Вот я и приехала из отпуска, спешу поделиться впечатлениями. Маршрут путешествия: Мишкольц-Таполица – Будапешт – полуостров Тихань – Загреб – Опатия – Пула – Ровинь – Плитвицкие озера – Омиш – Трогир – Сплит – Дубровник – Вараждин – Эгер. Мишкольц-Таполица славится единственными в Европе купальнями, вырубленными в скале. Впечатления незабываемые. Плаваешь в причудливых гротах, заплываешь в пещеры с различными водопадиками. В одной пещере чувствуешь себя как в планетарии: на потолке сотни огоньков-звездочек, а в воде разноцветные лампы, меняющие ее цвет. Есть два открытых бассейна. В одном сейчас, осенью, уже холодновато, зато в другом просто отлично: вода почти горячая и есть джакузи. В общем, море удовольствия за какие-то пару часов! В Будапеште я не впервые, но он снова не разочаровал: величественная архитектура, широченный Дунай, вкусная еда и вино, плюс отличная погода. Снова съездила на обзорную экскурсию по городу, а потом совершила марш-бросок по любимым местам. Сначала любование панорамой города с горы Геллерт, откуда, словно ручейки, спускаются к набережной десятки дорожек. Пока идешь вниз не раз остановишься на многочисленных смотровых площадках, завороженная красотой открывающегося вида. А с набережной мой путь через Дунай лежит к центральному рынку. Центральный рынок – место замечательное. Когда Маргарет Тетчер во время визита в Будапешт спросили, что она хотела бы посмотреть в этом городе, она сразу же ответила: Центральный рынок. Его построил в конце 19 века ученик знаменитого Эйфеля, поэтому в в облике рынка есть что-то схожее с Эйфелевой башней в Париже: витиеватые металлические конструкции, образующие замысловатый узор, которые кажутся просто кружевными. На втором этаже – венгерские сувениры на любой вкус: традиционная вышивка, кружева, футболки с будапештской символикой, магниты, брелоки и т.п. и т.д. В общем, практически все тоже, что и во всех других городах. Зато на первом этаже местный колорит: венгерские колбасы висят стройными рядами, венгерские вина стоят ими же, красный перец огромными гроздьями, сыры… Рядом продают теплые штрудели с начинками на любой вкус: яблоки, вишня, творог, мак. Ну и выпить можно: кто хочет, чаю или кофе, кто хочет, вина или пива. Еще один обязательный объект посещения – купальни Сечени, одни из крупнейших в Европе. Они построены в 1914 году в стиле необарокко. Самое интересное здесь – три бассейна под открытым небом. Один (в центре) самый обычный, с дорожками для плавания. Зато два других просто замечательные: в одном есть и гейзеры, и водоворот, и джакузи, в другом в основном фонтанчики, бьющие по различным частям тела, зато он самый горячий. Лежишь и понимаешь, что такое простое человеческое счастье… Напротив Сечени расположен Будапештский зоопарк. Он примечателен тем, что зверей в нем можно рассмотреть совсем вблизи. Тебя отделяет от них прозрачное (а не грязное, как в Московском зоопарке) стекло до самой земли и больше ничего. Стоишь, а в пяти сантиметрах от тебя гордо шествует тигр или носится маленький львенок. А от кенгуру или верблюдов отделяет вообще только невысокий плетеный заборчик… Хочешь покормить животное – покупаешь корм в специальном автомате. И никто не пытается впихнуть зверю булочку или попкорн. Очень интересно в доме бабочек: за тобой закрывается сетчатая дверь, и ты оказываешься в тропическом саду, где летают десятки видов этих насекомых. Красота необыкновенная. Ну и, наконец, Музей изобразительных искусств, где есть почти все: от египетских саркофагов до Эль Греко и Ренуара. Дальнейший наш путь лежал по Среднедунайской равнине к Балатону – крупнейшему озеру Центральной Европы. Не зря его называют Венгерским морем: открывающиеся виды не оставляют в этом никакого сомнения. Длина Балатона — 78 км, ширина — до 12 км, средняя глубина — 3 м. Наша первая остановка состоялась на полуострове Тихань в живописном одноименном городке. Главная местная достопримечательность – аббатство, основанное еще в 1055 году зятем Ярослава Мудрого венгерским королем Андрашем I. Рядом с аббатством расположена смотровая площадка, с которой открываются великолепные виды на озеро Балатон и окрестности. Центр города – скопление сувенирных лавочек, оформленных с большим вкусом и фантазией. Еще здесь есть две горы: Эхо (как говорят, если крикнуть на ее вершине, звук отразится от соседней горы, на которой стоит аббатство, и вернется к тебе, но я ничего такого не услышала) и Голгофа (здесь воспроизведены двенадцать остановок Христа на Скорбном пути, а с вершины открывается потрясающий вид). После Тихани мы доехали до паромной переправы и перебрались на другой берег озера Балатон. Закат на Балатоне предстал перед нами во всей красе. Дальше нас ждала Хорватия. Загреб, столицу Хорватии, иногда называют маленькой Веной. От нескольких знакомых слышала не очень лестные отзывы об этом городе, но меня он не разочаровал. Районы, построенные в конце 19 – начале 20 века действительно напоминают австрийскую столицу, а вот старый центр города очень уютный, с маленькими домиками, в которых разместились сувенирные лавочки и кафе. Не могу сказать, что увидела в Загребе что-то необыкновенно интересное, но у города есть определенный шарм с небольшим налетом провинциальности. Зато Опатия, центр Кварнерской ривьеры, произвела впечатление Монтрё для бедных. Может быть, виной тому послужило то, что я много читала об этом курорте как о летней столице Австро-Венгерский империи, где в прекрасном субтропическом климате проводили время сливки общества. Первый отель в Опатии возник еще в 1884 году. Он называется «Кварнер» и существует до сих пор. Сейчас видно, что золотые дни этого места давно миновали. Конечно, все вроде бы поддерживается в пристойном состоянии, но ощущения элитного курорта нет. Весь курорт – фактически один 16-километровый променад. Но так как 16 километров осилить проблематично, получается, что ты каждый вечер, как бычок на веревочке, гуляешь вдоль одних и тех же отелей, вилл и магазинчиков. В общем, лично мне долго такой «отдых» не вынести. Следующим пунктом нашего путешествия стал город Пула – самый крупный населенный пункт на полуострове Истрия. Город большой и шумный, поэтому жителям мегаполиса он сразу покажется знакомым и почти родным. Пула знаменита прекрасно сохранившимся древнеримским амфитеатром, крупнейшим в Европе за пределами Италии. По поводу его вместимости я слышала цифры от 22 до 25 тысяч зрителей. На практике, полагаю, в недалеком прошлом эти цифры никто не проверял. Кроме амфитеатра в городе наличествует живописная старая часть города и цитадель, из которой открываются великолепные виды. Ровинь – настоящая Италия, настолько живописная, что сложно себе представить. Разноцветные домики, выходящие фасадами прямо к морю, балконы, украшенные головами львов и увитые зеленью, узкие улочки, антикварные магазинчики и кафе (куда же без них?). Лучшие виды на окрестности открываются с колокольни собора Св. Эуфимии, которая возвышается над городом и служит его визитной карточкой. Подъем на нее, а главное спуск, стали отдельным приключением. Лестница состоит из узких досок, между которыми зияют не такие уж маленькие прогалы. Сразу представляешь, что если наступишь не туда и угодишь ногой в пустоту, тебя долго будут собирать по частям в ближайшей медицинской клинике. Но увиденная панорама стоила всех переживаний! После пешеходной прогулки был замечательный круиз по островам вокруг Ровиня и купание в теплых водах Адриатики. В Ровине я приобрела серьги и кулон, выполненные в технике «морчиш». Это традиционные сувениры с полуострова Истрия - изящные серебряные или золотые изделия с эмалью в виде головки негритенка. На следующий день мы поехали в национальный парк Плитвицкие озера. Дорога к парку пролегает по живописной горной местности Лика. И все бы здесь было замечательно, если бы не следы войны: брошенные сербские дома, православные церкви, давно не видевшие прихожан. И следы от снарядов на стенах. Здесь особенно отчетливо сознаешь, как это страшно, когда бывшие соседи начинают убивать друг друга на почве межнациональной розни… Национальный парк Плитвицкие озера представляет собой каскад из 16 озер, соединенных 92 водопадами. В 1979 году Плитвицкие озера занесены в список мировых памятников природы ЮНЕСКО. Скажу честно, что видела в своей жизни достаточное количество водопадов, поэтому открытием парк для меня не стал. Хотя должна отметить, что некоторые виды были великолепны. Кроме того, в октябре растительность парка играет всеми красками, что придает ему дополнительную привлекательность. Мы прошли вдоль берегов нескольких озер, через одно из них переправились на кораблике, а затем проехались на туристическом поезде. В целом экскурсия оставила очень приятное впечатление. Дальнейший наш путь пролегал в Среднюю Далмацию. Мы остановились в небольшом городке Омиш, расположенном в 13 километрах южнее Сплита. Собственно, по российским меркам, Омиш скорее не город, а небольшой поселок, состоящий из двух улиц и множества переулков. Его старая часть, тем не менее, очень радует глаз аккуратными домиками, некоторым из которых уже несколько веков. Омиш – отличное место для отдыха на побережье. Пляжная полоса неширокая, но зато покрыта белоснежной мелкой галькой. Единственный недостаток (который некоторые, возможно, посчитают достоинством) – отсутствие развлечений. С балкона нашего номера в отеле открывалась великолепная панорама Адриатики. Рано утром мы выехали в Трогир. Старый город раскинулся на небольшом островке в узком проливе и соединяется с материковой частью несколькими мостиками. Он совсем невелик, его можно оббежать вдоль и поперек примерно за полчаса. Главная достопримечательность – портал кафедрального собора ХIII века, украшенный каменной резьбой. Красиво, но ничего такого, чтобы особенно впечатлило, я в этом городе не нашла. В противоположность Трогиру Сплит город действительно необыкновенный. Где еще в мире увидишь, чтобы люди жили внутри развалин древнеримского дворца? Его построил около 300-го года н.э. император Диаклетиан (помните, про него с его капустой рассказывал Гоша, она же Гога, он же Жора ну и т.д. в фильме «Москва слезам не верит»?). Забавно наблюдать за местным населением: дом пристроен вплотную к стене, о возрасте которой и подумать страшно, женщины развешивают белье на длиннющих веревках, на самой стене торчат телевизионные антенны, рядом на древних плитах бывших полов дворца дети играют в футбол, носятся кошки, словом, жизнь кипит. Лучший вид на город открывается с горы Марьян, на которой, кроме того, расположены живописный ботанический сад, церковь Св.Николая и маленький зоопарк. В общем, насладились красотой и экзотикой по полной программе. Однако и дальше нас ждало еще немало прекрасного. На следующий день по Адриатическому шоссе, пролегающему вдоль всего побережья Хорватии с севера до юга страны, мы помчались в Дубровник. Много в моей жизни было ярких впечатлений, но Средняя Далмация – просто сказка. Бирюзовое море и десятки зеленых островов. Некоторые, как например, Хвар или Брач, огромные, некоторые совсем маленькие, но зато с кажущимися игрушечными домиками и церквушками. Словами, конечно, всего не опишешь, поэтому лучше один раз это увидеть. Еще одно незабываемое впечатление – количество валяющихся далеко внизу, под откосом шоссе, автомобилей, вылетевших с него на крутых поворотах. В одном месте насчитали 4 штуки практически рядом. Отдельно надо сказать о долине реки Неретва. Это единственная болотистая местность в Хорватии. Вся долина прорезана сетью каналов (местное население передвигается по ним на лодках с романтическим названием трупицы). В некоторых местах видишь маленькие озера идеально круглой формы. Похоже, что они возникли в кратерах маленьких потухших вулканов, так что пейзаж иногда приобретает фантастические черты. Проехали 22 километра по территории другого государства – Боснии и Герцеговины, увидели единственный морской курорт этой страны – город Неум. Ничем особенным от Хорватии не отличается, кроме цен (в лучшую сторону). Еще здесь в прибрежных водах выращивают устриц (хотя тем же самым занимаются и хорваты). И вот конечная цель нашего путешествия – Дубровник, знаменитый город-республика, занесенный в список мировых сокровищ ЮНЕСКО. Скажу честно, с земли он мало отличается от многих других виденных нами старинных хорватских городов, зато со стены протяженностью 1940 метров, опоясывающей старый город, виды открываются волшебные: синее море, зеленые острова и множество веселых оранжевых черепичных крыш. Грусть наводит лишь карта, на которой указано, какие городские объекты были разрушены в период войны 1991-1995 годов. Понимаешь, что пострадала практически вся старая часть Дубровника, поэтому все увиденное черепичное великолепие – новодел. Но общего благостного впечатления это не портит. С запада на восток город стрелой прорезает Страдун – главная улица города. Когда-то на ее месте был небольшой пролив, отделявший островную часть города от материковой. Но после землетрясения 1667 года пролив засыпали и замостили. Недалеко от Дубровника в море добывают всемирно известные хорватские красные кораллы, а затем продают их в ювелирных магазинах города вперемешку с более дешевыми азиатскими собратьями. Кроме кораллов в Дубровнике представлен весь стандартный набор сувениров, не заслуживающих того, чтобы останавливаться на них более подробно. После прогулок по узким каменным улочкам города, наводненных тысячами туристов, особенно приятно выйти к морю. А какое в Дубровнике море! Теплое, чистое – полный восторг! Лучше Бернарда Шоу не скажешь: «Тот, кто ищет рай на земле, должен посетить Дубровник, так как нигде больше не найти такого величия и умиротворения, такой красоты и гармонии». На обратном пути из Хорватии в Венгрию сделали остановку в городе Вараждин – столице Хорватии в 1756-1776 гг., во времена правления австрийской императрицы Марии-Терезии. Этот город иногда называют «музеем барокко под открытым небом». Здесь сохранилось несколько весьма эффектных дворцов в названном стиле. Правда, по российским меркам, это не дворцы, а скорее просто красивые двух- трехэтажные городские дома, но на англоязычных картах города они именуются громким словом «palace». Еще в Вараждине заслуживают внимания собор ордена иезуитов, церковь Св. Николая и францисканская церковь Св. Иоанна Крестителя, около которой установлена копия статуи епископа Гргура Нинского. Епископ изображен в сандалиях, открывающих пальцы. Считается, что если потереть большой палец его ноги, обретешь счастье на всю жизнь. Оригинал статуи установлен в городе Сплит. Там мы также не забыли потереть указанную часть епископского тела. Stari Grad представляет собой остатки фортификационных сооружений 14 века, которые через 100 с лишним лет помогли защитить город от турецкого вторжения. С опоясывающего Старый город крепостного вала открываются самые живописные виды на город. Ночь мы провели уже в Венгрии, в городе Кестхей – старейшем курорте озера Балатон, расположенном на его западном берегу. Снова полюбовались чудесными видами «венгерского моря» и двинулись дальше к границе Венгрии и Украины. Последним остановочным пунктом нашего маршрута стал город Эгер, который называют «барочной шкатулкой Европы». В этом городе особенно впечатлил огромный Эгерский кафедральный собор, известный тем, что в нем находится самый большой оргáн в Венгрии. Собор построен в стиле классицизма, к нему ведет величественная широкая лестница. Перед собором установлены скульптуры двух венгерских королей, а также апостолов Петра и Павла. Неподалеку раскинулся дворец эгерского епископа, построенный еще в 15 веке и окруженный ухоженным садом. Напротив собора видна квадратная башня с окнами интересной формы, где расположены астрономический музей и обсерватория Шпекула. Здесь имеется камера обскура. Она представляет собой абсолютно черную комнату, посреди которой стоит большой белый стол. На этот стол с помощью системы зеркал проецируются динамические изображения разных частей Эгера. Еще в городе сохранился минарет высотой 40 метров, напоминающий о временах турецкого господства. И над всем этим великолепием возвышается Эгерская крепость. В 16 веке ее защитники в количестве около 2000 человек больше месяца держали оборону против 40-тысячного турецкого войска и вышли из противостояния победителями. О тех далеких событиях повествует роман венгерского писателя Геза Гардони «Эгерские звезды», который недавно переиздали на русском языке. В конце нашего путешествия мы посетили Долину красавиц, расположенную рядом с Эгером, где производят многие венгерские вина. Самое известное здешнее вино - «Бычья кровь». Дегустация в одном из местных погребов включает огромный котелок гуляша на 6 человек и 6 бокалов разного вина. Но скажу честно, когда я посещала дегустацию в городе Вышеград (в излучине Дуная), все было гораздо приятнее. Нас привезли в хороший национальный ресторанчик. Живая музыка; первое, второе блюда и десерт; карта винных регионов, на которой тебе показывают, где произведено вино, и рассказывают об особенностях производственного процесса; 6 бокалов (отдельно под каждый сорт вина); разъяснение того, как правильно пробовать, чтобы почувствовать все оттенки вкуса и запаха. А в Долине красавиц все поставлено на поток: прибежали, похлебали гуляша, залпом выпили 6 сортов вин из одного бокала, красных и белых вперемешку, затарились на дорожку дешевым вином в пластиковых канистрах и здравствуй следующая группа. Ну да ладно, просто я, наверное, уже придираюсь, когда есть, с чем сравнить! В общем и целом, подводя итоги поездки, могу сказать, что обе страны, Венгрия и Хорватия, замечательные: с хорошим климатом, красивой архитектурой, вкусной едой и прекрасными местами отдыха, которые обязательно стоит посмотреть!