладится исключительным многообразием природных пейзажей острова, мы поехали в крошечный поселок Стара Башка (Stara Baska). Мы попали в другое измерение, проехав по шоссе всего лишь 18 км. Неповторимый пейзаж, похожий на лунный. А также потрясающее море и множество уютных бухточек.

Дальше мы хотели проехать прямо к самому популярному городку острова – Башка, но старая дорога закрыта. Нужно было ехать в объезд, возвращаясь почти до города Крк. Время шло к обеду, усталость давала о себе знать, нужно было срочно подкрепиться. Заметив симпатичную конобу на въезде в Башку, мы прямиком в нее отправились. Уютный семейный ресторанчик-коноба «Volta» - будете ехать в этих местах, не проезжайте мимо! Радушный прием и вкусная еда Вам обеспечены . На островах обычно всё несколько дороже, чем на материке, но в данном случае цены разумные. Здесь в конобе можно ожидать комплимент от заведения в конце трапезы, чего в принципе не бывает на Истрии.

Город Башка (Baska) находится на восточной оконечности острова Крк. Вдоль побережья идет длинная набережная, чуть ниже узкая полоска пляжа. Прямо к пляжу выходит ряд домов, стоящих вплотную друг к другу, чуть дальше расположен ряд отелей и кемпингов, где снимают жилье отдыхающие. Типичный курортный средиземноморский городок.

Старая часть города нас не особо интересовала, мы приехали в Башку ради галечно-песчаного пляжа протяженностью более 2 км, единственного в своем роде в северной части хорватской Адриатики. Когда мы вышли к пляжу, то просто испугались - такого количества народа на берегу давно не видели, яблоку негде упасть! Отошли как можно дальше к каменистому холму в конце бухты. Здесь людей было гораздо меньше. Что точно не нужно делать, так это отдыхать здесь в высокий сезон (июль-август), скопление людей на квадратный метр пляжа будет похлеще Крыма.

Некоторый дискомфорт плотности отдыхающих на берегу может затмить открывающийся красивейший вид на голые скалистые отроги необитаемого острова Првич и величественную горную стену массива Велебит на континенте. Нереально красиво! Откуда-то с континента тянуло облака, оставшиеся клочья тумана поднимались к ним – и усиливали тучи до огромных барашков. Мысленно можно было с радостью пройтись по извилистым дорожкам над этими облаками, уходящими куда-то за горизонт, даже не задумываясь о том, куда такая дорога может привести. Ни жара, ни солнце не беспокоили – чувствовался только легкий морской бриз и приятное тепло на щеке…

Попляжившись и переодевшись, вернулись к машине. Держим курс в последний на сегодня город Врбник (Vrbnik). Идеальное время для прогулки по Врбнику – это предзакатные часы, когда море окрашивается в багряные тона, а далекие горы по другую сторону залива выглядят таинственно и сурово. Осмотр старого города начали с центральной площади, где множество сувенирных киосков, винных магазинчиков и кафе. Затем поднялись вверх к собору по узкой улочке, миновав крохотные дворики и переулки. Пройдя еще немного вверх, вышли к смотровой площадке - нам открылся потрясающий вид на окрестные берега о. Крк, Кварнерский залив и подернутые голубой дымкой горы.

Рядом со смотровой площадкой находится небольшой бар, хозяин которого предложил продегустировать местное вино, сидя за столиком, расположенным на самом краю обрыва. Бокал фруктового, со сладковатым вкусом, ни на что непохожего, врбничкого прошека и панорама переливающегося всеми красками моря!

В отличии от городов Крк и Малинска, славящихся своей субтропической растительностью, крутые утесы Врбника покрыты сосновым лесом, а кривые стволы деревьев красноречиво свидетельствуют о дующих здесь зимой со стороны материка сильных и холодных ветрах. Очень живописны небольшие бухточки, многие из которых доступны только туристам с навыками скалолазания, но их красота и уединенность, а также, идеальная прозрачность воды, делают их еще более притягательными для любителей первозданной природы.

Врбник это одно из тех мест, которые просто необходимо посетить. Непередаваемая атмосфера города с почти тысячелетней историей, удивительная красота и покой этого места надолго запомнятся.

Немного в стороне от старого города есть уединенная бухточка-пляж. К ней ведет красивая прогулочная тропа, проложенная по берегу моря через сосновый лес. Небольшой пляж зажат между отвесных скал. Вода в бухте очень чистая и сквозь нее  виден интересный рельеф дна. Для любителей поплавать с маской – очень рекомендую!

К вечеру погоду испортилась и на острове. Подул ледяной ветер, а с высоты холма, на котором расположился Врбник, были видны огромные черные тучи, зависшие над материком. Выезжая с острова, мы попали в сильный дождь, который поливал  до самого Ровиня. Собственно, начиная с этого вечера, погода окончательно испортилась – холод и дожди преследовали нас почти до приезда домой.

Я неоднократно задавалась вопросом - почему в Хорватии нас так влечет на острова? Мне кажется, для себя мы нашли ответ... На хорватских островах царит особая спокойная атмосфера. Здесь можно почувствовать удивительный коктейль традиций, культур, смесь старины и современности. Здесь есть места с потрясающей природой, огромное количество красивейших бухт с прозрачной водой. Среди них можно найти, как и популярные места с развитой инфраструктурой, магазинами и отелями, так и пустынные пляжи, на которых почти не бывает туристов, где можно остаться наедине, купаясь в бирюзовых лагунах. Собственно, всё это вместе манит к себе.

В последний день нашего пребывания в Хорватии погода была, прямо скажем, нестабильной. С моря налетали грозовые тучи с мощным ливнем и даже градом в течение 5-10 минут, потом снова солнце. Просто интересно было понаблюдать за быстро меняющимся небом. Иногда в воздухе возникали крутящиеся смерчи (острие из облака на фото), но они были слабоваты, чтобы засосать корабль. Само по себе зрелище добавляло адреналина в кровь! Фотоаппарата с собой не было, снимала телефоном, но изображение дает представление о разгуле стихии:

Ближе к вечеру дождь временно прекратился, и мы решили напоследок пройтись по вечернему Ровиню. В старом городе было холодно, ветрено и малолюдно. Парадокс, но мрачная погода придавала особенную прелесть и романтизм. Вот так заканчивался наш отдых у моря и наше путешествие. Стоя вечером на причале в Ровине, мы, как положено, бросили монетку и загадали желание - снова сюда вернуться. Не обязательно это будет Истрия, возможно, мы снова встретимся с Далмацией, но то, что в Хорватию еще вернемся – это, несомненно! 

Чтобы отдых в Хорватии считался полноценным, надо непременно отведать местную кухню и национальное вино!

Самые известные сухие истрийские вина: белое – Малвазия (Malvazija), Жлахтина (Zlahtina), и красное – Теран (Teran).

Это простые легкие вина, они практически не экспортируются за границу, все выпивается на родине. Похожи на итальянские сухие вина, но стоят немного дороже. Средняя стоимость местного бутилированного вина на Истрии 6-8 евро за бутылку. Откровенно говоря, не замечала особой разницы во вкусе между домашним «дешевым» и дорогим известным вином. Оно все освежающее, легкое.

 В этом году еще несколько хороших ресторанов в Ровине добавили в «копилку»:

- ресторан-пиццерия Pian del Forno 

Самая вкусная пицца за всю поездку была именно здесь! К тому же, на редкость хорошее соотношение цены и качества в старом городе, выгодно выделяет это заведение среди прочих

- ресторан Orca (Gripole 70, 52210 Rovinj) 

Отличная альтернатива ресторанам Лимского канала. Абсолютно аналогичный набор свежих морепродуктов (включая и устрицы), а кухня даже лучше. Ресторан Орка расположен на въезде в Ровинь. 

- ресторан Maslina (Stjepana Radica 29, 52210 Rovinj) 

Самое популярное заведение в городе, есть меню на русском языке. В ресторане Маслина можно попробовать «Славонский Чобанац» - это первое блюдо, наподобие венгерского гуляша. Как и манештра (manestre - традиционный Истарский суп, густая похлебка с вяленым мясом, фасолью, картофелем, кукурузой, сосисками), может быть и единственным блюдом в обед - настолько он сытный). Готовят чобанац из 3 видов мяса: телятина, немного свинины и мясо диких животных (олень или серна). Фасоль для густоты (тут с манештрой они похожи, но в чобанаце нет кукурузы). Обязательно горький перец, тертый помидор, сладкий перец, лук, немного сахара. Но лично нам больше всего в Маслине понравился суп с морепродуктами, обалденно вкусно его готовят.

В принципе, в Хорватии можно смело заходить в любой ресторан или конобу и быть уверенным, что тебя сытно, вкусно и недорого накормят.

Географически Истрия фактически изолирована от остальной территории Хорватии высоким горным массивом Учка. Несмотря на то, что во все времена на территории Истрии по численности населения преобладал хорватский народ, с 7-го века н.э. и до середины 20-го века Истрия находилась под властью различных иностранных держав, но наибольшее влияние оказала Италия. Исключительное географическое положение и смешение различных культур стали причиной формирования в этом регионе Хорватии отдельной «истарской» культуры.

По сути Ровинь - это та же Италия. Смело это утверждаю, потому что с Лигурийского побережья Италии мы прямиком приехали в Ровинь и особой разницы не заметили, разве что цены ниже и люди более приветливые. Живописный берег Адриатического моря, чисто, ухоженно, цивилизованно. Отличные рыбные рестораны с вполне приемлемыми ценами, сальса-фестиваль, закаты ... истарский колорит. Хорошо в Хорватии! 

Часть 3. Обратный отсчет. Долгий путь домой

С утра распогодилось и наконец-то выглянуло солнце! Напоследок поплавали в море, погрузились в машину и поехали в Венгрию.

Ровинь - Будапешт - Эгер (750 км)

Перед границей с Венгрией можно заправиться дешевым бензином и слить оставшиеся куны, чем мы не преминули воспользоваться. Здесь всё просто – последний пункт оплаты за хорватский автобан и буквально через километр съезд в городГоричан (Goriсan). Заправились и там же рядом «старая» граница, но действующая до сих пор. Была небольшая очередь из таких же, как мы, «заправляющихся» (у венгров бензин дороже). Но все равно границу прошли быстро, минут за 15.

Далее без лишних остановок полетели прямиком в Будапешт. Нам нужно было заехать в ТЦ «Mammut» в самом центре города, недалеко от Парламента. Это огромный торговый комплекс, состоящий из нескольких зданий. В первую очередь интересовали детские вещи и игрушки, и все это представлено в достаточном количестве. Погода в Будапеште была не летняя: +18 и легкий дождь ... бррр, что же это за лето такое?! Всю дорогу от Будапешта до Эгера был такооой ливень, что закрадывалась нехорошая мысль об очередном грандиозном наводнении в Венгрии!

В Эгере (Eger) на 2 ночи у нас был забронирован номер в небольшом гостевом доме «Egri Leanyka Vendeghaz» (по смешной цене 24 евро в сутки). Объект на букинге был новый и мы немного опасались, что ждет в действительности. Но опасения были совершенно напрасны, нас ждал воистину приятный сюрприз! 

Мы немного опаздывали, но молодая приятная девушка (хозяйка дома или администратор, точно не знаю) подождала нас, не выказывая какого либо недовольства. Приветливо встретила, показала весь дом с фразой «полностью в вашем распоряжении, всем можно пользоваться», отдала ключи и уехала. Только лишь попросила перед тем, как будем уезжать, за час сбросить смс-ку или позвонить ей, чтобы она знала точное время, когда ей подъехать за ключами.

Значит, что было в нашем распоряжении – настоящий пряничный домик в национальных венгерских традициях. Полностью оборудованная кухня с дорогой техникой, в гостиной находилось множество скульптурок и внушительная коллекция элитного(!) вина, 3 комнаты для гостей на втором этаже (нам предложили люкс, но мы могли выбрать себе любую, которая больше понравится). В люксе присутствовал даже ноутбук для гостей! Вот вы мне скажите, как можно так доверять людям?! У нас даже не попросили паспорта или предоплату, все исключительно на доверии … феноменально.

С утра вышли на прогулку по городу. От нашего домика до старого центра минут 15-20 размеренным шагом. Исторический центр Эгера в прекрасном состоянии, много красивых зданий. Первое внушительное сооружение на нашем пути – грандиозных размеров Базилика. Это, пожалуй, главная достопримечательность города. Затем неспешным шагом углубились в центр по основной пешеходной улице. Размеренная жизнь и симпатичные домики, много кондитерских, кофеен и ресторанчиков. Свернув в один из переулков, вышли к местному продуктовому рынку, где купили вкусную черешню. Выбор овощей и фруктов огромный. Но больше поразили мясные ряды представленным ассортиментом и приятными ароматами, вдыхая которые, начинаешь жадно глотать слюнки. Да и цены почему-то ниже, чем на Украине. Где-то там же поблизости оказались рядом с турецким минаретом, напоминающим о том, что туркам все-таки когда-то давно удалось захватить Эгер. Вокруг минарета был ремонт мостовой, судя по всему, ликвидировали последствия наводнения, и для посещения туристов он был закрыт. В летнее время на верхушке открыта смотровая площадка и в идеале мы планировали подняться по узенькой лестнице внутри минарета на балкон, с которого открывается захватывающий вид на город и его окрестности.

На обратном пути заметили оживление на небольшой площади рядом с базиликой – проводилась ярмарка, на которой был представлен широкий ассортимент свежей выпечки, домашнего сыра. Также здесь можно было приобрести изделия из фарфора – это национальная гордость венгров! Или более демократичный сувенир – керамическую расписную посуду. Домашний сыр у венгров, рекомендую!

В городе есть еще несколько интересных мест. Визитная карточка Эгера – центральная площадь и памятник национальному герою Добо Иштвану. Под его предводительством крепость выстояла во время первого турецкого похода, и завоевание Венгрии отложилось на несколько десятилетий. Большой интерес для любителей оборонительных сооружений представляет собой средневековая крепость Эгера, возведенная в середине 13 века.

По наитию зашли во двор Эгерского лицея и стали случайными свидетелями знакового момента для выпускников - церемонии вручения дипломов. До этого только в фильмах видела подобное действо – квадратные академические шапочки и мантии, церемония действительно торжественная и красивая!

К моменту нашего возвращения в Венгрию уровень воды в реках спал. Но большая вода оставила после себя разрушения. Венгры молодцы, оперативно приводили город в порядок – перестилали заново размытый асфальт на дорогах вдоль реки, восстанавливали речные укрепления.

По большому счету весь город вдоль и поперек можно обойти за 2-3 часа. На обед вернулись к нашему домику. Еще с утра поблизости присмотрели колоритную национальную чарду – Kulacs Csarda Panzio Eger (Szepasszonyvolgy), настоятельно рекомендую посетить! Сюда без конца завозили экскурсионными автобусами группы туристов (немцы, японцы), но на скорости обслуживания это не сказывалось. Английский понимают с трудом, благо есть меню на русском языке. Это очень здорово выручает, иначе «моя твоя не понимать».  Для справки, сsarda=чарда, еtterem=ресторан.

Невкусная еда и венгерская кухня – вещи абсолютно несовместимые! Сытные блюда, огромные порции – от этого в Венгрии никуда не деться, приходится привыкать. А к хорошему, как известно, привыкаешь быстро. При этом счет за очень плотный обед с вином копеечный. После обеда «выкатывались» из чарды с ощущением «шарик на ножках», ух и сытно венгры кормят.

Жилье изначально подбирала в непосредственной близости к «Долине красавиц» (Szepasszonyvolgy). Это знаменитый винный холм в долине Эгера, в котором продолблены старинные винные погреба (более 50-ти штук) и в них идет бойкая дегустация и торговля разливным вином. Здесь же сосредоточены лучшие чарды города.

Кроме самих погребков, место можно узнать по соответствующим статуям Бахуса и «виноделки». Среди винных погребов есть окультуренные, превращенные хозяевами в ресторанчики, а есть колоритные, заросшие мхом. В погребах представлены в основном полусухие и реже полусладкие вина, но есть и сухие: красные «Каберне-Совиньон» и «Эгри Бикавер» (бычья кровь), белые «Леаника» и «Шардоне». В каждом погребе можно попросить немного вина на пробу. Мы не стали заходить во все погребки, после плотного обеда это не представлялось возможным. Обошли всю долину по кругу, приметили несколько колоритных с виду винных погребков и на втором заходе зашли уже именно в них. Винподвалы – совершенно неприметные снаружи, представляют собой внутри огромные штольни! Опытные продавцы всегда с полуслова понимают предпочтения клиента и в Долине красавиц работают профессионалы … хотя мы и не планировали обширную закупку, но не удержались. Помимо местного вина на розлив исключительного качества здесь можно найти и очень интересные редкие вина с большой выдержкой. Реклама вина и дегустация была очень впечатляющей .

Сам Эгер нас интересовал постольку поскольку. Главный интерес представляла термальная купальня «Salt Hill» в Эгерсалок (Egerszalok) в 10 км от Эгера. Для тех, кто приезжает на машине, есть несколько паркингов в округе, в том числе и бесплатный.

Рассказываю подробнее, в Венгрии находится соляной холм, очень похожий на турецкий Памуккале. Это уникальное природное явление, в Европе он единственный в своем роде! Термальная вода, стекая по склону горы, постепенно создавала известковые отложения. Рядом находится отель «Saliris Resort SPA and Conference», располагающий открытыми и закрытыми бассейнами, с пресной и термальной водой.

Мы брали «вечерний» билет на 3 часа за 5 евро - хватило с головой, да и людей было немного. Сначала наползла туча и заморосил дождик, но в теплой водичке (в бассейнах температура воды до +40!) это даже приятно. Ближе к закрытию выглянуло солнце и мягкий предзакатный свет «заиграл» на соляном холме - классно! На целый день билет стоит 15 евро, любые 3 часа по 7 евро, и вечерний билет - 5 евро. Насколько я поняла, стоимость саун уже включена в стоимость, но мы не ходили. В закрытом помещении довольно просторные разнообразные бассейны, и разные аттракционы, гидромассажи, отдельно выделена зона для детей с различными веселыми фонтанами и горками. Нам здесь понравилось больше, чем в Хевизе и гораздо больше, чем в Мишкольц-Тапольце. Но, тем не менее, the best термаль в нашем рейтинге – «Aquacity» в Попраде (Словакия).

Путеводитель по Венгерским термальным купальням:

http://www.thermalbathguide.com/thermal-bath-directory/hungary-thermal-baths

Эгер интересный город, заслуживающий посещения. Крепость, храмы, винные погреба, турецкие бани, термальные бассейны, хорошая кухня и интересные окрестности разнообразят ваш досуг. Но после городов Западной Европы в Эгере чувствуются отголоски соцреализма. Хотя если у вас тур исключительно по Венгрии, то прекрасное место, в котором можно провести пару дней. 

Эгер - Сильвашварад - Лиллафюред - Мишкольц - Чоп - Ровно (750 км)

Город Эгер расположился в северной части Венгрии, у подножия горного массива Бюкк. В этих горах в 30 км от Эгера расположился интересный курортный городок Сильвашварад (Szilvasvarad) с популярной у венгров долиной Салайка (Szalajka-volgy). Еще с 2011 года у нас было в планах побывать в этом месте. Тогда не сложилось, а сейчас Сильвашварад был совсем рядом и время не поджимало. Нам хотелось пройти по пешеходной тропе вдоль ручья к большому водопаду долины Салайка. А затем, по горному серпантину проехать из Сильвашварада в городок Лиллафюред (Lillafured) к красивому горному озеру Хамори. В крошечном Лиллафюред мы побывали ранее, во время отдыха в Венгрии в мае 2011 (отчет здесь).

Утром, позавтракав, мы поехали в Сильвашрад. В Эгере было солнечно и тепло, но над горным массивом Бюкк висела зловещая черная туча. Подъезжая к подножию гор, попали в дождь. Потом чем выше поднимались в гору по узкой крутой дороге, тем хуже становились погодные условия – темно, дождь льет стеной, видимость отвратительная. С мыслью о том, что делать в Сильвашвараде в такую погоду, въехали в городок.

Тем временем дождь заметно уменьшился, мы решили рискнуть и все-таки пойти в долину Салайка. Купили билет в нац. парк(1300 форинтов = 4 евро). Билет нужен только в том случае, если вы приехали на авто и хотите потом еще выше по маршруту подняться в горы, для пешеходов посещение бесплатно. На удивление, огромный паркинг возле вход в заповедник, был забит автомобилями. Большинство туристов в треккинговой обуви и с палками для норвежской ходьбы. Здесь что, дикая горная тропа?!

Ерунда, обычная равнинная пешеходная тропа вдоль речного потока. Иногда встречаются речные хозяйства, где разводят форель. При форелевых фермах работают ресторанчики, в которых можно отведать блюда венгерской кухни и свежую форель из долины Салайка, а вокруг горы и лес. Тем временем снова полил дождь. Конца и краю этому не видно. В этой поездке дождь действительно нас достал!

Потом снова по тропе вернулись к машине и поехали по туристическому маршруту высоко в горы. Протяженность пути 12 км, на которых несколько объектов для посещения. Смотровая башня «Kilato», замок «Gerena», «Итальянские» ворота и прочие view points. Как вам описать свои впечатления? Думаю, если только по Венгрии колесить, то там красиво. Но после Альп, итальянских и хорватских красот, венгерский пейзаж навевает тоску. Всё чисто, ухоженно, красиво, но … скудновато, пресно. На Украине много даже более красивых мест! Если создать минимальную туристическую инфраструктуру, то наши родные «долины Салайка» будут ничуть не меньше привлекать поток туристов.

Дорога из Сильвашварада в Лиллафюред проложена по горам и представляет собой экстремально крутой серпантин. Экстрим в первую очередь заключается в количестве ям на дорожном полотне, а дорога очень узкая и после дождя скользкая, в итоге получаешь сомнительное «удовольствие». В сухую погоду можно прокатиться, но после дождя – не рекомендую.

В Лиллафюреде полюбовались озером и поехали в Мишкольц, где перед выездом на автобан заскочили в огромный супермаркет «Tesco» сделать последнюю основательную закупку.

Что можно привезти из Венгрии: 

- Вино 

Очень уважаю венгерские вина. Прекрасного качества, недорогие, приятные на вкус. Настоятельно рекомендую попробовать из полусладких вин: белое Деброи харшлевелю (Debroi Harslevelu) и красное Egri Merlyn.

- Колбаса и приправы

Салями (szalаmi) - в Европе широко известна венгерская сырокопчёная колбаса. Из приправ, конечно, паприка – национальная гордость венгров.

- Сувениры из марципана

На автобане нас ожидал «прикол». Венгры строят новую ветку автобана и тянут ее к погранпереходу в городе Берегове. В картах нашего gps-навигатора этого участка автобана не было, а венгры видимо построили новую развязку, и мы проскочили поворот на Захонь-Чоп. В итоге пришлось делать крюк и возвращаться на трассу через бесконечные венгерские деревеньки и городки, потеряв около часа времени.

На границе была очередь, но двигалась достаточно быстро. Машина у нас, как обычно после европоездки, была забита под завязку продуктами и вином. К счастью, содержимое багажника не заинтересовало таможенников. Досмотр сопровождался диалогом «В Хорватии отдыхали? Да! Счастливого пути». После проведенного часа на границе, мы въехали на Украину. Уже поздно ночью приехали в отель «Айвенго» под Ровно и сразу свалились спать … 

Украина

Ровно – Харьков (815 км)

Последний день поездки особенно «запомнился» невероятным количеством гаишников на трассе Киев-Чоп в Ровенской области и крепко «запала» в душу, выматывающая дорога по Полтавской области – такого количества ремонтов больше не встречали нигде (тянучки, пробки, и, конечно, толпы гаишников).

Круг замкнулся – мы дома!

Немного цифр для статистики (платные дороги):

1. Венгрия – матрица (7 дней – 10 евро=2975 huf, месяц – 16,20 евро =4780 huf)

2. Австрия – виньетка (10 дней – 8 евро), также есть участки дороги или туннели, которые оплачиваются отдельно. ТрассаГросглокнер: билет на 1 день - 32 евро

3. Чехия – виньетка (10 дней – 13 евро). Планировщик по Чехии: http://www.mapy.cz/

4. Германия – все дороги бесплатные 

5. Италия – оплата по тикетам, за пройденное расстояние: www.autostrade.it

6. Словения – виньетка (7 дней – 15 евро)

7. Хорватия – принцип оплаты, как в Итали: http://map.hak.hr/en/

Сводная таблица актуальной стоимости топлива в разных странах Европы: 

http://autotraveler.ru/spravka/benzine-in-europe.html#.UaCYf73pwXE

Итоги:

В этой поездке мы увидели несколько новых стран, много новых городов и природных красот, но что-либо выделить затрудняюсь. Везде было очень интересно, ведь мы посетили места, каждое из которых неповторимо прекрано. Самое главное – мы нашли, то, что мы искали! Ту самую запредельную красоту – вечную природную красоту, неподвластную времени.

Из увиденных стран ближе всего нам оказались:

- Австрия (это любовь с первого взгляда!)

- Северная Италия

- Хорватия

Мы не ставили себе за цель покорить как можно больше стран и городов. Исходили исключительно из своих интересов, предпочтений, в чем для нас и заключается понятие «отдых». У каждого человека свой формат отдыха, мы, например, не жалуем большие города. Я не скажу, что это неинтересно, просто природа, море и горы нам нравятся гораздо больше.

Также для нас основной отличного путешествия является музыка в дороге – она идеально дополняет путешествие и придает ему ещё больше романтики, задает тон и настроение. Чтобы получить удовольствие на полную катушку, всегда берите с собой только правильную музыку в дорогу!

p.s.: не хочу специально заострять внимание на негативных моментах поездки, но они тоже были. Поэтому небольшой совет напоследок - отправляясь на отдых за рубеж, не забудьте оставить дома розовые очки …

Путешествуя по какой либо стране, оставляешь в ней частичку себя. Свои надежды и эмоции, которые были важными в определенные моменты, свои мысли, появляющиеся при взгляде на что-либо интересное или необычное. А в обмен на яркие впечатления получаешь новые знания во время общения с местным населением, соприкасаясь с их культурой и традициями. Новые страны оставляют неизгладимые следы в нашем сознании, в понимании каких либо вещей, да и в отношении к жизни в целом. И в итоге домой мы возвращаемся уже немного другими …

Путешествие – это маленькая жизнь. Возможно, мне удалось передать свои эмоции и впечатления в полной мере, и Вы, прочитав рассказ, виртуально побывали вместе с нами в разных уголках Европы. Путешествуйте, любите и живите в свое удовольствие.

Спасибо за внимание! 

 

Источник: http://www.doroga.ua/Pages/ReportDetails.aspx?ReportID=1367