I. О сложных кольцах и белых пятнах

Всё началось весной 2014 г., когда мы с супругой слонялись по перуанским и боливийским нагорьям. Юля (супруга) слегка пожурила меня на тему того, что неплохо бы проводить отпуск как нормальные люди – на курорте. Чтобы море, солнце, пальмы и прочая благодать. И я твердо пообещал, что на следующий год так и будет.

Идея поехать именно в Хорватию была моей, и здесь в своё оправдание могу сказать только то, что на тот момент не предполагал, насколько малопригодна эта страна для пляжного отдыха. Впрочем, сразу планировалось не ограничиваться исключительно купанием/загоранием и прочим приятным ничегонеделанием, а взять прокатную машину и уделить время культурно-туристической программе. Потому что нельзя же пропустить Дубровник, Плитвицы, какой-нибудь симпатичный остров, малые города истрийского побережья, в Словению «попутно» заглянуть… и т.д.

Здесь возникает известная проблема с логистикой перемещений, заключающаяся в том, что Хорватия – страна довольно длинная, особенно с северо-запада на юго-восток вдоль адриатического побережья. Оптимально было бы прилетать и улетать из разных аэропортов (скажем Риека/Дубровник), но поиск подобных вариантов утешительных результатов не принес: получалось либо крайне неудобно, либо неоправданно дорого. Цены на билеты тем временем (начало 2015-го года) улетали в космос вслед за курсом доллара. И решение пришло в виде смены парадигмы – наконец, обратила на себя моё внимание распродажа Трансаэро в Вену. Правда, это не туда, куда надо. Но! Зато дешево. И можно попутно активировать мильный аккаунт (в итоге, правда, накопленными милями я так и не успел воспользоваться). И время прилетов/вылетов идеально удобное. А «не туда» - понятие относительное. Посетить Словению я в любом случае собирался, а от Вены до словенской границы по автобану ехать всего ничего. Потом можно как раз проехать всю прибрежную Хорватию, перескочить в Черногорию, добраться до национального парка Дурмитор (это место меня заинтересовало исключительно и, как в дальнейшем оказалось, не зря), потом… тупик. Возвращаться обратно тем же путём лишено всякого смысла, хотелось замкнуть кольцо, логика маршрута очевидно вела его через Сербию в Венгрию, однако эти страны в смысле моего знания о них представляли собой туманное пятно на карте. Да, есть, например, в Сербии Дрвенеград и Дьявола Варош. Но насколько они будут интересны после всего того, что мы ранее увидим в Хорватии и Черногории?

И тут я вспомнил не о месте, а о событии – фестивале трубачей в Гуче. Dragačevski sabor trubača, он же Guča Trumpet Festival – это мероприятие определило и конфигурацию маршрута, и его хронологические рамки. Обычно мы в августе по Европам не ездим, ибо жарко и тесно от других отдыхающих. Но в этом году пришлось сделать исключение и подстраиваться под даты фестиваля (06.08-09.08). В итоге билеты взяли на 24.07-11.08 с тем, чтобы 07 августа потусить в Гуче и потом за 3 дня неспешно доехать через Венгрию до Вены. Здесь очень кстати подвернулся вот этот дивный отчет Венгрия с легким уклоном в энотуризм и сецессион (Балатон, Сегед + Суботица и прочее) (Венгрия с легким уклоном в этнотуризм и сецессион), благодаря которому приобрел осмысленность венгерский участок, и программа сверсталась окончательно. Первоначально еще хотели еще сделать крюк и завернуть на Балатон, но пришлось отказаться, поездка и без того получилась перегруженной. Длина маршрута оказалась более 3000 км плюс многочисленные ответвления и локальные вылазки. Вроде, крутовато для 18-и полных дней (и одного водителя), однако распланировалось всё достаточно удачно в том смысле, что ни в один из дней переезды не были особо обременительными (чистого времени в дороге, как правило, не более 4х часов).

Вот только пляжным отдыхом пришлось пожертвовать – из основной цели поездки он превратился практически в формальность. Один только полный день в Лумбарде (о. Корчула) был отведен релаксу и водным процедурам.

Итак, маршрут поездки (указаны места ночевок и в скобках количество ночей): Грац (1) – переезд в Словению – Блед (2) – переезд в Хорватию – Ровинь (1) – Плитвицкие озёра (2) – Сплит (1) – Лумбарда (2) – Дубровник (2) – переезд в Черногорию – Пераст (1) – Жабляк (1) – переезд в Сербию – Чачак (2) – Врдник (1) – переезд в Венгрию – Сегед (1) – Дьёр (1). 

Все отели были забронированы заранее через booking без предоплаты. На визу подавались к австриякам, забронировав на время поездки пару «левых» отелей в Зальцбурге и Вене (наличие мультишенгена избавляет от необходимости морочиться с хорватской визой).

II. О верном коне и дикой козе.

Полистав интернеты, я немного удивился тому, что никто до нас по такому маршруту не ездил. То есть вряд ли совсем никто, но развернутых отчетов не находилось, и вскоре стало понятно почему – всплыла проблема с пересечением границ. Не все прокатчики, предоставляющие авто в Вене, разрешают даже выезд в Хорватию (и обычно это разрешение идёт за дополнительные деньги). А Сербия и Черногория просто под тотальным запретом. Даже вроде бы лояльная prokatvena при одном упоминании Сербии отказалась наотрез от дельнейшего обсуждения. Иногда, правда, в прокатных правилах встречались расплывчатые фразы типа «условия трансграничного использования определяются на месте», но это категорически не устраивало. И нашелся еще Europcar, с которым договориться на такой маршрут можно, но почему-то у них не было в предложениях авто с автоматической коробкой.

Решение нашлось на форуме Винского (на Lonely Planet советовали бросить эту идею). Правда, я не обнаружил ничего полезного для себя в профильных темах австрийского раздела, зато в словацкой автомобильной ветке встретилось упоминание местного прокатчика ABC Rent Car с крайне простыми и либеральными трансграничными правилами – «езжайте куда хотите» (в пределах Европы). Это казалось невероятным (что за страховка у них такая, что она всю Европу покрывает), но по запросу словаки подтвердили – никаких ограничений. И зарезервировали нам машину – volkswagen golf rabbit на 18 дней за 735 евро. Не очень хотелось с ними связываться, потому что какие-то они слишком простые и при этом не слишком понятные. С нас не взяли аванс и не выслали ваучера: просто прислали сообщение «подтверждаем резервацию возидла». Условий страхования на сайте нет, а на уточняющие вопросы по электронной почте эти товарищи отвечали лаконично, неохотно и неинформативно. Позже выяснилось, что в ABC просто никто не понимает английский. И всё же у нас не было выбора, пришлось рискнуть.

Получилось неоднозначно. По большому счёту контора жульническая – с нас при сдаче машины удержали депозит 300 евро за якобы поцарапанное стекло. Коцка была мелкой, появилась, скорее всего, еще до нас (уж слишком уверенно менеджер её нашел), да и даже замена стекла с работой столько не стоит. В принципе допускаю, что прокатчик вправе иметь по этому вопросу другое мнение, однако все мои последующие запросы предоставить damage report были проигнорированы, что однозначно свидетельствует о шулерстве. 

Кроме того, у них какая-то дикая система подачи машины. Мы, естественно, заказывали подачу в аэропорт Вены и нас даже встретили, хотя и здесь не обошлось без накладок – при выходе из зоны таможенного контроля обещанного представителя с табличкой обнаружить не удалось, он где-то шлялся, пришлось созваниваться и договариваться о встрече (здесь уже проблема языкового барьера встала в полный рост). А дальше пошли совсем странности, потому что представитель приехал на той самой машине, которая предназначалась нам, но вместо того, чтобы на месте оформить необходимые бумаги, повёз нас в Братиславу подписывать договор. Такой «крюк» не оговаривался, не входил в наши планы, но самое главное – я до сих пор не понимаю, зачем это было нужно. Потому что если у ABC и есть офис в Братиславе, то мы его не видели. Просто приехали на какую-то стояночку в промзоне, там получили документы и заплатили деньги. Разумеется, оказалось, что «временно по техническим причинам» оплата пластиком невозможна, пришлось вносить наличку и за аренду, и в депозит (уже в этот момент возникло подозрение, что с суммой депозита мы прощаемся). Хотя на сайте возможность рассчитаться картой указана и нам так было бы удобнее. Кстати, с нас ещё попутно взяли неоговоренные 50 евро за подачу в аэропорт (правда, при этом не выставили отдельно стоимость двух австрийских виньеток). И, конечно, нас не предупредили заранее о том, что возвращать машину тоже нужно в Братиславе. Соответственно, я не сообразил загрузить в навигатор карту Словакии, и процесс сдачи авто из рядовой операции превратился в довольно нервный эпизод.

При этом к самой машине нареканий нет. Хотя и не новая, она одинаково хорошо вела себя как на хайвеях, так и на горных серпантинах. Движок 1,6 TDI (дизельный) действительно представляет собой удачное сочетание мощности и экономичности. Салон просторный, багажник вместительный. Немного достало только изобилие всяких автоматических функций, придававших нашему «кролику» своеобразный характер. Скажем, он панически боялся ромашек: заводишься себе спокойно на совершенно ровной и безопасной площадке и… слышишь истошный визг парктроника, заприметившего поблизости мелкий куст или просто пучок высокой травы. Кроме того, был еще один нюанс, который к недостаткам не относится, но хлопот нам доставил. Об этом позже.

Состояние и уровень развития дорожной сети во всех посещенных странах – от «хорошо» до «отлично». Покрытие даже на глухих проселках как минимум не «убитое», знаки обычно стоят по делу, пробки редки и локальны (исключение – приморская Черногория, где откровенно не хватает пропускной способности), гаишники не допекают (у нас ни разу не проверяли документы, кроме как на границах), стиль вождения местных – в основном спокойный и уравновешенный. С плохим топливом не сталкивались. 

Пара слов о навигации. В 2012 году мы уже катались с GPS-навигатором по Греции и остались не сильно довольны его поведением (ассоциации с дикой козой идут именно от той поездки). Мы часто промахивались на сложных развязках, не успевая среагировать на не очень внятные команды, и постоянно залезали на какие-то стрёмные и малопроезжие дороги, т.к. глупой железяке казалось, что так можно «срезать». 

С тех пор, вероятно, улучшился и софт, и карты, но, самое главное, пришло определенное понимание того, что навигатор – это инструмент, которым нужно правильно пользоваться. На этот раз был применен более основательный подход. Во-первых, я заранее завёл в навигатор координаты всех ключевых точек – отелей, кабаков, достопримечательностей и т.д. В тех случаях, когда подъезд непосредственно к нужному месту был невозможен, отыскивались координаты ближайшей парковки (или нескольких – для подстраховки). Те координаты, которые не нашлись в готовом виде, были сняты с викимапии. Затем был проложен весь маршрут и сверен с картами google. По тем сегментам, где либо просматривалось несколько вариантов, либо решения навигатора казались сомнительными, я старался сам для себя разобраться – как лучше ехать и почему. 

Во-вторых, уже в ходе поездки я постоянно предварительно отсматривал участки пути, которые нам предстояло преодолеть – куда поворачивать, на какие указатели ориентироваться, где можно будет остановиться для заправки и отдыха (кстати, мы не крепили навигатор на лобовое стекло, я просто с пассажирского места отслеживал маршрут и работал штурманом). В результате ехали как по рельсам – не то чтобы без ошибок совсем, но сведя их количество к минимуму. Любопытно, что при этом нам оказался практически не нужен доступ в интернет, без которого ранее подобная экспедиция казалась немыслимой.

В качестве навигационной программы использовалась Igo Primo, позаимствованная с одного широко известного в узких кругах ресурса и установленная на обычный андроид-смартфон. У Примы есть определенные сложности с настройкой, поскольку она существует не в формате полноценного дистрибутива, а в виде набора «сделай сам», но, если в этом разобраться, результат выходит очень достойный – софтина шустро работает даже на старом «железе», а по интерфейсу и возможностям она понравилось мне гораздо больше, чем все ранее опробованные программы. Единственная проблема такого самопального навигатора – низкая надежность, особенно в условиях жесткого перегрева. В Греции тоже приключилась по этому поводу неприятная история, и на этот раз я принял меры во избежание её повторения – был взят с собой резервный смарт с полной копией программы (включая карты, настройки и т.п). Предосторожность оказалось не лишней, во время поездки у нас постоянно что-то барахлило и ломалось. Еще в Москве у основного смарта накрылась карта памяти. В Хорватии сгорел автомобильный USB-адаптер и чуть позже основной смарт перестал признавать родной шнур питания. Резервный тем временем обзавелся неприятной привычкой впадать в летаргический сон с потерей заряда (во время одного из таких коматозных приступов прима потеряла все настройки). Единственное, что безукоризненно работало – внешний приемник GPS-сигнала (давнее приобретение, оказавшееся очень удачным, т.к. с встроенными антеннами у меня дружить не получается). 

Карты для навигатора – от HERE. Тоже доволен, всё очень подробно и соответствует действительности (хотя Сербия и Черногория чуть хуже прорисованы). И довеском к собственно картам идёт обширный дополнительный контент, часть которого архиполезна. Это, естественно, POI, а также то, что относится к статистике дорожных данных. Благодаря последней фиче, прима довольно точно прогнозирует время проезда. Естественно, отклонения бывают, но это уже не «пальцем в небо». Иногда на довольно длинных участках (десятки километров) мы ехали почти точно в темпе навигатора. Остальные дополнения менее интересны – 3D-модельки относятся к категории украшательств, а ландшафт (файлы *.dem), хотя и придаёт реалистичности, при заметно сложном рельефе скорее мешает.

На этом, пожалуй, закончу с затянувшимся предисловием и перехожу к собственно поездке.

III. По Штирии и Каринтии.

Вынужденно и бессмысленно посетив Братиславу, разворачиваемся и едем в обратную сторону. В Вене мы были раньше, на этот раз она в планы не входила, так что ближайшая цель – город Грац (словенск.: Градец). От аэропорта Вена-Швехат до столицы федеральный земли Штирия чуть более 200 км и двух часов езды, основная часть пути (180км) проходит по бундесавтобану № 2 (Süd) – дороге, идеальной во всех отношениях. Остановились в отеле Kern Buam – далековато от центра, но удобно заезжать с трассы и есть своя парковка. Минутах в десяти от отеля (вправо вдоль Kärntner Straße) стоит автобусная остановка, от которой автобус № 32 доставляет до центра города (Jakominiplatz – это конечная). Напротив остановки – супермакет Spar. То есть расположение очень удачное, в остальном отель относится к категории «ничего особенного». Разве что есть небольшой озелененный внутренний двор на предмет посидеть вечером. По деньгам номер дабл с завтраком (очень приличный шведский стол) обошелся в 84 евро. Негуманно, но здесь всё дорого, даже автобусный билет (суточный) обошелся в 5 евро.

Разместившись и чуть передохнув с дороги, отправляемся гулять по историческому центру. От Jakominiplatz по пешеходной Herrengasse (здесь много всего любопытного – барочный фасад церкви Stadtpfarrkirche, внутренний двор Ландхауса, росписи первой половины XVIII века на доме № 7 и т.п.) 

до Gauptplatz (с фонтаном и Ратушей),

с неё налево на Murgasse, переходим реку Мур(у) по мосту Erzherzog-Johann, поднимаемся до Mariahilferplats, затем обратно на восточный берег в районе Schlossberg Platz и оттуда по Sackstrasse до нижней станции Schlossbergbahn. На фуникулёр действует автобусный билет, но не сам по себе – его надо предъявить в кассу и получить отдельный талончик. Шлоссберг когда-то был крепостью, но практически все фортификационные сооружения в 1809 г. по Шенбруннскому мирному договору разрушены, сейчас здесь парк с парой сохранившихся башен, а также неплохим обзором на город и окрестности. 

Городскую архитектуру подробно описывать не буду, т.к., во-первых, уже есть пара хороших отчётов на форуме, и, во-вторых, по Грацу есть отличный сайтhttp://www.graztourismus.at/en, на котором с чисто немецкой скрупулёзностью очень подробно (на мой взгляд – даже слишком) изложено всё, что может понадобиться туристу и заинтересовать его (в частности, там есть брошюрка с рекомендованными маршрутами и обзором достопримечательностей). Отмечу только, что постмодернистские сооружения Граца – Мюринзель 

и Кунстхаус («дружественный инопланетянин») – интересно смотрятся вечером, при искусственной подсветке. В дневное время они маловыразительны. Кстати, Мюринзель построен по проекту довольно известного американского концептуалиста Вито Аккончи, про которого даже есть статья в русской wiki.

Поужинать зашли в Der Steirer. Сайт - http://www.der-steirer.at, есть меню с ценами (но без напитков и по-немецки). Своеобразное заведение. Оно определенно пользуется популярностью, очень раскручено на tripadvisor (№ 10 из ресторанов Граца), удобно расположено (почти на берегу реки, в одном квартале от моста Erzherzog-Johann) и, несмотря на страшноватый внешний вид, радует как относительно гуманными ценами («вписались» в

Кроме того, здесь можно курить. Минусы: вялое обслуживание, спорный дизайн, шумновато и в целом не очень уютно.

Следующее утро начинаем с посещения главной местной достопримечательности – цейхгауза (Landeszeughaus, Styrian Armory). Сайт - https://www.museum-joanneum.at/en/styrian-armoury, открыто с 10 до 17 (кроме вторников), билет 9 евро. На первый взгляд – просто музей оружия, достаточно заурядный. В нём не так много редких и ценных предметов, как в парижском Musée de l’Armée, чешском Конопиште или даже перуанском Armas del Mundo (хотя кое-что есть – в частности, пресловутые конные доспехи). 

Однако, от всех подобных музеев Landeszeughaus отличается тем, что представляет собой не результат коллекционирования, а целостный исторический объект – арсенал как учреждение для хранения, учета и выдачи войскам разнообразного оружия. Здесь всё условно сохранено (ну ладно – восстановлено) в том виде, в каком оно было во времена работы арсенала по прямому назначению – вооружать земельное ополчение Штирии, выдвигающееся на войну с турками или прочими супостатами. 

На момент наивысшей точки своего развития в конце XVII века Landeszeughaus хранил фантастическое количество оружейных единиц - 185 тысяч. И хотя с тех пор фонды съежились на 80% благодаря не столько войнам, сколько деятельной активности разных эффективных менеджеров (столько чермета пропадает!), оставшегося вооружения теоретически достаточно для укомплектования немаленького войска.

Особо отмечу фасад арсенала, на котором можно увидеть:

А. Земельный герб Штирии в виде геральдического пантера – рогатого, серебряного, огнедышащего, с лошадиной головой и на зеленом фоне.

Б. Пять фамильных гербов важных «шишек» из местного Облсовета (второй справа – герб графского дома Saurau, их дворец сохранился в современном Граце)

В. Статуи символических защитников города: усатый дядька слева изображает Марса, а фройляйн справа – вернее всего Минерву. 

Засим прощаемся с Грацем. В целом городок оказался вполне взрачным и казистым. Кто-то на форуме писал, что, дескать, после Зальцбурга Грац «уже не торт» – не согласен, ИМХО второй как минимум не уступает первому.

Наша следующая цель – замок Гохостервиц (Hochosterwitz) в Каринтии. GPS: N 46.75171°, E 14.43609°. Ехать полтора часа и 124 км – 90 км по А2 и дальше по просёлкам. На самом деле добирались дольше, потому что в одно месте наткнулись на дорогу, наглухо закрытую в связи с ремонтом. Режим работы замка и цена вопроса – на сайтеhttp://www.burg-hochosterwitz.com/en/. За парковку отдельно денег не берут. Лифт теоретически есть (практически он не работал). Пешком подниматься трудновато, хотя и не так страшно, как кажется на первый взгляд.

Как и Грац, Гохостервиц своим названием напоминает о когда-то населявших эти земли славянах (словенск.: Grad Ostrovica). Издалека смотрится очень эффектно: мрачноватая средневековая крепость (конец XVI века) на обособленно стоящей известняковой скале

господствует над окрестной пасторальной долиной, 

настраивая на сказочный сюжет (скажем, про великана-людоеда и поддельного маркиза Карабаса). И внутри есть, где полазить, всё-таки это серьезное фортификационное сооружение: единственный проход к главной цитадели последовательно перегораживают аж 14 укрепленных ворот. 

Плюс во внутренних помещениях размещены экспозиции оружия/доспехов и прочей всякой всячины (включая чучело великана).

Между прочим, Гохостервицу принадлежит свой вариант одного популярного сюжета: в XIV веке во время осады замка войсками безобразной герцогини Маргариты Маульташ отчаявшиеся защитники зарезали последнего вола и сбросили его на головы наступающим неприятельским солдатам; противник отступил, посчитав, что в крепости достаточно припасов и их надолго хватит (аналогичную байку французы рассказывают про осаду Карлом Великим Каркассона, а итальянцы в лице Умберто Эко – про осаду ломбардской Алессандрии армией Фридриха Барбароссы)

Далее по плану у нас башня Pyramidenkogel. Открыта с 9 до 19-30. GPS: 46°36′32″N 14°08′43″E. Ехать 40 км и 45 мин – сначала на Клагенфурт, потом вдоль южного берега озера Wörthersee (без навигатора легко заблудиться).

Пирамиденкогдель – современное сооружение: стометровая условно деревянная башня сложносочиненной конструкции, прикидывающаяся то ли маяком, то ли лестницей Иакова. Лифт поднимает на высоту 83 м, откуда открывается достойный вид на типичное альпийское озеро в обрамлении холмов и игрушечных городков. В числе последних – Maria Wörth (по словенски этот населенный пункт называется просто Otok – остров)

и Pörtschach (а за этим страшным словом скрывается простое и понятное Поречье).

Входной билет стоит 11 евро. Не скажу, что я пожалел о потраченных деньгах, но всё же не стоит ожидать от этого места слишком много, особенно при плохой погоде (мы попали как раз в пасмурный день). 

IV. Словения.

В земле краинской это лучший край 

И вид его напоминает рай (Ф.Прешерен)

От башни направляемся к озеру Блед. 

Ехать 70 км и полтора часа. Можно было быстрее, если бы я не лопухнулся с навигатором – забыл разрешить ему использовать платные дороги. Соответственно, прима повела нас не как положено через Филлах, туннель Караванкен и Есенице, а по старой дороге Е652 через поселок Тржич и полуторакилометровый туннель под перевалом Лойбл/Любель, построенный в 1944-м году узниками местного филиала концлагеря Маутхаузен. Несмотря на почтенный возраст дороги (она восходит к римским временам), полотно пребывает в отличном состоянии, однако ехать очень тяжело из-за постоянных перепадов высот и практически полного отсутствия прямых участков. Еще здесь мало заправок – это актуально, т.к. перед выездом на главную словенскую автостраду А2 требуется купить местную виньетку (15 евро на 7 дней, нам столько не нужно, но на меньший срок их не продают) 

В Бледе поселились не в самом городке,

а в прилегающем к нему поселке Selo pri Bledu. Там приглянулся Pansion Pr Matjon. Немного не угадали с номером – надо было брать вариант с двуспальной кроватью, т.к. там есть балкон (я обычно предпочитаю раздельные кровати ради полагающихся к ним двух одеял, но здесь это не лучший выбор). В остальном нормально: заявку через booking на поздний заезд нам подтвердили, навигатор уверенно довел до нужного места, пансион оказался симпатичным строением «типа шале» под высоченным скалистым утесом в местности не совсем сельской, однако всё же отдалённой от унылой многоэтажной бетонной застройки. Завтраком кормят, цена за две ночи – 121 евро, можно пластиком. Дополнительными услугами (сауна, прокат велосипедов – см. на сайте http://www.pazlar-bled.com/en/contact/) нам воспользоваться не довелось.

Ужинать по совету хозяйки (Бригитта) отправились в таверну Pri Stefanu. Это примерно километр ехать в противоположную от озера сторону, при въезде в деревеньку Ribno свернуть вправо и сразу будет кабак. Рекомендую безмерно: вкусно, изобильно, недорого (35 евро на двоих), колоритно, не избаловано туристами. Самогонкой угощают. 

26 июля с утра едем смотреть Бледский замок (Blejski Grad, он же Castellum Veldes). 

В навигатор у меня были забиты координаты смотровой площадки (46.369533, 14.099835), но нас значительно раньше остановили, отогнали на импровизированную бесплатную парковку и пересадили на шаттл к замку. Видимо, слишком много желающих. Входной билет – 9 евро. Замок значительно меньше и проще Гохостервица и про него мало чего известно – за многие века Blejski Grad не обзавелся ни военной, ни романтической историей, ни даже хоть каким-нибудь завалящим приведением. Я ничего про него сочинять не буду, а просто процитирую этнографа и сенатора Алексея Харузина, который побывал здесь в 1899:

«Восточная сторона Бледского озера украшена скалой с довольно крутым подъемом, увенчанной древним замком. Он известен уже в XI в., когда император Генрих II подарил Блед с его окрестностями Бриксенскому епископу Альбоину. Конечно, с того времени замок изменялся, перестраивался, но тем не менее и в современном своем виде он представляет интересный остаток средневековой архитектуры. В отношении красоты последней он уступает многим подобным замкам, но зато выдающееся по живописности местоположение его придает ему необыкновенно много поэтичности. Замок сохранился хорошо, и осмотр его комнат, ходов, башен, потаенных камер очень интересен. Старинной обстановки не сохранилось, но кандалы и некоторые предметы для пытки, висящие на стене одной из башен, более, чем что другое, говорят о давно минувших, покрытых дымкой таинственности временах».

Следующая после замка остановка – ущелье Винтгар (Blejski Vintgar). 

Вход 4 евро, GPS: 46.39805,14.091507. Парковка имеется - бесплатная и достаточно обширная. По времени нужно полтора-два часа с учётом того, что ущелье, естественно, не замкнутое, и для возврата к машине его приходится пройти дважды. Сложность прохождения – нулевая. Если кто был в австрийском ущелье Liechtensteinklamm – здесь всё очень похоже. Опять процитирую Харузина: «одной из лучших экскурсий (в окрестностях Бледа) можно считать прогулку в долину р. Радовны. Долина эта – тесное ущелье, через которое течет, занимая все пространство, названная река… Скалы вокруг поросли буком и лишь местами обнажаются, образуя характерные мысы. Река ярко голубого цвета. Шумно сбегает она по уступам ущелья, ударяется о берега, размывая их и унося с собой обломки камней. Иногда, до крайности суженная отвесными стенами, она течет с гладкой, но коварной поверхностью, образуя опасные водовороты. Тропа, начинающаяся мостом, смело перекинутым над самым водопадом, следует по изгибам реки, то опускаясь до уровня воды, то подымаясь на значительную высоту, переходя несколько раз с одного берега на другой по висячим легким мостам».

Дальше по плану у нас была лодочная прогулка на остров 

с церковью Пресв. Девы,

но не сложилось: в первой половине дня мы видели множество лодок, курсирующих по «заветным водам бледским», а когда сами добрались до пристани, там не нашлось достаточного количества желающих составить нам компанию. Гондольер долго морочил голову на тему чуть-чуть подождать, в итоге мы на него забили и пошли обедать в Finefood Penzion Berc (Адрес: Želeška cesta 15, GPS: 46.36492°, 14.10914°, парковка есть). Тоже достойное заведение, однако с претензией на высокую кухню и соответствующими ценами. Очень мне пиво здесь понравилось –Robust Porter от пивоварни Mali Grad (с русалкой на этикетке). Едва ли не лучшее за всю поездку. 

Теоретически в этот день хватало времени на что-нибудь еще (например, метнуться до озера Бохинь), но нам уже было откровенно лень. Желания искупаться тем более не возникло, т.к. погода продолжала дождить, и на вид вода была ледяной (хотя пишут, что в августе озеро прогревается). Немного побродили по городку Блед – убедились, что, кроме как смотреть на озеро,

здесь совершенно нечего делать. И поехали на базу.

27-го с утра резво пролетаем бОльшую часть Словении по трассе А2 и заезжаем в Постойну. 105 км и 1 ч 20 мин по времени. Координаты парковки у входа в пещерный комплекс Постойнска Яма: 45.77990°, 14.20545°. Мы припарковались в другом месте (в центре посёлка), т.к. мне почему-то казалось, что та парковка платная. По факту выяснилось, что денег не берут (по крайней мере, мы не увидели никаких признаков инфраструктуры по взиманию оплаты), соответственно и нет смысла тратить время на лишние хождения. Сайт пещеры - http://www.postojnska-jama.eu/en/visitor-information/. Вся практическая информация (цены, режим работы и т.д.) там есть.

При планировании маршрута я долго колебался в выборе между Постойнской Ямой и Шкоцянскими пещерами. Последние причислены к объектам всемирного наследия и, по некоторым отзывам, более эффектны. С другой стороны, при том, что разных пещер мы уже повидали немало, кататься по внутрипещерной железной дороге нам пока не доводилось. В итоге подброшенная монетка указала на Постойну, и она (пещера, не монетка) вполне оправдала ожидания. Пожалуй, по части зрелищности я бы не дал ей первое место (в сравнении, скажем, с Диру на Пелопоннесе), но масштаб подземных пространств Постойны, не побоюсь этого слова, потрясает. 

Здесь могла бы разместиться целая гномья империя и еще полно места останется. Лишившись временно дара речи от увиденного, я опять (в последний раз) предоставлю слово товарищу Харузину:

«Пещера эта колоссальных размеров и все еще недостаточно исследована. Общее протяжение ее зал и ходов более 10 верст. Чтобы пояснить ее размеры, достаточно отметить, что в Духов День, когда устраиваются особые празднества, в пещеру собираются до 4 000 человек, а наибольший зал вмещает свободно стоящую гору, высота которой не менее 27 сажен. Постойнская пещера знаменита не только своими громадными размерами, но и красотой сталактитовых и сталагмитовых образований. Громадные и разнообразные колонны, поражающие своей стройностью или мощностью, всевозможные фантастические фигуры, столбы, фигурные саркофаги, часовни, мосты, кафедры, или звероподобные изваяния, напоминающие то льва, то слона, то черепаху, или как бы окаменелые пальмы, или водопад и т. п. — все это частью гигантских размеров, частью совсем малой величины, наряду с получеловеческими как бы окаменелыми образами, придают пещере, особенно при электрическом освещении, вид заколдованного, таинственного, манящего царства».

Кстати, значительная часть этого царства практически уничтожена необдуманным вмешательством человека. Пещера стала туристическим объектом почти 200 лет назад (тогда никакой Постойны на картах еще не было, а был Adelsberger Grotte) и несколько десятилетий она функционировала при свечном освещении – соответственно, открытые в то время залы и галереи покрылись толстенным слоем копоти.

V. Истрия и Плитвицкие озёра.

Из Постойны едем в Грожнян. 85 км - по А2 до Копера, затем к пограничному переходу Dragonja/Kaštel, далее на Buje и там левый поворот на местную дорогу. Словенско-хорватская граница совмещена и максимально упрощена (только штампуют паспорта), очередь на контроль небольшая, минут за 20 управились. 

Грожнян (Grožnjan, Grisignana) – компактно разместившийся на высоком холме полуигрушечный исторический городок внутренней Истрии с наполовину итальянским населением. Известен с XII века. Не будучи никогда особо значительным центром, в XV-XVI веках при венецианцах Грожнян отстроился, обзавёлся стенами, уставом и вполне себе процветал до тех пор, пока в 1630-м году город не посетил на белом коне Мор. Не тот, который из книжек Пратчета, а тот, который из Откровения Иоанна Богослова. Также известный как чума. Проникновенно описанная в «Обрученных» А.Мандзини Великая итальянская чума 1629-1631, занесенная в Ломбардо-Венецианскую область головорезами Валленштейна, уполовинившая население Милана, почти выморившая Мантую и досрочно освободившая от бренных телесных оболочек более миллиона душ человеческих. Грожнян практически лишился населения – немногие выжившие, очевидно, воспользовались единственным эффективным на тот момент средством профилактики заражения согласно рекомендациям профессоров Сорбонны: бежать «как можно скорее, далеко и надолго». С тех пор город толком не оправился (сейчас здесь менее 200 постоянных жителей).

Историческая застройка не может похвастаться архитектурными шедеврами, но она цельна, гармонична и почти не нарушена – страх прОклятого места сохранил её лучше любого музейного ведомства. Соответственно, здесь возникает ощущение остановившегося времени, редкое и ценное для нас как жителей мегаполиса (где часто нужно бежать даже только для того, чтобы оставаться на месте). Уезжать не хочется - мы больше часа бродили по старым улочкам, хотя при желании быстро оббежать всё можно за 15 минут. Фото, к сожалению, почти не осталось – жесткий контровой свет не оставил камере ни единого шанса.

Парковка Грожняна организована на уровне города (вверх ногами карабкаться не нужно), бесплатна, координаты: 45.38133°, 13.72379°. Кстати, здесь у нас впервые взбрыкнул верный конь – наотрез отказался заводиться. Паллиативное решение проблемы было найдено в лице водителя туристического автобуса, который по нашей просьбе животинку укротил, но причины столь странного поведения объяснить не смог.

Поскольку в навигаторе по-прежнему отключены платные магистрали, к месту ночевки в Ровине едем не по истарскому ипсилону, а по местным дорогам через Vižinada, Sveti Lovreč, Medaki. 53 км, час с копейками по времени. Может и к лучшему, т.к. маршрут по хайвею на треть длиннее и плюс мы получили возможность взглянуть по пути на Лимский канал, который вовсе не канал и даже не фьорд, а гидро-морфологический феномен (согласно русской wiki). В одном месте у дороги, где стоят ларьки с дарами природы и прочей мишурой для туристов, возведена несложная деревянная конструкция, с которой открывается хороший обзор на этот феномен – глубоко вдающийся в сушу узкий залив, зажатый меж холмами с заповедным лесом и усеянный устричными фермами. 

Где-то рядом есть несколько кабаков, в которых устриц можно продегустировать. Мы туда не попали за недостатком времени, на всякий случай оставляю координаты одного из заведений – Fjord: 45°754"N, 13°442"E.

На единственную ночь в Ровине нас за 70 евро приютил Guest House Jadro. Платить налом в кунах либо евро (кстати, также потом будет во всех наших ночлежках – хотя официально в Хорватии расчёты осуществляются в нац. валюте, именно за проживание евро принимают без вопросов). 

По соотношению цена/качество Jadro вполне удовлетворил – апартаменты просторные, с балконом, укомплектованы холодильником/мини-кухней, всё новое. Единственный не очень приятный момент – адски узкий заезд с улицы к парковочным местам. Поскольку машинка у нас не худенькая и габариты её непривычны, Юле пришлось изрядно понервничать (потом к счастью выяснилось, что можно беспрепятственно выехать с другой стороны). И еще: то, что на букинге пишут о расстоянии от гостевого дома до центра (1,8 км) и особенно пляжа (0,3 км) – это свист высокохудожественный. Мы решили пойти искупаться, пользуясь остатками светового дня, и выяснили, что от района Centener (который, по сути – дачно-туристический пригород Ровиня) до пляжа Kuvi еще топать и топать. В наши планы это не входило, хотя для тех, кто сюда приезжает надолго и никуда не торопится, наверное, всё не так уж плохо – путь к пляжу идёт по парковой зоне. 

Kuvi не понравился. Узенькая и явно слишком людная пляжная полоса, плохой заход в воду (колючая галька), сама вода мутная, неприятная и к тому же слишком тёплая. Притом я не претендую на фундаментальную обоснованность своей оценки: мы были в одном месте (правее мыса), недолго и уставшими с дороги. К тому же в Ровине полно других пляжей (хотя по отзывам Kuvi по меньшей мере входит в топ условно лучших).

Ужинаем в кафе Маслина (адрес: Stjepana Radića, 29; GPS: N 45.07560°, E 13.64746°). Место раскрученное, в т.ч. российскими туроператорами (на сайте адрионика много про него есть, в т.ч. русскоязычное меню) и популярное (пришлось ждать столик). Что удивительно – заслуженно. Несмотря на то, что в исходнике это пиццерия, здесь большой выбор разнообразнейших блюд по вполне доступным ценам. Для ориентира: «мешано месо» - 70 кун (1 куна – 13 евроцентов), плескавица – 50, средние пиццы от 40 до 45. Отдельная тема – размер порций. Местную «среднюю» пиццу надо есть вдвоем и еще на завтрак останется. Расположение Маслины: район Centener, улица Stjepana Radića, д. 29, координаты N 45.07560°, E 13.64746°. Заодно оставлю координаты по соседству расположенного супермаркета Konzum - N 45.07439° E 13.64969°. В Центенере непросто ориентироваться, так что желательно понимать, что где находится, и иметь карту (мы ходили по навигатору).

Следующий день начинаем с осмотра исторического центра Ровиня. Машину оставляем на парковке при соединении улиц Stjepana Radića и Centener – отсюда уже недалеко (ближе к центру парковаться сложнее и платно). И около часа бродим по улочкам тех времен, когда в Истрии господствовали венецианцы, напоминающие о себе время от времени встречающимися изображениями льва Святого Марка (в т.ч. на арке Бальби),

а также многочисленными затейливо озелененными балкончиками.

Средневековый Ровинь очень миниатюрен – протяженность приютившего его острова-холма Mons Albanus (сейчас соединен с материком) не превышает 450 метров. Впрочем, это характерно для всех старых городов Хорватии – их население редко превышало 3 тысячи душ и довольствовалось совсем компактной территорией (наиболее обширным считается городское пространство Задара – 25 га). По сравнению с этими микрокоммунами Светлейшая Венеция была настоящим мегаполисом – она больше их всех, вместе взятых. Так что к типичному для рекламных проспектов определению Ровиня как «хорватской Венеции» следует относиться, как минимум, с осторожностью. Не лишена известного смысла критическая оценка, данная городу в конце XIX века британским архитектором сэром Томасом Джексоном: «общий вид с моря чрезвычайно живописный, но Ровинь не содержит ничего такого, ради чего стоили бы сходить на берег. Церковь (Собор святой Ефимии) просторная и красивая, но довольно неинтересная, а сам город лишен какой-либо архитектурности и остается сплетением узких извилистых улиц».

Действительно, если на порядочной дистанции Ровинь выглядит совершенно по-открыточному («дома громоздились уступами на скалистом массиве, возвышавшемся над морем, а внизу виднелась глубокая бухта, служившая гаванью; над городом поднималась высокая колокольня, в темноте похожая на громадное копье» - это из жюль-верновского римейка графа Монте-Кристо), то в ближнем приближении он оказывается массивом рядовой застройки, даже и не особенно старой (XVIII-й век).

Следует ли из вышесказанного, что мы зря сюда заехали? Ни в коем случае. И дело здесь как раз в улицах, которым посчастливилось избежать переустройства по генплану и сохранить формат средневекового города: во-первых, соразмерного человеку (малоэтажная застройка) и, во-вторых – естественного, неформализованного, даже анархичного. Возможно, потому и закрепилось за Ровинем определение «романтичный», что он свободен от угнетающей геометрической упорядоченности. Никакой сознательной планировки, те самые узкие извилистые улицы просто следуют рельефу местности и спонтанному развитию. А дома тесно и бессистемно лепятся друг к другу, усиливая воздействие главной и единственной архитектурной доминанты – собора.

Правда, сама Святая Ефимия – ужаснейший ужас. Мало того, что собор перестроили в барочном стиле, хотя логика и эстетика настоятельно требуют на его месте что-нибудь сурово-готическое. Так еще и окружающую местность зачистили до состояния зеленой лужайки, оторвав строение от города и противопоставив ему. Плюс ко всему прочему, собор не имеет внятного режима работы и внутрь мы не попали.

Из Ровиня направляемся в Двиград. Здесь всего 20 км. Ехать в направлении развязки возле Канфанара – центрального узла Истарского ипсилона. Но на хайвей не выезжать, а проскочить под ним чуть севернее (левее) перекрестка. Дальше при въезде в Канфанар (поселок) перед железнодорожными путями резко налево. Координаты бесплатной парковки 45.126705°, 13.812207°, там же есть микрокафе.

Двиград – руины еще одного средневекового городка (Moncastello, Duecastelli), лишившегося населения в середине XVII века. Неясно, по каким причинам – возможно, из-за той же чумы 1630 года. Площадка никем не охраняется (проход свободный) и полностью предоставлена сама себе (реставраторы сюда пока толком не добрались). Тем не менее, есть протоптанные тропинки и, похоже, здесь убираются. Все ценное, конечно, давно растащено, да и время неплохо поработало, так что сохранилась только каменная застройка. Частично, но лучше ожидаемого – местами до высоты третьего этажа. Отчетливо просматриваются цитадель (стены, башни, ворота),

ансамбль каких-то общественных зданий (явно бывший центр)

и множество домов обычных горожан,

сгруппированных в улицы

и полуспрятанных разросшимся кустарником. 

Всё эти фрагменты навязчиво ассоциируются со скелетным остовом и дразнят воображение, пытающееся по этим останкам восстановить облик животного живого города. Я с удовольствием здесь полазил и очень рекомендую заглянуть в него всем, неравнодушным к старым развалинам.

Дальше наш путь идёт через Риеку к Плитвицким озёрам, точнее – к населенному пункту Смольянац. Примерно 275 км и 4 часа. Здесь уже приходится выезжать на платную дорогу (вдоль берега будет слишком медленно) – возвращаемся к развязке возле Канфанара и катимся через Пазин по правой ветке ипсилона. По техническим параметрам и скоростному режиму это не автомагистраль, но разрешенные 110 держать можно. К оплате по тарифу получилось 40 кун, в эту цену входит проезд по пятикилометровому туннелю Учка. Система оплаты стандартная для Хорватии (не только хайвеев, но и парковок): при въезде по нажатию на кнопку получить чек, при выезде по этому чеку расчет налом в кунах или евро (принимает живой человек) либо пластиком. В принципе ничего страшного, хотя с непривычки процесс получается дерганым и суетливым.

В Риеке у нас дело – купить билет на паром Сплит – Вела Лука (о. Корчула). Незадолго до нашего отъезда Ядролиния научилась продавать паромные билеты через интернет, однако они при этом требуют номер машины, которого у нас не было. А хотелось всё же обилетиться заранее, чтобы подстраховать себя от неприятных неожиданностей (вдруг места кончатся – говорят, в сезон такое бывает).

Ехать по Риеке сложно, как по любому незнакомому старому городу с очень интенсивным движением. Однако нам деваться некуда, кое-как продрались, а непосредственно на пирсе у них тут всё удобно устроено – парковка (платная, GPS 45.32592° 14.44138°) хорошо заметна, не переполнена и от неё сразу видно здание морского вокзала метрах в трехстах. В кассах никакой очереди, и вменяемые барышни с хорошим английским быстро всё поняли и четко оформили. Здесь, кстати, данные на машину не понадобились. К оплате получилось 650 кун (это, соответственно, машина и два человека), пластик принимают. Выяснилась одна неприятная деталь – паромный билет не даёт резервации места, т.е. остаётся риск «пролететь».

Закончив с билетами, выезжаем из Риеки на трассу А6 и катимся по ней в восточном направлении. Перед поездкой я читал о двух возможных вариантах добраться до Плитвиц – через Карловац либо по прибрежной дороге через Нови Винодольски, Сень и далее через перевал на Otočac. Второй маршрут определенно живописнее, но для нас он был слишком длинным (минимум на час дольше). Однако через Карловац тоже получался серьезный крюк, и тут навигатор предложил свою оптимизацию – уйти с А6 на 6-м съезде (Bosiljevo), проехать около 20 км по А1 в сторону Сплита и затем в районе населенного пункта Ogulin съехать с платной трассы влево на какие-то совсем безымянные дороги в направлении Slunj (либо на D42 в направлении Saborsko). Прима считает, что так чуть быстрее. Мы решили ей поверить и, в общем, нормально всё получилось, только нужно учитывать, что вот эта дорога между Ogulin и Slunj напоминает трассу формулы-1: короткие прямые участки перемежаются изгибами и поворотами всех возможных конфигураций, обгон затруднён на всём протяжении (хотят тут почти никто и не ездит). Юля удачно пристроилась за каким-то местным жителем и проехала уверенно, даже превзойдя расчетное время навигатора. Но, скажем, ночью или в плохую погоду лучше, наверное, выбирать «простой» маршрут через Карловац. С другой стороны, когда эту дорогу сравниваешь с нашими дорогами местного значения где-нибудь в Тверской области, хочется плакать. 

Проезжая Slunj, заглянули в «деревню водяных мельниц» Rastoke. Не знаю, что в ней все находят – мы не особенно вдохновились. Потенциально место интересное, даже несмотря на явную имитацию – островки, протоки, мостики, традиционная деревянная застройка и т.п. Но куда не шагни – везде (кроме кабака, который оказался закрыт) частная территория с недоброжелательными владельцами. Хотя пару живописных ракурсов для фото найти можно.

После Slunj нам уже 25 км до базы в Смольянаце. Поселились в Rooms Ruza – относительно дешево (32 евро в сутки) и удобно находится с дороги (проезжаем Selište Drežničko, после моста через Корану резкий поворот влево и первым встреченным зданием будет этот гостевой дом). В этом самом Селиште есть минимум один магазин типа сельпо – со скудным ассортиментом, но работает допоздна и компенсирует отсутствие у Рузы завтраков. Там же – кабак Degenija, который похож на ровиньскую Маслину в том плане, что заслуживает наивысшей оценки по всем параметрам. Правда, здесь есть и аналогичная проблема с местами (как посадочными, так и парковочными), но большинство посетителей особо не засиживаются и столики быстро освобождаются. 

Что можно сказать про гостевой дом? Сойдёт для сельской местности при хорошей погоде. Как говорят англичане – value for money. В плюсах удачное расположение и большая терраса. А что комнатушки непритязательные – так в них только спать. Холодильник общий на всех жильцов. До входа (№1) в парк – 4 км. Пешком далековато, а по местным дорогам еще и небезопасно.

День 29 июля полностью посвящаем Плитвицким озерам. С утра позволили себе чуть подольше поспать (дальше у нас очень напряженный участок будет), к открытию не поехали. Примерно в 9:00 припарковали машину напротив входа в парк (парковка стОит 7 кун в час и она очень обширна – здесь нужно внимательно запоминать место, где оставляется машина), после чего ожидаемо встретили огромную очередь в кассы. Что делать – пик сезона и одна из самых популярных туристических достопримечательностей. Хорошо еще, что был будний день. Минут 40 стояли за билетами, и потом еще около получаса пришлось провести в ожидании посадки на лодку через озеро Kozjak. И на маршрутах людей, конечно, много, особенно у нижних озёр. В парке не очень удачно организовано движение в том плане, что почти нет выделенных смотровых площадок, а тропинки и мостки не рассчитаны на многочисленных индивидуумов с палками для селфи, которые зависают в произвольных местах и, мягко говоря, немного мешают. 

На сайте парка http://www.np-plitvicka-jezera.hr/en/ есть много всякой полезной и общеобразовательной информации и, в частности, там приведены рекомендованные маршруты. Мы пошли по варианту «С», рассчитанному на 4-6 часов. Наверное, понятно почему – более короткие маршруты сильно урезаны, а сверхдлинный «К» требует хорошей физической подготовки. К тому же он не ведет в принципиально новые места, это просто двустороннее полностью пешее прохождение (на «С» обратный путь проезжается локальным автопоездом). Маршруты хорошо размечены столбиками-указателями, карта не нужна. Сложность прохождения невысокая, но всё же людям в возрасте или при проблемах со здоровьем может быть тяжело – довольно много приходится идти на подъем, т.к. маршрут (это я про «С») идет от нижних озёр к верхним с ощутимым набором высоты.

Парк дивно хорош. В прошлом году мы были на Игуасу, 

(viewtopic.php?f=462&t=243661 - Перуано-Боливийская (+Игуасу) классика: впечатления, рассуждения, путевая информация и т.д)

и тогда я писал, что после Глотки Дьявола остальные водопады еще долго будут казаться недостаточно мокрыми, недостаточно шумными и просто игрушечными. Водопады Плитвицких озёр, конечно, гораздо скромнее. 

Но тут дело не только (и не столько) в водопадах – прекрасна в целом вся динамическая трехмерная картинка из света, воды, 

скал

и разной зеленой поросли. 

Совершенно буколическая – безмятежные пространства идеально голубых и прозрачных озёр подавляют тревожный шум водопадов, настраивая на отрешенное спокойствие. 

Кстати, то, что было выше написано про озера (голубые и прозрачные) - это не речевые клише. Чистотой местной воды можно тестировать бриллианты, а разнообразие наблюдаемых бирюзовых, лазурных, аквамариновых и прочих яйцедроздовых оттенков фрустрирует самого прожженного продавца женской косметики. 

Населяющие озера полчища рыбок делают их похожими на гигантские аквариумы, 

выглядящие нереально и сверхъестественно из-за просматривающихся на дне затонувших и окаменевших деревьев.

Чуть более 6 часов ушло у нас на обследование парка. Устали прилично – вечером сил хватило только на то, чтобы довезти себя до кабака и потом до Смольянаца.

PS. Понимаю, что фотографий с избытком, но все же не удержаться и позволю себе оставить еще несколько кадров

VI. Об архитектурных памятниках адриатического приморья.

Разнородность составляет вообще отличительную черту всей Далмации 

(А.Н.Попов. Путешествие в Черногорию)

30 июля подъем в 6:00. На этот день у нас наполеоновские планы – доехать до далматинского побережья и осмотреть три города: Шибеник, Трогир, Сплит. 270 км и 3,5-4 часа. Едем на юг по D1, затем через развязку Gornja Ploča выезжаем на платный хайвей Загреб – Сплит (Дубровник). Стоимость проезда на участке между Gornja Ploča и Šibenik – 53 куны, дальше указывать не буду, все тарифы есть на сайте оператора – http://hac.hr/hr/cestarina/cjenik/zagre ... -dubrovnik.

Утро не задалось – с ночи зарядивший дождь продолжал мерзко моросить, организм настоятельно требовал чашки горячего кофе, а местность, по которой вела нас дорога, отчетливо нагоняла тоску. Чуть повеселее стало по мере приближения к горам Велебит, но по-настоящему мы проснулись, только проскочив туннель Sveti Rok. На выезде из него, наконец, нашлась полноценная площадка для отдыха (Odmoriste Marune) с кафе и фантастическим видом на Новиградское море (это глубоко утопленный в сушу залив Адриатики). Здесь ошеломляет резко выраженный переход климатогеографических зон – от разнолесья умеренных широт к каменистому и жаркому Средиземноморью. Одно только плохо – по стоянке гуляет ураганный ветер, не дающий дышать и почти сбивающий с ног.

В Шибенике попытались припарковаться на Sv. Nediljica (GPS 43.73964°, 15.88949°) – там подешевле (желтая зона, 3 куны в час). Но быстро выяснили, что таких умных слишком много, и места нам не осталось. Пришлось ехать на парковку Poljana – она хоть и самая дорогая (10 кун), но удачно расположена и имеет относительно нормальную ёмкость (88 мест). Главное помнить, что нежелательно парковаться на набережных – там действует лимит по времени 120 минут. Сайт парковочного оператора – http://www.gradski-parking.hr/hrv/parki ... alista.asp

От Поляны через парк и мимо монастыря францисканцев 

направились к главной местной достопримечательности – собору св. Якова на когда-то одноименной площади, переименованной хорватами в Trg Republike Hrvatske. Пока идём, бегло рассказываю Юле то, что успел начитать по местной истории – весьма беспокойной и во многом типичной для страны, оказавшейся на перекрестке миров в буферной зоне между соседствующими великими (и не очень) державами. Шибеник, предположительно, возникает как пиратская крепость и, видимо, пользуется расположением первых королей Хорватии благодаря близкому расположению сразу к двум раннехорватским центрам – Скардоне и Биограду-на-Мору. В 1105 году здесь отмечается с визитом король Венгрии Коломан Книжник – вскоре после утраты Хорватией независимости и образования объединенного хорвато-венгерского королевства. Дюжину лет спустя венецианцы во главе с дожем Орделафо Фальеро впервые полностью разрушают город, но уже через десятилетие он возрождается благодаря переселившимся сюда беженцам из Биограда (Старый Задар), уничтоженного теми же венецианцами. Заново отстроившись, в 1167 г. Шибеник получает от Иштвана III Венгерского (правнука Владимира Мономаха) городскую хартию и дальше «идёт по рукам» - в разные годы город контролируется византийцами (при Мануиле Комнине), самими горожанами (в неразберихе, последовавшей за броском «к последнему морю» монгольского корпуса Кадана Угэдеевича), соседними владетельными князьями (графами Брибирскими – Шубичами), боснийцами (при Твртко I) и венграми (чаще и дольше всех). При этом очень неровно складываются отношения с Венецией – в 1322 году Шибеник восстаёт против «деспотического правления» Шубичей и отдаётся под покровительство Светлейшей, а чуть позже бунтует уже на тему «бесчинств итальянской наёмной солдатни» и присягает опять венгерской короне. В итоге венецианцы (на этот раз во главе с адмиралом Витторо Пизани) повторно сжигают город в начале войны Кьоджи, но по Туринскому миру вынуждены признать «права» Венгрии и ждать дальнейшего развития событий, которые принимают всё более сумбурный характер – в конце XIV века Хорватия становится ареной эпического противостояния последних представителей двух великих, но угасающих королевских династий: Сигизмунда Люксембургского (это тот, который сжег Яна Гуса) и Владислава Анжуйского (Неаполитанского). Последний и поставил локальную точку в затянувшемся хаосе – в 1409 году он продал венецианцам Далмацию со всеми потрохами за сотню килодукатов. Начался длительный период относительно мирного развития: Шибеник XVI века существенно «облагородился», его описывали как наилучшим образом устроенный город Далмации (после Задара), при этом утверждалось, что науки и искусства процветали здесь более, чем в любом другом поселении на хорватском побережье. 

На будущее я постараюсь воздержаться от подробных исторических справок. Они могут кому-то показаться неуместными, но всё же хотелось пояснить, откуда в местном контексте взялись венецианцы: практически вся сохранившаяся старая архитектура восточной адриатики построена если не ими, то под сильнейшим итальянским влиянием. Собор Якова не исключение. Но в тоже время это не просто «еще один итальянский собор», тут есть любопытная архитектурная специфика, которая ИМХО заслуживает более подробного рассмотрения.

Про данную постройку 

чаще всего пишут две вещи – о совмещении архитектурных стилей (готики снизу и ренессанса сверху) и о том, что собор построен без единого гвоздя. Кажется не особо понятным, особенно во второй части (ибо сомнительна вообще полезность гвоздей в каменной конструкции). Да и с готикой не всё однозначно – это направление никогда не занимало доминирующего положения в итальянской архитектуре, оставаясь чужеродным, даже «варварским» нордическим влиянием. Итальянская готика избегает того решительного устремленния в небо, которое характерно для классических образцов стиля (типа того же Нотр-Дам де Пари), и здесь собор Якова созвучен миланскому Дуомо – у него вообще нет колокольни.

Но готические элементы есть, и их много – например, окно-роза во втором ярусе западного фасада, оба дверных портала (западный и «львиный» северный). Очень типичны для готики фигурки святых в таких своеобразных шатрах-навесах (табернаклях), разместившиеся поверх кошмарных статуй Адама и Евы по сторонам северного входа.

Если от декоративных элементов перейти к конструктивным, то тут стоит в первую очередь обратить внимание на своды боковых нефов. У меня не осталось своих фото приемлемого качества, поэтому приведу ссылку – http://romeartlover.tripod.com/Sebenic2.html, – там довольно подробное описание с превосходным иллюстративным материалом. И видно, что кладка каждой секции этих сводов уложена на выступающие «рёбра», образующие две скрещенные под прямым углом полукруглые (циркульные) арки. Это классический готический крестовый свод на нервюрном каркасе. Именно ребро-нервюра (а вовсе не стрельчатая арка) вместе с аркбутаном (о нём чуть дальше) считаются основными открытиями и «фишками» готической архитектуры. Нервюра упростила технологический процесс камнекладки, позволила управлять нагрузками (концентрируя их в опорных точках) и резко усилила способность противостоять деформациям – то есть, в общем, открыла путь к строительству гигантских зальных пространств, должных простоять века и, в основном, успешно справившихся с этой задачей.

Однако «активный каркас» наряду с множеством преимуществ создаёт и серьезную проблему в виде необходимости точной балансировки самого каркаса. Ошибки чреваты потерей устойчивости, и подобное случалось (в 1284 г. рухнули своды самой амбициозной готической постройки – собора в Бове). На самом деле становится жутковато, если сопоставить щуплый вид колонн, разделяющих нефы собора святого Якова, с той нагрузкой, которую им приходится выдерживать. Причём по факту особенно опасно не вертикальное (сверху вниз) давление, а боковой распор, создаваемый арками.

Для решения этой проблемы готические архитекторы использовали внешние устои (контрфорсы) и диагональные распорки – аркбутаны. В крупных готических сооружениях применение системы аркбутан-контрфорс привело к тому, что они ощетинились своеобразным экзоскелетом. У собора Якова масштаб поменьше, контрфорсы нет нужды выносить за периметр основного здания, но они всё же присутствуют – в виде вертикальных выступов (пилястр) снаружи продольных стен. А вот аркбутанов нет, и в этом кроется первое конструктивное отличие от аналогичных итальянских построек (соборов Вероны, Болоньи и Сиены). Второе же отличие будет заметно, если изнутри посмотреть на «потолок» главного нефа – он сделан по другой технологии, без всяких перекрестных арок. При этом контрфорсы в шебеникском соборе тоже «неправильные» - они подняты не до верха стены, а только до уровня декоративной полосы (аркатурного фриза), протянувшейся значительно ниже в горизонтальном направлении. То есть всё указывает на то, что в процессе строительства концепция существенно поменялась.

Так и есть. Собор начали возводить в 1430 году (иногда указывают 1402-й, но это просто год создания комиссии по строительству, которая первые 28 лет не занималась ничем, кроме сбора десятины с окрестных виноградников) и поначалу процесс шел довольно резво: примерно за 10 лет в основном материализовался первый ярус как раз до высоты декоративного карниза – появились колонны и арки главного нефа, боковые нефы и северная стена трансепта. Вне «пятна застройки» осталась только восточная (левая, если смотреть от львиного входа) сторона – там, где аркатурный фриз обрывается, возможно, еще стоял собор-предшественник. 

Затем в 1441 году собирается высокая, чрезвычайная и очень полномочная комиссия по градостроительной политике и решает, что это всё фуфло. Архитекторам выставили пачку претензий, начиная от разбазаривания денег налогоплательщиков на всякие «рюшечки» и заканчивая допущенными ошибками, которые в случае непринятия немедленных мер грозят наступлением того состояния, которое описывается ёмким словом из шести букв со второй «и». Похоже, что недострой на непрочном фундаменте «поплыл».

Исправление ситуации было поручено новому архитектору, которого итальянцы именуют Джорджо Орсини, а хорваты – Юрай Далматинец. И вот благодаря этому «хорватскому Брунеллеско» собор Якова попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО с формулировкой «за уникальные и выдающиеся решения технических и структурных проблем». Основное решение тривиально до безобразия – Далматинец отказался от нервюрных сводов, заменив их каменной «вагонкой». Здесь очевидно заимствование приемов деревянного строительства (и даже корабельного, что применительно к нефу очень символично) – длинные и относительно тонкие каменные доски уложены внахлёст и зафиксированы в пазах поперечных арок. Получившееся цельнокаменное перекрытие является одновременно и потолком, и крышей, позволяя отказаться от отдельного устройства кровли (в то время, как правило, черепичной) и существенно снижая давление распора просто за счет облегчения конструкции. Соответственно, не понадобились аркбутаны – для сохранения равновесия оказалось достаточным связать края опорных арок изнутри стальными стяжками.

С учетом простоты и преимуществ такого подхода даже удивительно, что он практически нигде более не применялся, оставшись локальным эксцессом. Можно предположить, что это связано с высокими требованиями «далматинского свода» к качеству как материла (далеко не любой камень пригоден) так и его обработки. 

Дальше больше: решение чисто инженерных проблем повлекло изменения в дизайне здания – замена остроугольных двускатных крыш на полуциркульные (туннельные) привела к сообразному скруглению фронтонов, а отказ от экзосклета позволил зданию «заиграть» на уровне чистой геометрии, в категориях линий и объемов, пропорциональности и симметрии. То есть, как бы случайно так получилось, что собор идеально вписался в новую ренессансную эстетику. Соответственно эволюционировал и скульптурный декор – праведные, но усушенные и изможденные старцы уступили в нём место виноградным гроздьям и прочим более чувственным вещам. Значительность прогресса можно оценить, сравнив Адама/Еву с ангелочками на своде баптистерия в южной апсиде 

(хотя сам баптистерий, при всей эффектности, на современный взгляд кажется слишком напыщенным). Правда, кое-где не обошлось и без упрощений – в частности, это заметно на капителях первого яруса массивных столбов, поддерживающих купол. Две западные (ближе к западному входу) капители относятся к первому этапу строительства, а две восточные (ближе к главному алтарю) – к более позднему времени, и последние явно демонстрируют пренебрежение к тщательности проработки деталей. Возможно из-за финансовых проблем, растянувших второй этап строительства более чем на столетие. Здесь довольно точно определяется хронология по встроенным в стены гербам венецианских наместников, и, между прочим, они показывают, что непосредственно Юраю/Джорджио удалось сделать не так уж много. Он только разработал новую технологию и успел «обкатать» её на сводах апсид. Более существенные компоненты – свод главного нефа и купол – возводились значительно позже Николой Флорентинцем и его преемниками.

Кроме собора в Шибенике нет ничего определенно достойного внимания (крепость св. Михаила на вид смотрится скучно). Кривенькие улочки и крошечные пьяццы старого города хороши сами по себе, но мало подходят для расслабленных прогулок из-за исключительной крутосклонности рельефа. На эту тему побывавший здесь в середине позапрошлого века российский дипломат и путешественник Е.П.Ковалевский отмечал изобилие в Шибенике разного рода калек и людей увечных, связывая сей печальный факт (надеюсь, в шутку) как раз с тем, что «в городе нельзя сделать несколько шагов, чтобы не упасть, а иногда и не оборваться вниз». Кроме того, город кажется немного неухоженным, о блеске венецианской эпохи сейчас напоминают в основном дверные порталы с богатым и утонченным декором. Непосредственно на площади Хорватской Республики еще два здания заслуживают очень беглого наружного осмотра – примыкающий к собору епископский дворец и противостоящая ему венецианская лоджия XVI века (часто, но неправильно, именуемая ратушей). И на этом мы заканчиваем с Шибеником, перемещаясь в Трогир. 

Здесь три варианта проезда – по прибрежной дороге через Primošten, по платнику и еще есть промежуточная Vrpoljačka cesta, которая навигатору категорически не понравилась. Мы не стали экспериментировать и выбрали хайвей.

Машину оставили на парковке Put Kapelice (GPS: 43.51874°, 16.24836°) – это примерно там же, где большие парковочные пространства перед мостами на остров со старым городом. Любопытный момент: если Ровинь (так же, как и Дубровник) изначально размещался на острове и со временем сросся с материком, то с Трогиром получилась ровно обратная история – он довольно долго был полуостровным, пока жители не отгородились от остального мира искусственной протокой.

Возраст Трогира очень почтенен – еще в XIX веке здесь жили представители нескольких голубокровных фамилий, возводивших свою родословную к патрициату императорского Рима. Традиционно наиболее примечательный объект в старом городе – собор (св. Ловро). Здесь он тоже связан с обширным семейством Орсини, только местный Орсини (Джованни, он же Иван Трогирский) был не архитектором, а епископом – он считается святым покровителем города (хотя, строго говоря, не является святым) и неофициально собор носит его имя.

Постройка состоит из нескольких элементов, относящихся к различным историческим эпохам и архитектурным школам. В основе – романская базилика, её начали строить в районе 1200 года, когда город чуть пришел в себя после предшествовавших катаклизмов (на протяжении XII века Трогир дважды был полностью разрушен – сначала арабами, потом венецианцами). Первоначальная планировка очень простая – три нефа с апсидами и практически без ничего больше. Единственный факультативный элемент – крытая галерея (нартекс) с западной стороны. Внутреннее устройство базилики типично для романской архитектуры: между главным нефом и боковыми приделами проходят ряды массивных пилонов, поддерживающих полуциркульные арки.

Базилику почти достроили, но не успели перекрыть главный свод – помешало монгольское нашествие. В 1242 году орда подступила к Трогиру, ставшему последним прибежищем разгромленного короля Белы IV. Город устоял, но о соборе надолго забыли. Только уже при венецианцах в середине XV века основное сооружение было закончено, причем со сводом главного нефа определенно перемудрили, т.к. для поддержания его устойчивости потребовались стяжки, которые установлены максимально нелепым и неправильным образом – они не связывают основания арок, а проброшены в окна и закреплены снаружи.

Ближе к началу XV века на западную галерею взгромоздилась одна из двух запланированных башен (до второй руки так и не дошли), а ближе к концу по северной стороне выросло несколько пристроек, в т.ч. две наиболее значительные – баптистерий и часовня Орсини. Соответственно, колокольня получилась готической (это видно по декору карнизов и окон, где стрельчатые арки соседствуют с характерными элементами в виде условных трилистников и четырехлистников), за исключением последнего яруса, относящегося к существенно более позднему времени (конец XVI века). А баптистерий и часовня Орсини - ренессансные. Кстати, по этим двум пристройкам сохранились данные о стоимости строительства: суммарно на них затрачено 8280 дукатов/цехинов, это почти 30 кг золота.

На что стОит обратить внимание в соборе:

1. Наружная отделка западного дверного портала (под галереей) с каменной резьбой «под слоновую кость». Особо интересны цилиндрические вертикальные вставки, ближайшие непосредственно к дверному проёму

2. Архиепископская кафедра и киворий (балдахин над алтарем), относящиеся к романскому периоду.

3. Роскошный скульптурный декор часовни Орсини. 

Любопытно, что тут среди статуй два Иоанна Евангелиста. Один (№ 2 по левой стороне) – молодой, времен призвания в ученики. Другой (№ 3 по правой стороне, с орлом) – в преклонных летах, времен Книги Откровения. Скульптурные изображения Молодого Иоанна, а также Апостола Павла (№4 по левой стороне, с парой традиционных атрибутов – мечём и книгой) приписываются Алессандро Витторио – довольно известному итальянскому мастеру, ученику Якопо Сансовино (главного архитектора Венецианской республики в середине XVI века).

4. В баптистерии – барельеф, изображающий св. Иеронима с неизменным львом (напротив окна, в люнете – верхнем пространстве стены, ограниченном аркой свода). 

По легенде это единственный фрагмент, оставшийся от предыдущего храма. В любом случае – сделано великолепно, с тонким и продуманным использованием особенностей материала и освещения. Чуть ниже расположился фриз с амурчиками-путти, тянущими куда-то явно очень тяжелую гирлянду – подражание аналогичным элементам скульптурного декора работы Юрая Далматинца в шибеникском соборе.

Напротив собора Ловро через площадь расположилась венецианская лоджия 

с часовой башней, византийскими колоннами и изуродованным барельефом, на котором когда-то в центре композиции размещался венецианский лев (на протяжении XX века эти благородные животные были истреблены в Трогире поголовно разными борцами за высокую духовность великого и самостийного хорватского народа). И здесь же на площади – дворец Чипико с окнами в стилистике венецианской готики.

По городу разбросано еще несколько палаццо и церквушек, есть где побродить и что посмотреть.

Хотя, опять таки, периметр исторической застройки не превышает километра, так что особо не разгуляешься. А нам еще надо оставить время на Сплит, так что немного торопимся и нигде не зависаем. Потом возвращаемся на парковку и сталкиваемся с неприятным уже даже не сюрпризом – машина опять не заводится. И на этот раз в пределах видимости не оказалось никого, к кому можно воззвать о помощи. Пришлось искать сервис. Он нашелся совсем близко, но нам попытались состроить козью морду на тему того, что рабочий день уже закончился. Всё же удалось упросить посмотреть машину, в результате чего было установлено, что дефекта никакого нет, а просто при определенном положении руля зажигание блокируется. В общем нам повезло, что косяк приключился в центре туристического города, где можно говорить по-английски, рассчитывая на понимание и не рискуя быть заподозренным во «вражеском» гражданстве.

До Сплита 30 км, но быстро не получилось – уже после въезда в город конкретно встряли в пробку (между прочим, впервые с начала поездки), центр перегружен автотранспортом. Наша цель в Сплите - Apartments Pivac (55 евро в сутки, GPS: N 043°30.487, E 16° 26.676), только там нет парковки, так что по рекомендации хозяина едем на улицу kneza Mislava. Добрались благополучно, но оказались не с той стороны и в итоге запарковались на соседней Glagoljaška. Эти две улицы – сплошная бесплатная и неорганизованная парковка, место нашли с трудом, т.к. халявщиков хватает. К тому же на Глаголяшку проще заехать, чем выехать – она внезапно заканчивается лестницей. 

А дальше мы заблудились. Похоже, я неправильно ввел координаты в навигатор, потому что он повёл нас в противоположную сторону. Ориентироваться в Сплите очень сложно, минимум по трем причинам:

- сильно неровный рельеф;

- традиционная запутанность улиц старого города, сохранившего средневековую планировку (точнее, её отсутствие);

- переплетение исторической застройки с современной, причем здесь как будто присутствуют некие магические барьеры. Достаточно сделать буквально несколько шагов вглубь венецианских кварталов, как Сплит ХХ века полностью пропадает из поля зрения. И также верно обратное: стоит отойти от старого района на десяток метров, как он исчезает подобно миражу. Связывающие компоненты городского пространства шлюзы расположены в неочевидных местах: со стороны старого города такой «пространственно-временной портал» может выглядеть как глухой тупик, а со стороны нового – как малозаметная арка во внутренний двор. Обычно я топографическим кретинизмом не страдаю, но тут смотрел в карту и понимал, что ничего не понимаю. Заряд в навигаторе стремительно заканчивался и начиналась почти паника началась с ощущением, что мы сейчас и машину потеряем, и апартаменты не найдём, и вообще навсегда застрянем в этом древнем захолустье (мне потом даже ночью что-то снилось на эту тему, в результате я встал и прошелся до машины – убедиться, что помню дорогу).

Отловили какую то местную жительницу, она долго и растерянно изучала нашу распечатку со схемой расположения апартаментов (я так понимаю, аборигены тоже не сильно хорошо разбираются, где что находится) и всё же, сосредоточившись, подсказала верное направление.

Апартаменты Pivac не очень удобны в том плане, что хозяин в них не живет (там даже вывески нет) и с ним нужно созваниваться, договариваться о времени заезда. Но расположение для нас очень удачное – 300 метров до дворца Диоклетиана, примерно столько же (может, чуть дальше) до парковки плюс недалеко от порта и пляжа (хотя всё же до Бачвице топать минут 12-15). Кроме того, это хоть не самая старая и центральная, но всё же историческая часть города. Комната (нам досталась та, которая на первом этаже с выходом непосредственно на улицу) опрятна и хорошо обставлена, холодильник с чайником присутствуют. Нет никакой террасы, но она и не нужна ввиду наличия в двух шагах лавки под деревом. Правда, глубокой ночью (или ранним утром) наслаждаться тишиной на улице немного мешают разбредающиеся до домам ночные гуляки – относительно спокойные, но абсолютно пьяные.

Хозяин заслужил жирный минус тем, что заставил нас, утомленных дорогой, больше получаса ждать вселения – ему нужно было закончить какой-то разговор, кажется совсем необязательный. С другой стороны, он хорошо говорит по-английски и подробно (даже слишком) ответил на всё, что нас интересовало.

Ужинаем в конобе Matoni (адрес: Prilaz braće Kaliterna, 6, GPS: 43.5031396, 16.4459163). Это на пляже Бачвице: если стоять спиной к морю, впереди будет парк, а левее – кабак. На сайте - http://www.ma-toni.com/en/index.html - есть по-английски меню с ценами, режим работы и т.д. У них интересный и нетривиальный выбор пива (порадовал тёмный бернард) и небольшой, но разнообразный ассортимент еды – есть и мейнстрим, и более гурманские блюда. Тунцовый стейк – беспроигрышный вариант. И с учетом качества кухни я бы сказал, что здесь дешево. Плюс место стильное – подвальчик с отделкой «под старину». А на сам пляж мы в итоге не попали – день заканчивался и нам нужно было еще посмотреть «историческое ядро» Сплита. Так уж получилось, что план на этот день в части водных процедур оказался невыполненным, в основном из-за случайных эксцессов (с машиной, поисками апартаментов) и отчасти собственной нерасторопности. В принципе всё было реально. Кстати: по дороге к пляжу попадается супермаркет Konzum – в месте пересечения улицы Pojišanska с Кралей Звонимира, GPS 43°3020"N 16°2642"E

До центра мы всё же добрались и должен отметить, что выглядит это потрясающе. История известна: в начале VII века остатки населения столицы римской Далмации – Салоны, разорённой и разграбленной славянскими полчищами, нашли себе временное укрытие в крепости, значительно ранее построенной императором Диоклетианом (не иначе, как для защиты от противоправных посягательств своей знаменитой капусты). Да так здесь и остались, со временем вырастив целый город внутри и поверх античного дворца. Похоже на некромантский ритуал: уже безжизненное поселение возродили и приспособили под свои нужды в соответствии с новыми культурными условиями. Сплит не является единственным примером подобного преобразования, оно характерно для самого Рима (что естественно) и встречается в других местах (вспоминаются сеговийский акведук и миланская базилика Сан-Лоренцо), но в качестве локальных эпизодов. А здесь целостная и системная трансформация. 

Хотя главные ворота во дворец расположены с северной стороны, заходить внутрь лучше с юга, со стороны набережной. Таким образом сначала попадаешь в полуподвальные помещения, соответствующие цокольному этажу бывшей античной резиденции. Ближайшие к проходу залы цоколя оккупировали продавцы сувенирного барахла, но даже несмотря на них массивные аркады нижнего яруса будоражат воображение, представляя образ эталонного и хрестоматийного зАмкового подземелья. А в моменте подъема наверх визуализируется сюрреалистичная галлюцинация: стоит город над подвальными галереями и сидит народ на форуме. Настоящем римском форуме с колоннами и прочим антаблементом (в путеводителях он значится как «перистиль»). Людей много (помимо праздношатающихся туристов и флиртующих парочек мы тут застали еще что-то вроде концерта народной самодеятельности), но здесь это даже уместно, т.к. тусовка придаёт форумной площади вид одновременно естественно-настоящий и театрально-карнавальный. Между прочим, в архитектурном отношении Перистиль можно считать одним из самых значительных сооружений римской эпохи: навряд ли и в Вечном городе найдётся хоть одно строение, столь явно демонстрирующее преемственность между античностью и последующими стилями – по длинным сторонам впервые в монументальном строительстве применены аркады, опирающиеся на колонны (что открывает дорогу готике), а в торце использована система из четырех колонн, попарно соединенных сверху прямыми перекладинами и увенчанных полуциркульной аркой центрального проёма – это т.н. серлиана или палладиево окно, якобы изобретенное Браманте в начале XVI-го века (начиная с ренессанса, такая конструкция используется при строительстве разнообразных общественных зданий, пример в Москве – бывший кинотеатр Буревестник на Коровьем валу). 

К сожалению, по причине позднего времени нам не удалось попасть внутрь условно сохранившихся римских построек – храма Юпитера и собора св. Домна (бывший мавзолей Диоклетиана), да и в целом мы смотрели город поверхностно и фрагментарно, на уровне общих впечатлений. Поэтому никаких дальнейших архитектурных экскурсов тут не будет, но для интересующихся оставлю ссылку http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bi ... .AdamRuins – это подробное иллюстрированное описание дворца от Адама Роберта (середина XVIII века, англ. яз.)

VII. Корчула.

Если б на острове этом и бог появился бессмертный, 

Он изумился бы, глядя, и был бы восторгом охвачен (Гомер)

С утра плывём на Корчулу. 

По маршруту ходит паром Ядролинии № 604 Split – Vela Luka – Lastovo (все другие варианты, которые находятся в расписании, являются «катамаранными», т.е. не берут авто на борт). Отправления дважды в день (в 10:15 и 17:30), мы выбрали утренний рейс. Приехали за полтора часа, по подсказкам персонала легко сориентировались и пристроились в уже довольно приличную очередь. Впритык приезжать определенно не стОит, есть риск остаться на берегу. Немного нервничали насчёт билетного контроля – не смутит ли проверяющих наш прокатный договор на словацком (а вдруг там вообще написано, что на паром нельзя). Обошлось: тут вообще никого не интересуют ни паспорта, ни документы на машину. Заезд на сам паром (нас отправили на нижнюю палубу) стрёмный – круто вниз, в какой-то момент вообще ничего не видно, а трап узковат. Обратно тоже некомфортно. Юля слегка перенервничала, но успешно справилась.

Время в пути (2 ч 45 мин) пролетело незаметно. У парома есть открытая палуба, а виды по левому борту исключительно живописны – на фоне далматинских гор мимо проплывают большие острова Брач и Хвар с виноградниками, сосновыми рощами, рыбацкими деревушками, развалинами крепостных сооружений и прочими атрибутами романтического морского пейзажа. 

На Корчуле выгружаемся и едем через весь остров с запада на восток в Лумабрду (47 км, час по времени). Поселились в апартаментах Grk (108 евро за две ночи). Это не совсем в Лумбарде, а как бы на выселках. Координаты GPS точны, но вывески нет и опознать нужный гостевой дом в ряду соседних проблематично. Пришлось созваниваться. 

Кстати о телефоне. Поскольку мы не задерживались надолго ни в одной стране, от покупки местных симок решено было отказаться. В какой-то момент перед поездкой я почти собрался приобрести специализированные туристические сим-карты типа Goodline, но перед покупкой прошерстил роуминговые предложения «большой тройки» (благо, их симки у меня есть в ассортименте) и нашел у Мегафона нужный вариант – опция «Вокруг Света» с очень простой тарифной системой: 9 руб. абонентка в сутки, 13 руб. входящие/исходящие. Это в чем-то хуже туристических симок (платные входящие), в чем-то лучше (дешевые вызовы на местные номера), но в целом где-то на их уровне. А поскольку мы не имеем привычки звонить на предмет «просто поболтать», то все расходы на связь за поездку не превысили тысячи рублей. Единственный нюанс с Вокруг Светом – звонки в Россию идут по системе call-back, это непривычно. Мобильным интернетом не пользовались – в гостевых домах и апартаментах везде есть wi-fi, даже если в каком-то конкретном месте он барахлит или неустойчив, значит в следующем будет нормально работать.

Апартаменты оказались выше всяких похвал. Правда, нам досталась комната без балкона или террасы, но очень просторная, светлая, с качественно оборудованной кухней, разрешением на курение и отпаднейшим видом на пролив, горы и виноградники. 

Хозяйка (Динка) толковая и искренне доброжелательная, а у её мужа здесь же собственная винодельня, довольно продвинутая – есть не только ординарный белый сухарик, но и нечто сладенькое и ароматизированное (цены не помню, но они существенно интереснее, чем при покупке вина в кабаках). Получается почти агротуризмо. До пляжа – километр, до центра посёлка – чуть меньше. Совсем лентяям не возбраняется ездить и туда, и туда на машине: на пляже есть парковка, а перед въездом в центр попадается супермаркет Studenac (GPS: 42.922323, 17.1739537), перед которым тоже можно беспроблемно и безкоштовно оставить авто.

Из кабаков в Лумбарде было обследовано два заведения – Feral и Fjaka (оба отмечены на карте-буклете, который нам любезно предоставила хозяйка апартаментов). Первый не понравился. Кухня средняя, цены завышенные, обслуга очень тормозная (в какой-то момент стало казаться, что про нас просто забыли). Впрочем, местной «хоботнице» (осьминогу) в кляре вполне можно уделить внимание – просто как экзотике. Фьяка (http://www.konoba-fjaka.com/en) получше, хотя тоже не божественно. В меню приличный выбор рыбы и морепродуктов, но обстановка отдаёт дешёвым «совковым» общепитом.

Пляж – трэш, адЪ и Израиль. Он как бы песчаный, что для Хорватии большая редкость и, на мой взгляд, безусловный плюс. Но на этом достоинства заканчиваются. И дело даже не в том, что местный песок прилично замусорен окурками, косточками и т.д. Подобного можно было ожидать. А вот чего я не ожидал от слова «совсем», так это засады с заходом в воду – везде на дне прячутся крупные камни, весьма острые и коварные. Уже потом во время отлива мы увидели, как эта полоса препятствий выглядит и немало удивились тому, что нам вообще удалось её преодолеть. Хоть сколько-нибудь сносный проход есть только на крохотном участочке в дальней стороне пляжа, где кое-как можно, матерясь и спотыкаясь, продраться мимо камней на глубину (там дно уже нормальное). Это, конечно, было очень разочаровательно. 

Всё же отмечу один нюанс: основная проблема не в камнях, а в том, что их не видно. В день отъезда я забежал сюда напоследок искупаться и был приятно удивлён – меня встретило по сути другое море, спокойное и прозрачное. При нормальной видимости дна камни не мешают и в первый послерассветный час, пока волны и купальщики не взбаламутили воду, а пляж не забился лежаками/зонтиками, Przina оказалась даже очень ничего. Под баночку холодного пива – так просто супер. 

Кроме того, в Лумбарде есть еще один пляж – Bilin zal. Он рядом расположен, только «смотрит» в сторону полуострова Пельешац (Przina – в открытое море с противоположной стороны). Мы до Bilin zal поленились добраться, и, вероятно, зря – по крайней мере, на спутниковых картах google отчетливо видно, что в районе Przina море усеяно темными пятнами (соответствующими скоплениям камней), а перед Bilin zal есть довольно обширное светлое пространство (только там, скорее всего, мелко). Кстати, правее Bilin zal есть еще нудистский пляж – мимо него идет один из пеших прогулочных маршрутов, указанных на местной туристической карте.

Как бы то ни было, субботу 1 августа мы в основном провели на пляже, отдыхая от предшествовавшего марш-броска. В воскресенье двинулись дальше. Перед тем, как покинуть остров, заглянули в городок Корчула 

– благо он располагается недалеко от Лумбарды и рядом с паромной переправой. Разную полезную инфу по городу, включая подробную карту и описание достопримечательностей, см. на сайте http://www.korculainfo.com. 

Исторический центр Корчулы гротескно мал даже в сравнении с маломерными старыми городами побережья – не более 200 метров в наибольшем протяжении. От главных ворот к центру ведет единственная high street, от которой ёлочкой расходятся локальные улицелестницы 

(из-за этого рыбьего скелета город часто сравнивают с Дубровником). Пространства настолько не хватает, что во многих местах противостоящие дома стыкуются галереями на уровне вторых этажей, 

а возвышающуюся над центральной площадью соборную церковь (св. Марка) невозможно не то что сфотографировать, 

но и рассмотреть толком (церковь, кстати, небезинтересна, хотя и слегка замучена поздними переделками). Архитектурно Корчула очень похожа на старые города материковой Далмации,

что неудивительно в силу единства и времени основного строительства (XV-XVI в.в.), и доминирующего культурного влияния (Венеция). Отмечу, что, несмотря на карликовый размер, город претендует на определенную историческую значимость – он не только был епископской резиденцией (с 1301 г.), но и первым в регионе обзавёлся собственной «конституцией» (статут 1214 г., древнейший после Русской Правды памятник славянского права), а позднее стал важным форпостом венецианцев на турецком фронтире. Крепость неплохо сохранилась (фрагменты стен и полдюжины башен), но хронологически относится в основном к концу XV века, когда прогресс огнестрельного оружия превратил фортификационные сооружения в нечто уныло-утилитарное и вовсе не похожее на романтичные замки из романов Вальтера Скотта. 

Исключение – башня главных ворот (Veliki Revelin), которая кажется значительно старше и, возможно, является единственным свидетелем довенецианской эпохи. 

Между прочим, над крепостью дважды поднимался российский флаг – в 1806 г., когда сначала русский шотландец Григорий (Генри) Белли, а потом адмирал Сенявин при поддержке черногорских сотен митрополита Петра Негуша выгоняли отсюда лягушатников (к сожалению, по Тильзитскому миру остров пришлось вернуть Наполеону). 

Времени на погулять-посмотреть нужно час-полтора, не более. Парковка есть на границе пешеходной зоны (GPS: 42.95932° 17.13514°), но она соразмерна городу и нам не удалось найти место. Остановились поодаль в лесу с котиками

– тут проходит дорога, и люди просто оставляют машины на обочине. Примерные координаты - 42.9602778N 17.129842E, отсюда метров 600 до центра (зато бесплатно). Вернувшись, едем на паром.

Переправа Dominče–Orebić, как и аналогичная черногорская (Kamenari–Lepetane) – простая и незатейливая. Билет покупается на месте, паром одноуровневый, времени в пути 10-15 минут. Отправления из Dominče в начале каждого часа (7:00, 8:00 и т.д.), но бывают отклонения, лучше сверяться с актуальным расписанием. Цена вопроса - 76 кун за машину и 16 за человека. 

От Оребича до Дубровника – 2 часа и 110 км. Первый час по D414 проезжаем слева направо полустров Пельешац, второй – катимся по Адриатическому шоссе (D8). Соотношение времени и расстояния уже как бы намекает, что дорога не очень, и действительно она сильно серпантинится на всём протяжении. Ехать трудно, особенно по шоссе – либо всё время собираешь за собой хвост, либо движешься в темпе потока с риском фатально промахнуться в неожиданном повороте.

На Пельешаце нас посетило одно из самых сильных впечатлений за всю поездку. В виде мертвого леса. 

Окажись мы здесь на неделю раньше, попали бы прямиком в ад – стена дикого огня прошлась по полуострову, разогнав шакалов и муфлонов, уничтожив всё, до чего смогла дотянуться, и укрыв землю белым пеплом. Отдельные зеленые веточки на почерневших мертвых деревьях только усиливают ощущение апокалиптической драмы, а общий вид навевает мысли о каких-нибудь огнедышащих и очень рассерженных существах. 

Скажем, драконах Дейнерис Таргариен - бурерожденной, кхалиси, королевы андалов и т.п.

VIII. Дубровник

Самая архитектура домов дает сему городу вид монастыря

(Известие о нынешнем состоянии республики Рагузы, писанное гражданином ее. Вестник Европы 1802г.)

«Города меня заводят» - говорит Шая Бесу Тириону в конце первой серии второго сезона «Игры Престолов», осматривая со стороны Железных ворот столицу Вестероса. Если внимательно вглядеться в то, что именно она видит, несложно заметить 100%-ное сходство между Дубровником и Королевской Гаванью (а также довольно топорную работу киношников с отснятым материалом).

(кадр из сериала – 38-я минута первой серии второго сезона)

(вид на город от башни Минчета)

Дубровник многое связывает с сериалом, т.к. здесь проходила значительная часть натурных съемок – в эпизодах, преимущественно относящихся к Королевской Гавани, мелькают виды городских стен, Дворца Ректора, форта Ловриенац,

ворот Пиле, башни Бокар, старого порта, а также бенедиктинского монастыря на острове Локрум 

 

(резиденция Пряного короля в Кварте). На центральной улице старого Дубровника снималась эпическая концовка пятого сезона (Милосердие матери) - покаянное шествие в неглиже поддельной королевы Серсеи. А в четвертом эпизоде третьего сезона декорацией для дискуссии между Варисом и Оленной Тирелл служит Дендрарий Трстено – мы сюда заехали по дороге в Дубровник (GPS: C42.71354° В17.97719°, входной билет – 40 кун). 

Парк довольно любопытен – есть множество пальм,

мирты,

земляничное дерево

и несколько 150-летних гигантов (платаны и кипарисы).

Но, в то же время, он кажется каким-то неухоженным и недоделанным. Такое впечатление, что это место страдает не столько от последствий сербско-хорватской войны и большого пожара 2000-го года (хотя и это тоже), сколько от плохого управления и/или недостатка финансов.

Популяризация тематики Игры Перестолов достигла в Дубровнике уровня туристического культа – из-за Ловриенаца по морю непрерывным потоком подходят фрегаты Станниса Баратеона,

а многочисленные агенты активно предлагают тематические экскурсии с осмотром Железного трона. Эта шумиха немного раздражает, так что я даже отказался от запланированного посещения Локрума – не люблю тесниться в толпе. Вместо этого съездил на пляж Увала-Лапад. Здесь отмечу, что при перемещениях общественным транспортом по Дубровнику нужно хорошо понимать, куда едешь, т.к. подсказок никаких нет – световые табло отсутствуют, и остановки не объявляются. К тому же, чуть ли не все улицы односторонние, т.е. маршрут и остановки противоположных направлений одного и того же автобуса существенно не совпадают. Конкретно до упомянутого пляжа от центральной городской остановки (ворота Pile) я добирался автобусом № 6, ориентируясь на залив порта Груж с правой стороны: как только он исчез из виду и автобус повернул влево вглубь полуострова – пора на выход. И там еще минут 10 пройти по пешеходному бульвару-променаду (Šetalište Kralja Zvonimira). Пляж (галечный) оказался на удивление приличным. Людей, конечно, много (как и должно быть на пляже большого приморского туристического города в пик сезона), но место найти можно, ларёк с пивом присутствует, галька почти неколючая, а в воде песок и если сместиться на глубину, можно даже не толкаться локтями. Подводных камней-диверсантов не обнаружено. 

На две ночи пребывания в Дубровнике нашим временным местом жительства стал Guesthouse Perica (49 евро/сутки; адрес: Od Nuncijate 1, Gruz, Dubrovnik; GPS: N 042°39.714, E 18° 5.410). Это самая окраина города - практически первый дом при въезде по Адриатическому шоссе, сразу после моста Франьо Туджмана. Далековато (и высоковато) по отношению к центру, но бюджетно и нет проблем с парковкой. Комната нам досталась скромная по всем параметрам, однако с приложением просторной открытой кухни-террасы, оборудованной всем необходимым (даже камин есть) и полностью предоставленной в наше распоряжение. Плюс удобно в том плане, что прямо перед гестхасуом стоит конечная остановка автобуса № 3, идущего до старого города. Схема автобусных маршрутов и расписание – на сайтеhttp://libertasdubrovnik.com/. Автобусы ходят редко (раз в полчаса-час), но на машине по городу ездить совсем не интересно – и парковаться негде, и движение сумасшедшее. Автобусный билет у водителя стоит 15 кун и действует час с момента первого прохода (можно пересаживаться). Есть еще суточный билет (30 кун), который получается выгоднее, но продаётся только в киосках.

Ужинать ездили в конобу Bonaca – она не в самом Дубровнике, а в его пригороде Sustjepan (адрес - Sustjepanska Obala, 23; GPS 42.6704489N, 18.0952549E; сайтhttp://konoba-bonaca.info). От гестхауса Perica на машине меньше пяти минут – ехать в сторону моста Туджмана, однако на мост не выезжать, а перед ним свернуть вправо на набережную. Заведение достойнейшее, уровня Маслины и Degenija – изобильно, разнообразно, вкусно (рекомендую чевапчичи). И цены здесь, конечно, значительно гуманнее, чем в старом городе. Но, соответственно, дефицитны и посадочные, и парковочные места.

Кстати, по дороге в Дубровник заехали еще в одно гурманское место – поселок Стон (Ston, координаты бесплатной парковки: 42°5016"N 17°4151"E). Здесь, можно сказать, устричная столица Хорватии – окрестные водоемы идеальны для выращивания этих моллюсков (мелкие, каменистые, теплые, полупресные), а в самом поселке есть несколько кабаков с соответствующей специализацией. Мы зашли, кажется, в Бахус (Bakus), хотя это не принципиально – от парковки нужно перейти дорогу, чуть углубиться в переулки и выбирать любое понравившееся заведение (Бахус нас привлёк тем, что почти все столики в нём были заняты). Устрицы подаются открытыми и стоят по 8 кун за штуку. Я их раньше не пробовал, здесь был первых эксперимент, по результатам которого определенно заявляю: устрица на грушу ни разу не похожа. Склизкое непонятное нечто. В то же время здесь помимо устриц предлагается множество разных рыбных блюд и морепродуктов по весьма интересным ценам, так что ценителям такой кухни очень советую не проезжать мимо. Тем более, что заодно можно полазить по так называемой «великой хорватской стене» - сложной системе фортификационных сооружений XIV-го века, устроенных Дубровником для защиты своих владений на полуострове Пельешац (здесь ширина перешейка не превышает 2х км). Со стороны парковки отлично видны две линии стен, карабкающихся на гребень холма над посёлком, 

но от мысли познакомиться с ними поближе мы отказались – жарко, мало времени и впереди нас еще ждёт Котор.

Здесь, забегая вперед, отмечу, что Котор понравился гораздо больше Дубровника. Последний, скорее, разочаровал. Это может показаться странным, поэтому, не желая вступать ни с кем в полемику по данному поводу, всё же попробую пояснить, что на мой (субъективный!) взгляд не так с Дубровником.

Во-первых, он серенький и скучноватый. Пресловутая центральная улица (Страдун, Corso) застроена совершенно одинаковыми трехэтажными домиками, в которых безошибочно угадываются дальние предки хрущевских пятиэтажек. 

Во всем городе есть не более полудюжины действительно достойных осмотра построек (Дворец ректора, таможня/Sponza, оба монастыря и барочная лестница к иезуитской церкви) – и то они, кажется, способны заинтересовать скорее специализирующихся на истории архитектуры студентов, чем обычных туристов. Скажем, Дворец Ректора последний раз перестраивался (около 1464 г.) при участии известного итальянского архитектора Микелоццо ди Бартоломео, ученика Донателло, про которого Вазари писал, что «после Брунеллеско он почитался самым основательным архитектором своего времени и тем, который удобнее других распределял и приспособлял помещения во дворцах, монастырях и жилых домах и который проектировал их с наилучшим вкусом». Но реально на осмотр «дворца» достаточно пяти минут, потому что смотреть почти нечего: портик с фасадной стороны (с занятной каменной резьбой на капителях некоторых колонн), львиная морда на воротах,

арочные галереи внутреннего двора и на этом, пожалуй, всё. Главные храмы города – кафедральных собор

и церковь св. Влахо

– не только не демонстрируют наилучший вкус, но и резко диссонируют общему архитектурному облику города. А об иезуитской церкви (св. Игнатия) я вообще лучше промолчу. 

Во-вторых, жесткая регулярно-линейная планировка города (тот самый «рыбий скелет») нагоняет уныние и тоску. Во всей Европе трудновато будет найти другое место, более определенно напоминающее о том, что прямым предшественником европейского города является римский военный лагерь. В этом нет никакой претензии к архитекторам и строителям (развлечение современных туристов никак не входило в их задачи) но… еще Аристотель писал, что «не нужно устраивать город так, чтобы он весь в целом имел правильную планировку… так будет лучше и для безопасности города и для его благообразия». В Дубровнике очень быстро перестаёшь открывать для себя что-то новое – все улочки стереотипны, сделаны по одну гребёнку.

В-третьих, Дубровник воспринимается не как старый город, а как большой торгово-развлекательный центр, стилизованный под старый город. Отчасти это связано с толпой туристов. Но еще, кажется, здесь переусердствовали с реставрациями и реновациями. 

Есть такой момент: старый город (любой) должен соответствовать своему возрасту, быть «потёртым временем». А здесь это не ощущается, и встречающиеся кое-где заброшенные участки

не меняют общей картины. Всё выглядит как имитация, даже если таковой не является. Да и не совсем «не является». В принципе то, что мы сейчас видим – это копия (хотя и достаточно достоверная). Оригинал погиб при катастрофическом землетрясении 1667, превратившем город в груду камней. Буквально – современники сообщали, что были разрушены все публичные и частные здания, за исключением стен (сильно поврежденных), таможни,

Sponza

и еще нескольких построек (в т.ч. устояла церковь св. Влахо, но 30 лет спустя она всё-таки сгорела). На тот момент Дубровник уже пребывал в упадке (турки, закрыв торговые пути на Восток, низвели его до положения заштатного городка в глухой провинции у моря), а после землетрясения началась совсем тёмная полоса. «Безответственное своеволие, безумная роскошь и постоянные междоусобные ссоры властителей — вместе с пагубным влиянием на них все усиливавшегося иезуитства, — уничтожили мало-по-малу благосостояние и силу этого трудолюбивого счастливого уголка, одаренного климатом южной Италии». Период запустения и разрухи растянулся на два столетия – еще в середине XIX-го века Е.П.Ковалевский застал Дубровник в крайне плачевном положении: «в нынешней Рагузе (старое название Дубровника) едва насчитывают до 6,000 жителей, состоящих из чиновников, солдат, мелких торгашей и нищих. Осталась еще часть дворца ректоров Республики; лучше сохранилось здание, где находится таможня; сохранился красивый фонтан, две церкви… несколько отдельных стен, полуразрушившихся, и обломков, принадлежащих различным временам и народам, поросших кустарником и плющом». Только ближе к началу века XX-го начинается возрождение города – уже в формате туристического центра, а не торгового порта.

Подводя итог, еще раз процитирую Е.П.Ковалевского: «впрочем и то сказать, что кому нет дела в городе, то незачем и ездить, особенно летом, когда зной бывает невыносим в его тесных улицах».

И еще: почему-то в старом городе нет кошек. 

IX. Черногория

Красота Бокки-ди-Каттаро, по-русски залива Которского, не уступят

своею поразительною оригинальностью никаким знаменитым местностям мира (Е.П.Ковалевский)

От Дубровника до Котора – 80 км и очень неопределенно по времени, т.к. не столько едешь, сколько преодолеваешь препятствия. Сначала граница. Здесь уже раздельные пограничные пункты (Karasovići и Debeli brijeg) и, хотя серьезного затора нет, полчаса на это мероприятие у нас ушло. Беспокойство насчет документов на машину оказалось напрасным – черногорцы проверили только гринкарту, прокатный договор даже не спрашивали. После границы дорога не то чтобы плохая, но для скоростного движения непригодная – сплошная череда населенных пунктов, бесконечные перекрестки, светофоры, стихийные парковки и суетливые пешеходы в неположенных местах. Вообще при въезде в Черногорию возникает ощущение, что попал в какую-то братскую союзную республику.

После паромной переправы через Которский залив (точнее – через пролив Вериге) 

поехали не влево вдоль берега, а в противоположную сторону – в направлении Тивата, чтобы потом выехать к Котору через туннель Врмац. Обычно так должно быть быстрее, однако нам не повезло – перед туннелем встряли в нешуточную пробку (кто-то впереди устроил аварию). В общем, полдня потратили на эти 80км.

В Которе по слухам есть халявная автостоянка напротив заброшенного отеля Fjord, но мне показалось далековато оттуда идти, оставили машину на платной парковке между руинами монастыря св. Франциска и супермаркетом Roda (GPS: 42.42094° 18.77078°). Здесь чуть дешевле, чем на набережной перед главным входом в старый город (морскими воротами) – 0,5 евро/час (на Riva – 0,9). И вроде первый час бесплатно по чеку из супермаркета на сумму от 5 евро (это я потом узнал). Экономия в пару евро не существенна, просто тут посвободнее (и то мы чуть не последнее место заняли), плюс удобно, что рядом супермаркет. И еще напротив (через дорогу, в сторону залива) есть забавное и «нажористое» едальное заведение - Mesara Tanjga. Это не кабак, а мясная лавка с грилем. Собственно качество готовки тут средненькое (без изысков), но мяса много разного (стейки, шашлыки, кебабы и т.д.), всё на витрине (можно выбрать понравившийся кусок) на вид свежее и весьма аппетитное. И, конечно, цены радуют – поесть на двоих можно уложиться в 10 евро. В дополнение к мясу идёт некоторой ассортимент салатов и печеных овощей, заказывать лучше на вынос, т.к. внутри тесно и душно от кухонных запахов. Мы тут практически на три дня затарились – последние бифштексы догрызали уже в Сербии, где-то на дороге под Нова Варош. Однако хочу еще раз подчеркнуть, что Mesara - это именно butcher shop, а ни разу не мишленовский ресторан.

К морским воротам от парковки идти метров триста мимо стены старого города

и устроившегося под ней рынка. Кстати, подобные рынки были замечены также в Ровине (пьяцца Valdibora) и Сплите (перед восточными воротами дворца). Некоторое беспокойство вызвало то, что с момента въезда в Черногорию мы не встретили ни одного банкомата. Денег на пластике у нас было достаточно, а вот евровая наличность иссякла. Пришлось обращаться за помощью в Touristic Information – там подсказали, что на центральной площади (где башня с часами)

есть несколько банковских отделений, и заодно снабдили картой города. 

Из всех отсмотренных в этой поездке старых городов Котор я бы поставил на второе место – сразу после Сплита. Даже несмотря на то, что в нём нет достопримечательностей мирового уровня – умеренный интерес представляют только собор св. Трифона (очередной многовековой долгострой),

пара старых церквушек (Мария Коллегиата возле Северных ворот – XIII в. и св. Луки на одноименной площади – XIV в.), готический барельеф «дворца» Beskuca и фортификационные сооружения, верхняя часть которых сохранилась не подробно. 

Великое дубровницкое землетрясение затронуло Котор по касательной, но всё же разрушения были велики и историческая застройка приобрела современный вид не ранее конца XVII века. К тому же, она сильно нарушена добавлениями поздневенецианского и особенно австрийского периода (см. тюрьму и казармы). Однако здесь тот самый случай, когда целое значительно превосходит сумму составляющих. В Которе есть то, что составляет самую суть очарования старых городов: лабиринт пешеходных улочек, рассекающих застроенное пространство на отдельные островки подобно трещинам в засохшей глине; непрерывная череда витрин ювелирных, парфюмерных, бакалейных, цветочных, аптекарских, сувенирных и прочих лавок; пьяцетты с чахлыми деревцами и выцветшими на солнце зонтами летних кафе; полускрытые каменными оградами уютные внутренние дворики и «таинственные» закоулки с покосившимися домами причудливого вида, демонстрирующими бесконечное разнообразие архитектурных форм и декоративных элементов. К тому же здесь чувствуется живая жизнь – повсюду в тенистых уголках роятся и кучкуются городские обитатели, занятые обсуждением своих неведомых нам дел или просто сплетничающие. Этот город не для исследования достопримечательностей: по нему нужно бродить бесцельно, радуясь новым впечатлениям, забыв о времени и стараясь не беспокоить кошек, которых тут едва ли не больше, чем в греческой Монемвасии.

Нагулявшись, мы разделились – Юля осталась пообщаться с приехавшей в Тиват на заработки сербской подругой, а я полез в гору, к верхним крепостным сооружениям. Официально тропа туда начинается возле Марии Коллегиаты и на входе берут пропускную плату в 3 евро (есть обходной халявный путь, но искать его было лень). Перспектива подъема немного пугала: скалы над Котором громоздятся заслоняющей небо и неприступной на вид стеной, а церковь Богоматери Здоровья, условно отмечающая половину высоты подъема до конечной точки (форта Сан-Джованни), снизу выглядит игрушечным макетом. 

На самом деле всё не так плохо: по высоте нужно преодолеть всего 250 метров, тропа не сильно крута (хотя почти вся состоит из ступенек) и достаточно безопасна (но только в нормальную погоду, под дождём там можно непринужденно сломать себе шею). С квестом успешно справляются и мамаши с младенцами, и неспортивно выглядящие бабушки, и даже мелкие комнатные собаки. Но не все завершают подъем в бодром расположении духа.

Питьевую воду в нескольких местах по дороге продают предприимчивые аборигены, времени на подъем/спуск уходит два часа. Как таковые ни церковь, ни развалины не представляют собой чего-либо замечательного, 

интересны в основном виды на залив и крыши старого города. 

С противоположной стороны от форта Сан-Джованни живописно выглядят и угрюмые склоны горы Ловчен,

между которыми, если присмотреться, можно разглядеть остатки заброшенной деревушки Шпильяри с церковью св. Георгия. Когда-то от башни Контарини через неё шла дорога из цивилизованного мира в земли диких горцев – собственно Черногорию. Определением «дикие» категорически не хочу никого обидеть, просто по своей истории страна эта действительно своеобразна. И речь здесь не о курьезных фактах вроде столетней черногорско-японской войны или избрания на черногорское княжение покойного российского императора Петра III, а о длительном (почти до конца XIX века) сохранении формата варварского полуразбойничьего государства. Еще Энгельс писал по этому поводу: «я достаточно авторитарен, чтобы считать существование таких маленьких отсталых народностей в центре Европы анахронизмом». А известный славянофил Аксаков, напротив, восхищался, видя в Черногории «живую картину» Киевской Руси времен Ярослава Мудрого и сожалея лишь о «тлетворном влиянии Запада», а также неспособности простых черногорцев обсуждать любые темы, кроме количества лично срезанных турчинских голов (тут это было основным критерием личного успеха и социального статуса, даже к девушкам подкатывали принесением «яблочка на востром колышке»). 

Закончив с Котором, мимо Доброты едем к месту ночевки в «сказочный» городок Пераст. Там запрещено движение неместного автотранспорта, так что машину оставляем на парковке перед городом (координаты не пишу, т.к. проехать мимо невозможно). Тариф божеский (2 евро в сутки), до центра от стоянки пешком минут 15, по дороге попадается бетонная площадка, изображающая подобие пляжа.

В Перасте не шибко много гостевых домов и апартаментов. На букинге не нашлось ничего подходящего по всем параметрам, и в итоге с некоторыми сомнениями решили остановиться в M&M Rooms and Apartment (60 евро/сутки). Официальный адрес: улица kapetana Marka Martinovića. Этот персонаж (М.Мартинович) известен тем, что обучал здесь морскому делу нескольких «птенцов гнезда Петрова» (видимо, малоудачно, т.к. никто из тех студентов не пошел по флотской линии), а вот где улица его имени – мы так и не поняли. Потому что в Перасте никаких улиц нет – это такая копна домов, из которой хмуро торчит высоченная колокольня. Впрочем, найти M&M не сложно – нужно от набережной нырнуть в ступенчатый проулок, ведущий к колокольне, и по левой стороне будет вывеска. То есть расположение наицентральнейшее, и в этом безусловный плюс данных апартаментов. К другим плюсам можно отнести уютный внутренний дворик, идеальную чистоту и доброжелательных хозяев. Маловато мебели (не хватает банального шкафа) и она не функциональна, но для короткого пребывания это несущественно. В чем тогда сомнения? В дизайне. Точнее – в нём нет никаких сомнений, он просто ужасен как лютый северный пушной зверёк. Во-первых, стены комнаты выкрашены в истошный сиреневый цвет. Прям не комната, а бутон нечаянной розы, страстно цветущей в каком-то там саду. Во-вторых, вся обстановка – это апофеоз приторно-вычурно-напыщенной безвкусицы. 

И матрёшки есть, ага. Причем, судя по отзывам, это кому-то даже нравится (цитата: «комната просто мечта для романтического отдыха»). Похоже, задумка была изобразить номер для новобрачных, но то, что получилось, больше соответствует номеру для плотских утех за (небольшие) деньги. И даже для борделя икейская мебель – кажется, слишком пошло. И даже я допускаю, что где-нибудь в Бельдяжках подобная конфетная аляповатость смотрелась бы уместно. Но в центре старого города со славной историей (здесь когда-то Богоматерь в образе старухи лично (!!!) взошла на стены и такоооое высказала наступавшим турецким войскам, что те в ужасе разбежались) она неуместна абсолютно и злостно.

На предмет чего-нибудь посмотреть Пераст не назовёшь интересным городом. В этом плане он похож на Ровинь – хорош общий вид, 

но нет ничего конкретно заслуживающего внимания (по крайней мере, мы не увидели). От действительно старых построек после землетрясения (всё того же) остались невнятные развалины, «дворцы» (особняки местных богатеев) XVIII века ничем не примечательны. Есть, правда, рукотворный остров Госпа од Шкрпела – вероятно, стОит визита, однако мы решили его пропустить, так как уже насмотрелись за эту поездку на разные церквушки и впереди их еще было по плану некоторое количество. Так что вечер в Перасте был бездельно проведен на набережной, а с утра мы напоследок искупались в Адриатике и двинулись дальше. Стоило ли вообще сюда заезжать? Безусловно. Городок очень душевный, атмосферный, даже поэтичный. Не хотел бы жить тут постоянно (из опасения с ума сойти от скуки), но для ночевки – самое то.

Сегодняшняя наша цель – парк Дурмитор (187 км). Едем по побережью Боки мимо Рисана до посёлка Моринь, там крутой поворот вправо-вверх на Грахово. В районе поворота попадаемся на стандартную шутку навигатора – он тут пытается срезать по совершенно непроезжей полувертикальной грунтовке. Дальше делаем стандартную остановку на вьюпоинте бросить последний взгляд на залив

и выезжаем на плато Кривошие. Сейчас оно почти обезлюдело, а в прошлом было населено одноименным племенем (или кланом), выделявшимся даже среди черногорцев исключительной безбашенностью и крайним презрением к любым способам получения средств к существованию, кроме вооруженного грабежа соседей aka «гайдучества». Здесь отмечу поразительный контраст, который мы наблюдаем, переместившись из южноадриатического приморья (Дубровник, Бока Которская) во внутренние районы Черногории. При наборе высоты над Рисаном происходит резкая смена ландшафтов, климата, растительности и т.п. Внизу – «дивная, дышащая избытком сил, обильная до пресыщения природа». Наверху – нечто среднее между Мордором и Йотунхеймом. Позади нас остались «Славянские Афины» (шаблонное определение Дубровника в туристических справочниках), а здесь и сейчас вокруг простирается «Славянская Спарта» (так назвал Черногорию в конце XIX века этнограф-путешественник Евгений Марков).

Грахово проезжаем мимо – ничего интересного в нём нет, но я тут, пользуюсь случаем, перескажу одну житейскую историю, описанную неким Петром Монтеверде в «Очерках герцеговинского восстания» и показательную для понимания местного «национального духа». Монтеверде оказался в Грахово в кампании английского журналиста и застал здесь пожар на телеграфной станции. Событие достаточно рядовое, однако путешественников удивила беспечность, с которой жители (в основном женщины) принялись вытаскивать из горящего здания какие-то мешки и ящики. Особенно когда выяснилось, что содержимое мешков никакого отношения к телеграфу не имеет, а представляет собой ружейные патроны. Англичанин, когда вник в ситуацию, не просто удивился – он «положительно осовел» как от безумной идеи посадить практически на пороховую бочку телеграфиста (работавшего часто при свете свечи или керосиновой лампы), так и от того хладнокровия, с которым люди спасали своё (крайне опасное) добро. Но по-настоящему его добил следующий поворот сюжета: закончив с эвакуацией боеприпасов, черногорцы стали выносить из продолжавшего гореть здания… сено. И солому. «От кукурузки» - доброжелательно пояснил бестолковым иностранцам кто-то из местных. То есть вот как оно получилось: в подвале пороховой склад, над ним телеграфист с цигаркой, а сверху на чердаке сенник. Причем это ни в коем случае не проявление глупости или халатности, а показатель специфического менталитета горцев – пренебрежения даже не к опасности, а к собственной жизни и судьбе. 

От Грахово направляемся на Вилуси – Никшич – Плужине. Перед Никшичем ненадолго зависаем поглазеть на ленивые заплывы облаков по пресноводному водохранилищу с парадоксальным названием Солёное (Сланско) озеро,

а перед Плужине заглядываем с кратким визитом в Пивский монастырь. (GPS: 43.11002°, 18.81842°) заценить фрески попа Страхини. Монастырь очень непритязателен на внешний вид (у строителей не было ни денег на монументальную архитектуру, ни желания злить турок) но душевен и необъяснимо притягателен – не побоюсь сказать, что здесь чувствуется аура святого места. 

После Плужине по левую руку открываются эффектные виды на Пивское водохранилище. 

Вдоль берега можно доехать до плотины Mratinje Dam, но мы не увидели в том большого смысла и сразу после моста свернули вправо – на Трсу и Вирак. Здесь начинаются умопомрачительной красоты ландшафты. 

Дорога энергично змеится вверх до нижнего яруса облаков и дальше петляет по альпийским лугам южнее центральной части горного массива Дурмитор. Пейзажи чуть напоминают перуанскую сьерру – так и ждешь, что в очередной долине обнаружится группка альпак или викуний. Протяженность горного участка дороги – 45 км. Асфальт в нормальном состоянии, но полоса одна и разъезд с встречными машинами затруднён (слепых поворотов хватает), так что особо не разгонишься. Координаты смотровых площадок (позаимствованы с форума) - 43.172066, 18.858773 (каньон Пивы); 43.098277, 19.050970 (перевал Седло) и 43.092035, 19.089869. Первую легко проскочить – это маленькая засыпанная битым камнем обочина перед въездом в туннель. 

 

Остальные две самоочевидны и, конечно, кроме них тут еще хватает мест, где хочется остановиться.

Гора Prutaš

На выезде из Вирака левее главной дороги просматривается горнолыжный подъемник на Савин Кук. Немного поплутав по неизвестным навигатору локальным проездам, мы нашли, в конце концов, нижнюю станцию фуникулёра (GPS: 43.1224776N 19.1036166E), не обнаружили там никаких признаков жизни и, чуть разочарованные, поехали к месту ночевки в Жабляк. Остановились в Camp Apartments Razvršje (43.1444061N 19.1139069E) – обычно мы избегаем кемпинги, но тут польстились на красивые картинки, хвалебные отзывы и ценник «дешевле только даром». За 22 евро/сутки мы получили в отдельно стоящем деревянном домике (вне основной территории лагеря) просторнейшую комнату (20 кв. м), вмещающую две двуспальные кровати, диван, кухонный уголок и обеденную зону. Естественно, с удобствами. Не помешал бы балкон (с учетом второго этажа и крутой лестницы), но и так нормально. Плюс место хорошее – поодаль от Жабляка, в сельской глубинке на краю леса. Однако есть некоторые нюансы, которые следует иметь ввиду.

Во-первых, кэмпинг трудновато найти. Подъездная дорога к нему навигатору также неизвестна, так что лучше иметь с собой распечатку google maps и по ней ориентироваться (или так: ехать от Вирака на Жабляк до точки 43.1477242N 19.1233349E, здесь очень крутой левый поворот и далее, никуда не сворачивая, до упора мимо еще какого-то кэмпинга).

Во-вторых, обескуражило отсутствие туалетной бумаги. Уж не знаю, является ли это проявлением экономии или косяком принимавшей нас сеньориты Виолетты. 

В-третьих, тут какая-то бомжатная кормежка. Посмотрев, что и как люди едят, мы решили воздержаться от экспериментов с местной стряпнёй и поехали в конобу Луна на улице Njegoševa (адрес: GPS: 43.1551091N, 19.1191775E, от парковки на центральной площади Жабляка пройти 150 метров левее супермаркета Voli) – место тоже непафосное (столовка для лыжников), но с низкими ценами, здоровыми порциями и сносным качеством/сервисом (сюда надо приходить голодным и не заказывать ничего сложного в готовке).

В-четвертых, стены и перекрытия домика сделаны из какого-то избыточно оригинального материала – он чотко глушит сигнал Wi-Fi, но голоса, в противоположность этому, кажется, даже усиливает. Нам крупно «повезло» - обитатели соседнего номера активно интимничали до глубокой ночи, сопровождая процесс не только положенными ахами и постанываниями, но и разнообразными комментариями на местной мове. Смешно, конечно, но эта эротика на пару с паршивым синтетическим постельным бельем не дали нам нормально выспаться. 

И последнее: у кэмпинга очень своеобразный управляющий (Мишо). Хороший человек – радушный и гостеприимный, подробно всё объясняет (в т.ч. по-русски), помогает, подсказывает, советует и т.д. Видно, что он тут лично всём заправляет и жизнь вокруг него вертится. Но из этого закономерно следует оборотная сторона - в отсутствие Мишо персонал не может ничего нормально ни решить, ни сделать. Упомянутая Виолетта, хотя мила и доброжелательна, на любом конкурсе бестолковых клуш заняла бы первое место. Мы чёрт знает сколько времени прождали заселения (Мишо как раз был в отъезде), пока это ололо изображало кипучую и бессмысленную суету. Кроме того, Мишо, похоже, вообще не имеет представления о времени как таковом. Мне нужен был ответ на простой вопрос: как выйти на его тропу к Черному озеру. Вечером в день приезда вытрясти информацию из Виолетты не получилось – пока мы разобрались с ключами, начало темнеть. С утра я решил никого не дожидаться, встал с рассветом, отправился на поиски и… жестоко обломался, т.к. нужно было пройти через территорию лагеря, а единственными неспящими в это время суток его обитателями оказались брехливые и кусательно настроенные собаки в большом количестве. В районе 9:00 была предпринята вторая попытка. Мишо на этот раз был на месте и попросил немного подождать, пока он закончит общение с другими туристами. «Немного» растянулось на полтора часа. Несколько раз я пытался вклиниться в разговор, пытаясь объяснить, что мы торопимся и всех дел к нему имеем на две минуты. Так это воспринималось чуть ли не с обидой: «ну что вы, как не родные». В конце концов, пришлось молча уйти, оставив Юлю расплачиваться.

«Секретный» Мишин проход к озеру нашелся легко, но через некоторое время заставил задуматься о сомнительных вкусовых качествах халявного уксуса. Тропа ведет по заросшему лесом скалистому и щебнистом склону с большим уклоном. Спускаться не сложно, а вот на возврате приходится набирать метров 200 высоты, это мало похоже на приятную прогулку. Особенно когда теряешь из виду метки на камнях и лезешь не в ту сторону. Самое веселое – тропа аккуратно выводит к посту егерей, которые собирают плату за вход (4 евро). Обойти их можно, однако для этого надо действительно хорошо ориентироваться, иначе так и заблудиться недолго. В общем, надо было идти через официальный вход по нормальной дороге.

Из-за всей этой ерунды с Мишо, тропой и егерями Черное озеро меня не впечатлило. Да, оно в натуре не хуже, чем на картинках, но… не цепляет. 

 

Здесь я прекрасно отдаю себе отчет в том, что озеро само по себе замечательно, а виновато моё настроение. И еще вчерашняя дорога – Дурмитор слишком грандиозен и великолепен, на некоторое время он лишает способности восхищаться чем-либо еще. Так что в каком-то смысле даже хорошо, что мы не успели заехать на утёс Чуревац. Остался повод когда-нибудь вернуться.

X. Сербия

Славянский крестьянин любит пение. В радости он издает звуки, подобные реву;

в печали поет, вместо того что другие плачут 

(из сочинения Яна Чипловича о Славянских странах и народах)

«Через Тару нет брода для конных, Через Тару нет моста для пеших; Только бор вокруг да камень черный» - поётся в старинной сербской песне про воеводу Момчилу и его верного коня Ябучилу. Со времен того воеводы прошли столетия, в Таре утекло немало воды и, хотя бор всё так же щерится ёлками по кромкам тёмных скал, кое-что тут изменилось – появился Мост. 

Визитная карточка туристической Черногории – «самый высокий мост в Европе» над «вторым по глубине каньоном мира». И то, и другое, конечно, выдумки – даже на момент строительства Мост Джурджевича уступал по высоте швейцарскому мосту Геро (Gueuroz Bridge, к нему еще джакузи привешена), а глубочайшие каньоны, как нетрудно догадаться, находятся там же, где и высочайшие горы, т.е. в Тибете. Должен сказать, что на вид мост достаточно зауряден – он просто теряется в масштабе окрестных гор. Наверное, чтобы проникнуться Тарой, нужно выделить время на рафтинг. А так, просто посмотреть сверху – ни о чём.

Здесь заканчивается наша программа по Черногории. Дальше направляемся в Чачак через Pljevlja – Prijepolje – Nova Varoš – Užice – Požega. Это самый длинный по времени участок маршрута – 240 км (от Жабляка) и порядка пяти часов. В т.ч. час на пересечение границы (через Ranče/Jabuka). Погранцы очень лояльны (не досматривают, странных вопросов не задают, денег не просят, быстро смотрят гринкарту/паспорт и отпускают на все четыре стороны), но приграничные пробки тут больше, чем при въезде в Черногорию, в основном из-за лесовозных фур. Дорога почти на всём протяжении серпантинится и прёт через населенные пункты, только последние 60 км (от Ужице) похожи на шоссе – можно обгонять и держать стабильную скорость. По сторонам смотреть не на что, только после Нова Варош промелькнуло с правой стороны Златарское озеро, да почти в самом конце проехали «Сербский Афон» - район Ovčar Banja. Проехали мимо – время для визитов к монахам было слишком поздним, а ведущие к монастырям узкие грунтовки не внушали доверия. 

В Чачаке остановились в отеле Aveny (100 евро за 2 ночи). Странное место - это действительно отель, причем довольно высокого (скажем так – европейского) уровня. С подземной парковкой и даже спа-салоном (не пользовались). Смысл его существования в маленьком и депрессивном Чачаке остался для меня загадкой. У нас в этом городе никаких дел не было, я бы предпочёл остановиться в каком-нибудь простеньком гесте поближе к Гуче, однако тут в окрестностях ассортимент апартаментов и гостевых домов крайне невелик, на фестивальный период уже за полгода выбирать было практически не из чего. Впрочем, и так получилось неплохо. Отель честно стОит своих денег – он не роскошный, но по комфортности ощутимо превосходит бюджетное жилье и в качестве бонуса соседствует дверями с супермаркетом. Единственное неудобство – новомодная идея энергосбережения путем привязки электричества к ключ-карте (мини-бар и розетки работают только тогда, когда кто-нибудь находится в номере).

Кормиться по рекомендации отельной барышни отправились в ресторанчик Moravski Alasi (адрес: Nemanjina, 9; сайт на сербском: http://www.moravskialasi.rs). От отеля это примерно в километре: по бульвару Вука Караджича к центру (в сторону реки Моравы) до круга, пересечь круг (не поворачивая), еще чуть пройти и по правую руку будет искомое заведение. Унылое и пустое – похоже, сюда крайне редко кто-нибудь заглядывает (мы были единственными посетителями). Но кухня очень пристойная, а для такого захолустья – просто отличная. И цены умеренные, полноценный ужин обошелся в 1600 динар. К тому же здесь говорят по-английски и принимают пластик – последнее нам было актуально, т.к., опять-таки, с момента въезда в Сербию мы не встретили ни одного банкомата. Есть АТМ недалеко от ресторана (официант подсказал), но мои карты ему чем-то не понравились. Здесь вот как раз очень пригодился дополнительный контент в навигаторе (POI) – поиск показал наличие в Чачаке отделения банка Société Générale (GPS: 43.89163° 20.34727°) и там мы уже благополучно разжились местной наличностью. Кстати, как ни странно, работающий банкомат нашелся потом в Гуче. Но он тоже странно себя вёл: деньги соглашался выдавать только с внутренней конвертацией по курсу банка (естественно, грабительскому).

Еще из полезного: примерно посередине между отелем и рестораном, но с противоположной стороны бульвара, есть пиццерия – очень подходящее место для завтрака. Там хороший кофе и к нему ассортимент всякой утренней еды типа блинчиков и омлетов.

7 августа полдня пробалбесничали в отеле и поехали в Гучу. Тут близко – 20 км. Конечно, лучше было бы машину оставить и добираться каким-нибудь другим способом (потому что фолк без пива – чепуха нелепейшая), однако никакой хорошей мысли на этот счет не пришло в голову. Туда-то можно такси вызвать, а вот обратно… Так что Юле пришлось героически сохранять трезвость (а мне, соответственно, пить за двоих). Впрочем, местный jelen – ординарная посредственность уровня третьей балтики. Особо отмечу: если кто думает, что можно хлопнуть баночку-другую и потом садиться за руль (типа «выветрится») – это дурная идея. Во-первых, на возврате при въезде в Чачак местные гайцы принимали всех без исключения. Во-вторых, здесь хоть рельеф пониже и поглаже, чем в Черногории, но дорога между Чачаком и Гучей петляет так, что чуть не в узлы не завязывается. Ночью в темноте ехать реально страшно, малейшая ошибка чревата фатальными последствиями.

Добравшись до Гучи, мы обнаружили:

1. Обширную лужайку для расстановки машин и палаток.

2. Речку-переплюйку для охлаждения индивидуумов, перебравших ракии

3. Микрогородок для праздношатания и веселья

4. Открытый футбольный стадион для основной культурной программы.

По городку шляются разомлевшие от жары и пива граждане, кочующие между едально-питейными заведениями и толпящиеся вокруг сувенирных ларьков. Здесь же по сложным траекториям мигрируют уличные духовые оркестры босяцко-бандитского вида и с непотребным звучанием, определенно напоминающим призывные крики самок носорогов в брачный период. 

Я так понял, основной смысл их перемещений заключается в поиске потенциальных спонсоров, располагающих деньгами и допившихся до готовности легко с ними расстаться. 

Намеченную жертву музыканты окружают и дудят ей в уши до получения чаевых или разрыва барабанных перепонок (в зависимости от того, что произойдёт раньше), иногда дополнительно подключая огневую поддержку в виде «девочки» предпенсионного возраста, усаживающейся на колени к будущему спонсору и изображающей вихлятельные движения своей видавшей виды кормовой частью.

Сербская подруга Юли говорит, что фестиваль сильно коммерциализировался. Это заметно, но по-другому и быть не может – организаторы несут расходы, которые как-то надо возмещать. При том следует отметить, что культурная программа остаётся бесплатной (вход на стадион свободен для всех), а цены на еду и напитки – довольно умеренными. Пиво (вышеупомянутый йелен) идёт по 100 динар. Из еды самое замечательное – призывно жарящиеся на огромных вертелах поросята с ягнятами. 

Мы заказали себе баранинки и с удовольствием её слопали. Тоже недорого, но тут есть нюанс: мясо отпускают огромными порциями на вес, процесс взвешивания скрыт от посторонних глаз и сдаётся мне, в счете этого мяса получается несколько больше, чем на тарелке.

Как, видимо, понятно из вышесказанного, днём тут особо нечего делать, кроме как есть, пить и глазеть на окружающих. Концертная программа начинается в 21:00 и продолжается не знаю сколько (мы ушли раньше). Посмотрели/послушали выступления двух банд – Йевдича и Марковичей. Вторые (Boban i Marko Markovic Orchestra), кстати, здесь весьма знамениты и популярны.

Есть ролики на youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=e8RE6xiprvY

https://www.youtube.com/watch?v=P-PplLv7WbI

По ним можно составить общее представление, но, должен заметить, в данном случае запись является бледным подобием живого звука. Как фотографии Дурмитора не в состоянии передать эмоциональную силу горного пейзажа, так и фонограммы местных трубачей не могут втянуть в атмосферу концертного исполнения. На стадионе это было действительно здОрово. Я, в принципе, не большой приверженец народной музыки, но балканский фолк благодаря приверженности ломаным ритмам и всеядности в плане заимствований (от восточных мотивов до хип-хопа) оказался очень позитивным и актуальным. В общем, праздник удался. Жалею только о том, что накануне мы изрядно вымотались и не поехали на Горана Бреговича (автора музыки к ранним фильмам Кустурицы) – он всё еще остаётся в ранге «суперзвезды», несмотря на почтенный возраст. 

Вернулись мы с фестиваля глубокой ночью, так что на следующий день только ближе к полудню смогли заставить себя покинуть Чачак и двинуться дальше – к фрушкогорским монастырям. Едем через Льиг, Горный Милановац и Лазаревац, по объездной Белграда, автостраде Е75 и далее проселками до Крушедола. Навигатор по умолчанию предлагает чуть другой маршрут – через Младеновац и центр Белграда, но мне не показалось это разумным. Автострада по всем признакам должна быть платной, однако почему-то на том участке, который нам был нужен (это примерно 30 км) постов по взиманию денег не обнаружилось. 

Известно, что на территории Фрушка-горы сохранилось 16 монастырей. Мы посетили два из них –Крушедол

и Гргетег. 

ИМХО, этого достаточно. Не то чтобы малоинтересно, но, скажем так, – на любителя. Культурно-историческое значение монастырей огромно: они стали центрами духовной жизни и хранителями национальной традиции в тяжелую и трагическую для сербов эпоху, последовавшую за окончательным завоеванием османами последних осколков Старой Сербии (XVI-й век). Однако от первоначального облика монастырских комплексов не сохранилось практически ничего – сказались длительное запустение в XVII-м веке, масштабные перестройки в XVIII-м и обширные разрушения во 2-ю мировую. Архитектура изменилась до неузнаваемости, старые росписи крайне плохо сохранились либо заменены новодельными. К тому же монастыри населены действующими общинами с замкнутой жизнью и строгим уставом. «Вторжение» к ним вызывает острое чувство неловкости. Такого не было, например, в Метеорах и в том же Пивском монастыре – там комфортно. А тут ощущаешь себя явно лишним, хочется уйти и не мешать.

Вечером останавливаемся в поселке Врдник, известном, в основном, своими горячими (относительно) источниками. На термальных водах здесь построен крутой пятизвездочный отель Premier Aqua. 

Между прочим, у них есть довольно предложения в рамках рекламных пакетов – от 65 евро с человека в день (включая проживание, полупансион и пакет СПА-услуг). И есть еще открытый бассейн (http://www.vrdnik.travel/vodic-kroz-ban ... nji-bazen/) за скромную цену в 300 динар с носа. Мы его собирались опробовать с утра, но оценив количество народа, направлявшегося в воскресный день в сторону бассейна, решили, что там и без нас будет тесно.

Несмотря на привлекательность цен Премьер Аквы, мы не стали в неё соваться, т.к. нуждались просто в месте до ночлега. В качестве такового были выбраны апартаменты Izvor (30 евро/сутки, GPS: N 045°8.041, E 19° 47.349). Очень удачно выбраны: таких шикарных условий у нас не было нигде за всю поездку. Тут практически квартира сдаётся в 40 кв. м с гостиной зоной, кухонным уголком и отдельной спальней. 

Бонусы: балкон с симпатичным видом 

и русскоговорящая хозяйка (Дубравка) с массой ценных сведений. В частности, она помогла с вином. Мы ведь на Фрушку-гору заехали не только ради монастырей, но и с мыслью прихватить в Москву что-нибудь из продукции знаменитых местных виноделен. Ни в Ириге, ни во Врднике сделать это не удалось: Vinarija Kovacevic оказалась закрыта, врдникские магазины тоже ничем не порадовали. По совету Дубравки заехали (уже на следующий день) в винарию Antonijevic в поселке Ledinci (адрес: Fruškogorska 1) и там, наконец, закрыли тему, разжившись очень приличным рислингом (может, не выставочного качества, но на вкус приятным и не кислым) по 200 динар за литр.

Единственная небольшая проблема с апартаментами Izvor – трудновато найти. Как я уже писал, детализация навигационных карт Сербии и Черногории хороша, но не идеальна. Если в Австрии Прима знала, похоже, каждый метр асфальта, то здесь внутриквартальные проезды для неё – девственное ничто. Соответственно, навигатор привёл нас не совсем туда, куда надо (хотя и на парковку). Как сориентироваться: чуть пройти по улочке от входа в Премьер Акву и справа будет выцветшая малозаметная вывеска. 

Поужинать зашли в забегаловку с символичным названием Код Путина – простенькую и сонную (Врдник не то место, где можно ожидать наличие хороших ресторанов), но склонную к кулинарной гигантомегалии: гуляш в их представлении выглядит как комплект из тазика макарон и корытца тушеного мяса. После ужина чуть побродили по центру – не в поисках достопримечательностей, а просто посмотреть, как и чем живут люди. Прямо скажем: живут плохо. Врдник, похоже, представляет собой типичный образчик депрессивной сербской глубинки, угнетенной бедностью и безработицей до потери интереса к собственному существованию. Посёлок выглядит обветшалым, неблагоустроенным и каким-то безнадёжным.

XI. По Йованой бановине

Это не ругательство, а примечательной факт местной исторической географии – территория, которую нам сегодня (9 августа) предстоит проехать, в прошлом некоторое (хоть и непродолжительное) время была отдельным государством, подвластным «царю» Йовану Чёрному (или как сейчас правильно писать? Афроамериканскому?) 

Наш маршрут: Врдник – Суботица (там, кстати, стоит памятник Йовану) – Палич – Сегед. 170 км и 3-3,5 часа без учета границы. Если от Нови Сада до Суботицы ехать по хайвею, должно получиться примерно на полчаса быстрее (мы предпочли обычную дорогу). Граница эта была в нашей экспедиции последней и оказалась самой утомительной, несмотря на то, что мы успели до основных разборок с беженцами. Потратили не менее полутора часов, в основном на стояние в очереди к венгерскому контролю. На самом КПП шмонали не сильно подробно, но в багажник заглядывали.

Как я уже писал в начале, по Суботице-Паличу-Сегеду есть отличный отчет на форуме, и к нему сложно добавить что-нибудь содержательное. К тому же, основная туристическая информация доступна на сайте http://www.visitsubotica.rs/ru. Поэтому постараюсь быть кратким.

Итак: все три места (Суботица и Сегед – провинциальные городки, Палич – загородный парк в 12 км от Суботицы) примечательны в первую очередь наличием ряда зданий и сооружений в архитектурной стилистике европейского модерна, а точнее, той его ипостаси, которую принято определять как «венгерский сецессион». Таких объектов немного (общий список насчитывает 30 позиций, половина из которых включена туда больше для галочки), но достаточно для того, чтобы из разрозненных вкраплений сформировать градообразующий стиль. И дело тут не столько в количестве, сколько в качестве. Зачастую модерн выглядят неярко и малозаметно, теряясь в сомнительном окружении более поздней эклектики (даже в Париже чтобы увидеть что-нибудь стОящее, надо знать, куда смотреть). А в Сегеде и Суботице собрались настоящие звезды: дворцы Райхла и Реёк вполне конкурентоспособно смотрелись бы в барселонском «квартале несогласия» по соседству с постройками Гауди, Пуч-и-Кадафалка и Доменик-и-Монтанера. Притом не буду преувеличивать: ни в Сегеде, ни в Суботице (как и где бы то ни было еще) и близко нет ничего подобного Саграде Фамилии. Однако мысль о том, что «это строил местный Гауди» возникает сразу и приклеивается намертво (хотя, строго говоря, «настоящий» венгерский Гауди – Эден Лехнер – не имеет прямого к отношения к тому, что мы здесь видим).

Парковались в Суботице на площади Trg Slobode (GPS: 46.09933° 19.66472°), в Паличе – перед входом в парк (GPS: 46.09834° 19.75988°). Парковка на Trg Slobode весьма удобна, т.к. достаточно обширна и расположена практически в центре (непосредственно рядом с «Градской Кучей» - Ратушей). Только нам не удалось понять, как её оплачивать (благо в воскресенье, кажется, можно пользоваться «за спасибо»). Какое-то описание там висело, но сербский всё же сильно отличается от русского, и мы его не разобрали (тут, кстати, все публичные надписи идут в трех вариантах – на вуковице, гаевице и, так сказать, мадьярице). 

От Trg Slobode прошлись кольцевым маршрутом (где-то 2 км): по Корсо мимо Торгового Банка

до дворца Ференца Райхла,

оттуда неизвестными улочками до Синагоги

и далее обратно к Ратуше. 

Синагога очень впечатляет. Мы здесь сразу вспомнили, как несколько лет назад в Вене на Юденплац видели мемориальную табличку, посвященную радикальному решению еврейского вопроса в XV веке («так пламя, яростно возжёгшееся в 1421 году по всему городу, очистило его от ужасных преступлений еврейских псов»). Почти полтысячелетия отделяют время постройки синагоги Суботицы от тех событий и, глядя неё, можно было бы подумать, что за эти пять веков время мир изменился в лучшую сторону: синагога внушительна (40 метров высоты и 1400 посадочных мест внутри), причудливо декорирована (но без излишеств) и всем своим видом говорит о процветании и благополучии местной еврейской общины. Ратуша тоже внушительна – при «росте» в 76 метров она в своё время (1910 г.) оказалась самым высоким зданием Австро-Венгерской империи. В это трудно поверить глядя на современное полузахиревшее поселение (чуть в стороне от пары центральных улиц/площадей тут начинается такая же разруха, как во Врднике), но накануне Первой Мировой Суботица (Szabadka) была богатым и значительным городом – по численности населения она превосходила Белград и Загреб, а в Венгрии уступала только Будапешту и чуть-чуть – Сегеду. На ратушевой башне есть смотровая площадка, но мы тогда об этом не знали, поэтому ограничились наружным осмотром.

В Паличе постройки попроще, т.к. это парк и тут доминируют малые архитектурные формы. 

К парку прилегает одноименное озеро, которое числится «голубым оком сербской житницы», но остро нуждается в чистке и приведении в сколько-нибудь пристойное состояние. Помпезная конструкция «женского пляжа» на этой мутной луже выглядит в высшей степени нелепо. Сам парк, в противоположность этому, ухожен, радует глаз и приятен во всех отношениях – мы тут на часок зависли на лавочке, пережидая жарУ и заболтавшись о всякой всячине.

До Сегеда добрались ближе к вечеру – как уже говорилось, много времени «съела» граница. К слову: венгерскую электронную виньетку (матрицу) купили в будке, расположенной сразу после КПП с правой стороны. Продают их колоритнейшие тётки: прекрасные, как персонажи Миядзаки, и доброжелательные, как советские буфетчицы. Принять оплату банковской картой решительно отказались, но сербские динары (у нас их излишек остался) в итоге приняли – скрипя зубами и по грабительскому курсу. Официальная цена матрицы на 10 дней (минимальный срок) – 2975 форинтов, т.е. примерно 9,5 евро.

Местом ночевки в Сегеде был выбран мини-отельчик Lila Vendégház, оказавшийся очередной удачной находкой. Порадовало всё: удобное расположение на границе исторического центра (всё нужное в пешей доступности и при этом удобно заезжать с трассы), соседство с допоздна работающим минимаркетом, атмосферный внутренний дворик (для парковки и потребления закупленного в минимаркете пива), а также «правильный» управляющий, неплохо объясняющийся по-русски и очень гармонично соответствующий (по внешнему виду и манере общения) этому месту – компактному пансиону на 5 номеров, устроенному, скорее всего, на базе старого частного дома. По местным меркам старого – здание построено в 1884 г., через несколько лет после того, как Сегед чем-то прогневал богов и был без пяти минут полностью разрушен грандиозным наводнением. Мы вписались в самый дешевый двухместный номер (35 евро/сутки), не поражающий воображение размерами и роскошью, но уютный благодаря деревянной (не икейской) мебели и адекватный нашим потребностям. Единственный не недостаток, но нюанс связан с парковкой: въездная арка чрезвычайно узка, наш гольф через неё еле протиснулся.

Заселившись, пошли гулять – по местному аналогу Бульварного кольца до дворца Грофа, затем налево к центральным площадям Сечени (с Ратушей) и Клаузаль (с фонтаном), оттуда к мосту через Тису. На площади Рузвельта перед мостом заглянули в кабак, присоветованный управляющим Лилы – Halaszcsarda («рыбная таверна», венгерский язык ужасен даже по сравнению с немецким и, по всей видимости, близко родственен орочьим наречиям). Ресторанчик оказался очень достойным и по ценам не кусающимся. У него есть сайт – http://www.sotarto-halaszcsarda.hu – там можно скачать английское меню с ценами. Кухня местная, ассортимент очень обширен и включает приличный выбор рыбы, а также экзотику типа фуагры – в общем, можно что-нибудь подобрать на любой вкус и кошелек. Горячие блюда идут от 2к форинтов, правда при этом гарниры и соусы считаются отдельно. И еще показался мрачно-скучным дизайн основного зала, но мы сидели на террасе и там нам было хорошо.

После ужина продолжили маршрут – мимо кафедрального собора к площади Dugonis и двум наиболее выдающимся модерновым постройкам Сегеда – дворцам Реёк и Унгар-Майер. И под занавес заглянули к синагоге, которая, вероятно, не уступает своей «родственнице» из Суботицы, однако, увы, плохо просматривается за деревьями. Фоток зданий не осталось, поэтому придётся поверить мне на слово: они великолепны. И в целом я бы сказал, что Сегед и Суботица имеют гораздо больше оснований претендовать на статус объектов всемирного наследия, чем многое из числящегося в соответствующих списках ЮНЕСКО. Это действительно наследие – определенного периода (конец Нового Времени), который, пожалуй, можно считать самой светлой и одновременно самой драматичной страницей в истории человечества (по крайней мере, его европейской части). Светлой – потому что никогда ни до, ни после перспектива «сказку сделать былью» не казалась столь реальной. Бурное развитие обоих городов начинается в те годы (конец 70-х XIX века), когда в мире установился мир, а локомотив прогресса вышел на максимальную скорость. За короткое время условия жизни изменились больше, чем за всю предшествующую историю: пенициллин и вакцины победили эпидемии, успехи агротехники сняли проблему голода, железные дороги радикально изменили представления о расстояниях, электричество принесло свет во мрак, а водопровод с канализацией превратили зловонные кучки средневековых домиков в современные города. То была великая эпоха – время всемирных выставок, ананасов в шампанском, байрейтских опер и дягилевских балетов. Время нового человека – не подавленной постоянным страхом и страданием «твари дрожащей», а хозяина своей судьбы, уже осознавшего новые возможности, но еще не задумывающегося о связанных с ними угрозах и ограничениях. До всеобщего счастья еще было далеко, но дорога к нему казалась простой и однозначной.

Оказалось, что казалась. В августе 14-го миллионы солдатских сапог втоптали в кровь грязь все иллюзии, а безоблачное небо над Европой сменилось непроглядной тьмой. Из-за последовавших политических изменений Сегед и Суботица потеряли стимулы к дальнейшему росту и законсервировались предвоенном состоянии. Соответственно, местная архитектура – это не просто энное количество занятных построек, а памятник эпохи перемен, когда искусство, следуя веянием времени, уже отказалось от классической «догматики», но ёще не скатилось до формализма и перфоманса.

XII. The end

В последний полный день нашей экспедиции проезжаем почти всю Венгрию с юго-востока на северо-запад – от Сегеда до Дьёра с небольшим крюком в сторону аббатства Паннонхальма. 320 км и 4 часа, в основном по автобанам М5 (к Будапешту) и М1 (в сторону Вены). Паннонхальма (http://bences.hu/lang/en/) бурного восторга не вызвала – место оказалось из серии «можно заехать по дороге, но вряд ли захочется когда-нибудь вернуться». 

Для туристов открыты библиотека с впечатляющим «классическим» интерьером 

и простенькая романо-готическая базилика XIII века. Последняя изнутри разграблена турками и изувечена реставраторами, а снаружи загромождена разностильными и невыразительными пристройками времен барокко и классицизма; единственное, что показалось заслуживающим внимания – это декоративная отделка южного дверного портала (Porta speciosa). Входной билет стОит 2,2к форинтов с носа (включая аудиогид на русском), парковка имеется.

Город Дьёр был выбран для ночевки не ради каких-то достопримечательностей (их там, по большому счету, нет), а для того, чтобы остановиться поближе к австрийской границе. Заключительным отелем стал Gróf Cziraky Panzió (50 евро/сутки) – еще один компактный старый пансион, во многом похожий на сегедскую Лилу, но с парой неприятных особенностей в виде сонно-ленивой сеньориты на ресепшн и паршивой проветриваемости доставшегося нам мансардного номера (там почему-то окно только в ванной открывалось). Еще несколько заморочен процесс парковки – даже не знаю, как это описать, просто процитирую полученную от отеля инструкцию: «The hotel is on the "Bécsi kapu" square, which is closed by mooving columns. You can reach the square from Zechmeister street. Please park your car close to the column. On the column there is a button, you have to press and tell your name, and you are the guest of hotel Cziraky. After the column will vanish, the yellow light will flashing and you can drive in. Please note, only one column will wanish on the left side. Please park your car directly in front of our building, take inside all your baggage and we will show you our closed carpark». Все недостатки, однако, компенсируются идеальным месторасположением: площадь Bécsi kapu (Венских ворот) входит в периметр исторической застройки и в то же время чуть обособлена от основных маршрутов движения деловой и праздной публики. Вечером тут сгущается этакая романтическая тишина, обволакивающая беззаботным спокойствием и нагоняющая задумчиво-мечтательное настроение. Здесь же, на площади, стоит «жемчужина архитектурного достояния Дьёра» - довольно невзрачная кармелитская церковь. Как уже говорилось, в плане архитектуры Дьёру особо нечем похвастаться, несмотря на многовековую историю (замок на этом месте существовал уже во времена первых королей и христианизации венгров, а до того здесь же стояла римская Аррабона). Причина банальна: городу «повезло» оказаться на магистральной дороге, по которой турки в течение несколько столетий ломились на Вену. Его восстановление началось только в XVIII веке (после того, как принц Евгений Савойский основательно накостылял басурманам и окончательно выгнал их из Венгрии) и пришлось на период расцвета иезуитов и прочего мракобесия. Постройки того времени демонстрируют заурядное провинциальное барокко, в них сложно углядеть что-нибудь выдающееся (кроме, пожалуй, оригинальных балконов-эркеров).

Иезуитская церковь на площади Сечени

Несмотря на это моё брюзжание, городок в целом очень понравился и для непродолжительной остановки я его в высшей степени рекомендую. Здесь чувствуется то же, что выше отмечалось применительно к Котору – своеобразная атмосфера, для которой не нужны и не важны ни исторические памятники, ни градостроительные шедевры. Плюс Дьёр просто уютен, представляя собой этакий формат идеально удобного города: много пешеходного пространства и уличных лавочек, не надо никуда карабкаться по бесконечным лестницам (как в Далмации) и нет никаких следов депрессивной разрухи (как в Сербии). С немецкой педантичностью всё вымыто, отремонтировано, подстрижено и покрашено. Кстати, что немаловажно – есть супермаркет поблизости (Spar на улице Arany Janos). Кабаки также присутствуют в большом количестве, мы заглянули в расположенный непосредственно на центральной площади (которая с ратушей - Secheni Tér) ресторан Pálffy Étterem, соблазнившись их «фишкой» - эффектной сервировкой мороженого. 

Выглядит действительно красиво, хотя по вкусу до итальянского не дотягивает. А себе я тут высмотрел в меню шопронского демона – довольно интересное портероподобное (жжено-карамельное) пиво. По ценам заведение относится к среднему уровню – мы вписались в 25 евро (с одним горячим на двоих), но можно и значительно больше потратить.

И на этом, сдаётся мне, пора ставить точку в отчете. Следующим утром мы не без некоторых недоразумений, но в целом успешно добрались до места сдачи машины, слегка поругались насчет депозита, доехали (на той же машине) в аэропорт Вены с нормальным запасом по времени и благополучно улетели в Москву. Считать совокупный бюджет поездки не вижу смысла – потратили много, но всё (почти) по делу и оно того стоило.

Если какой-то общий вывод сделать… ну, мы в ключевых аспектах выполнили то, что запланировали, без глобальных промахов и проколов. Посмотрели множество достопримечательных мест и собрали массу новых впечатлений. Не всё понравилось одинаково: Сплит, Котор, Дурмитор и Гуча (фестиваль) лидируют в рейтинге, что-то показалось более проходным, но совсем явных разочарований не было ни одного.

 

Источник: http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1236&t=283413&sid=2da8b1897d8787e396d6fbb898b75bd9