Истрия - средних размеров полуостров в северо-западном углу Хорватии. При желании, его можно пересечь за час, а можно остановиться на пару дней в каком-нибудь из бывших рыбацких, а ныне модных курортных городков на побережье. Я выбрал промежуточный вариант: и пересёк, и остановился на одну ночь.

В Истрии нет дороги вдоль побережья вроде Магистралы, и в каждый приморский пункт надо заезжать как бы из глубины, в тупик длиной километров 15-20. Поэтому все городки подряд объехать трудно, и главный объект надо было выбирать заранее. Полистав блоги, я решил, что наиболее интересным будет Ровинь, и запланировал там ночёвку. 

В Истрию я попал 24 мая, с севера, через самый крайний к морю погранпереход из Словении. Хорватия почему-то до сих пор не вошла в Евросоюз, и на границе проверяли паспорта. Процедура, впрочем, заняла минуты две, и вот я в Хорватии, а впереди 10 дней у тёплого моря :) Время было уже послеобеденное, позади остались три утренние прогулки по Триесту, Коперу и Пирану, а ждали ещё две или три - тяжёлый выдался день, однако.

При составлении маршрута по Истрии встала дилемма, что выбрать: ещё один приморский город (например, Пореч) или внутренний (такой, как Мотовун). Для разнообразия и доверившись путеводителю выбрал второй вариант, взяв курс в глубину полуострова. Путеводители, однако, слишком часто врут или создают совершенно искажённую картину мира, так что к ним надо относиться критически, и обязательно сверять информацию по блогам - там хоть живые впечатления. В конечном итоге, с поправками на реальность, маршрут вышел такой:

Проехав на скорости первый город Буйе, немного пожалел, что не включил его в маршрут. Вопреки путеводителю и карте, не отметивших его как достойный, вид на него открывался весьма интересный. Ну ладно, поехали дальше. Путь лежал через заброшенную горную деревню Грожнян, в которую привлекли каких-то художников, открыв там филиал факультета искусств. Они-то, очевидно, и пролоббировали включение этой никчёмной деревни во все каталоги. Во всяком случае, когда я туда доехал, там уже стоял автобус с туристами. А что долго смотреть-то, если в деревушке десяток домов, пусть и старых, и одна церквушка? Зато у галерейщиков стабильный доход от продажи поделок:

Кроме мастерских, там больше ничего и нет,

зато с горы открываются отличные пейзажи сельской Истрии:

Вот только спускаться с этой горы пришлось 10 км по грунтовке - асфальт как раз закончился в этой деревне. Запылив машину с ног до головы, доехал до города Мотовун, стоящего на другой горе. У въезда в город нарисовался вежливый молодой человек, который подобно Остапу Бендеру, предложил заплатить 2.5 евро кунами, даже не за парковку, а просто за факт переезда городской черты. Куны у меня ещё в кармане не завелись, а главное - я счёл это мегажлобством, о чём немедленно ему и доложил. Как и ранее чешский Конопиште, Мотовун тоже пошёл лесом. Впрочем, судя по обзорной фотке, там особо делать было нечего:

Ну есть град, в котором кроме стен древностей не осталось, есть непримечательная церквушка св. Стефана, а если приглядеться внимательнее - половина домов построена в конце 20 века. А вот цитата из путеводителя: "Это место обладает подлинным средневековым очарованием, воздух здесь напоён благородным спокойствием седой старины". Соловьи херовы, блять. Ну ещё приближу картинку, может вам повезёт найти очарование: 

Не пустили и ладно: посетим незапланированный город Пазин. Это уже геометрический центр полуострова и его административная столица. По курортной привычке я запарковался у чёрта на рогах, т.е. у въезда в город, хотя можно было проехать куда угодно - место ведь вовсе не туристическое. В самом центре, например, стоит обшарпаннейшая хрущоба - хотел даже сфоткать для смеха. Для порядка пошёл смотреть дальше, вдруг что интересное всё-таки есть. Обнаружил пару древних жилых домов:

Дети (чьи игрушки видны на фотке) играли прямо на гребне крутого склона, и никто не парился, что они могут упасть и разбиться. Я усмехнулся, вспомнив паранойю американских мамашек, которые бы такие места огородили высоким забором и всё равно не спускали бы глаз с чад, по их мнению, начисто лишённых главного инстинкта всех живых существ. А склоны здесь вовсе не детские:

Впрочем, не впечатлился. Словенцы-то в такой каньон замок встроили (Предъяма), а тут обычная пропасть. Впрочем, не совсем обычная: в ней начинается подземная река, и писатели Данте и Жюль Верн косвенно отметили это место в своих произведениях.

А над пропастью стоит град (пардон, хорваты, в отличие от чехов и словенцев, называют замки "каштел"), основанный аж в 9 веке:

В каштеле имеется этнографический музей, но он был уже закрыт. А слева в кадр попала главная городская церковь св. Николая (13-15 вв.), и даже издали видно, насколько стильная у неё колокольня. Городок вовсе не пафосный; одна из главных, Хорватская площадь выглядит совсем как одесский дворик, где из окон всегда выглядывают любопытные соседи:

Однако, пора было спешить в Ровинь, чтобы успеть найти жильё и погулять до наступления темноты. По отличному шоссе я добрался туда за полчаса, и уже за 5 км до центра стали попадаться информационные будки по съёму "собе и апартмани", т.е. комнат и целых квартир. Поскольку высокий сезон ещё не начался, почти все они были закрыты, и пришлось сделать полкруга по периметру (в центр машины не пускали вообще), а потом ещё квартала три от центра отдалиться. Увидев знак "i", спешился и пошёл узнавать. 

Внутри сидел итальянец Лучано с сыном, и вместо подбора вариантов держал интернет-салон и сдавал собственный дом по частям. Не уступив ни цента, взял с меня 30 евро за ночлег (216 в кунах), зато предоставил целую квартиру из двух комнат и кухни, а кабельное ТВ ловило даже одну русскую программу, правда, не особо интересную - РБК (я, знаете ли, обожаю слушать бессмысленный но напыщенный пиздёж финансовых аналитегов). Короче, быстренько заселился и пошёл гулять по вечернему Ровиню. Пешком было далеко, а с парковками - ужос. Воткнулся в итоге на боковой улочке, в добром километре от центра, а потом с трудом нашёл.

Ровинь - пафосный курорт, и от этого сильно теряет в шарме. Вдоль всей набережной в ряд стоят пиццерии и рестораны, далеко не дешёвые, и у каждого обязательно зазывала. Не успеваешь подойти почитать меню, а он уже тут как тут, как банный лист. Вот часть набережной, вид от лагуны на площадь Джованни Пигнатона. Тут ещё и ваш портрет нарисуют:

В самой лагуне почему-то яхт почти нет, зато много лодок и катеров:

Набережная застроена, в общем-то интересными домами, но из-за обилия туристов и ресторанов на них как-то и взгянуть глаз не доходит. А на крышах куда больше антенн, чем печных труб:

Также на набережной стоят прогулочные катера, которые катают туристов на экскурсии в близлежащий Лим-фьорд - далеко вдающийся в сушу узкий залив к северу от Ровиня:

Вот один из них наутро отправился в путь мимо прибрежных островов:

Старый город как бы разделён на две части: одна (постарше) находится на круглом полуострове, а другая (бывшее предместье) окружает перешеек на него полукругом. Первую я оставил на утро, а по второй погулял вечером, заодно присматривая ресторанчик поужинать. В отличие от посещённого мною с утра словенского Пирана, здесь в кадр мало что просилось. На главной улице предместья, Карера, было тесно, и раздражали псевдобутики китайского шмотья. Забегая вперёд - в приморских городах достали торговлей блестящим говном; не только приличных вещей, но даже местных сувениров там не купить.

Наконец нашёлся уютный ресторанчик с видом на море, и я устроился кушать рыбное блюдо с вкусным холодным белым вином. Для порядка, я за эти дни перепробовал все основные местные рыбины, но по сравнению с нашей речной их морская мне не особо понравилась. Зато вид на закатное море был супер:

Круизный корабль, кстати, постоял и ушёл - утром его уже не было. Непонятно, зачем он вообще тут стоял на рейде, ведь морского порта в Ровине нет.

Довольный, я вернулся домой. Договорился с хозяином, что освобожу в 11 утра, но на деле, на утренний осмотр города хватило одного часа вместо трёх. Особенного я и утром не обнаружил ничего. Интересно, правда, сравнить вечерние и утренние фотки, сделанные с одного места - видно, как меняется не только цвет домов, но и их форма и этажность (шутка). Вот вид на старый город с доминирующим над ним собором св. Ефимия вечером:

А вот утром. Вроде и место то же самое, и даже ракурс один, а двух одинаковых домов (кроме церкви) на обеих снимках нет вообще!

Но пойдём по порядку; наша задача обойти по часовой стрелке древний центр. На площади перед гаванью обнаружился местный "писающий мальчик", которого я вечером среди кафешек даже не заметил:

Идём левее, вдоль воды, но тут набережная кончается, и дома опускаются прямо в скалы:

Поэтому углубляемся в средневековую часть. Заблудиться тут невозможно: всего-то полторы улочки. Вроде настоящие, узкие, но глазу и объективу не на чем зафиксироваться, ну разве что вот в этом симпатичном дворике:

Выходим к месту вчерашнего ужина. На площадке перед пирсом, оказывается, утром раскладывают рынок, и любителю мёда здесь раздолье:

Как в Венеции, прямо из домов можно выйти в лодку, а на стенах кроме белья развешаны буйки и спасательные круги:

Больше в городе смотреть было нечего, и я вернулся к машине: весь день предстояло провести в пути, пересекая полстраны на восток и юг до конечного пункта - Плитвицкого нац. парка. Если коротко, Ровинь смотреть не рекомендую: дорого и невкусно.

Внутренняя Истрия (в отличие, скажем, от внутренней Далмации) неплохо заселена и освоена. Практикуется разнообразное земледелие, вплоть до виноградарства:

Красоту полям вместо рапса придают посевы конопли мака (или не посевы, а сам повсюду растёт):

Встречаются замечательные холмистые пейзажи, которые невозможно проехать и не выйти из машины:

И даже промышленность местами радует глаз. Вот здесь уже срезали полгоры при добыче стройматериалов, и размер карьера впечатляет (обратите внимание на экскаваторы и грузовики, которые кажутся муравьями):

За час доезжаем до восточного побережья. Тут на высоком склоне прилепилась крошечная деревушка Пломин из десятка домов и крепостной стены аж 9 века. В отличие от раскрученного Грожняна, здесь живут люди, и поселение выглядит намного интереснее. Есть две очень древних церкви, обе в честь святых Георгиев, младшего и старшего:

Есть древние улочки с каменными сводами, украшенными фамильными гербами:

Узкие проходы и перекрытия между домами зарастают местной лавандой, и оттого везде приятный запах:

А из окон высовываются занимательные ушастые персонажи:

Но главное - отсюда можно увидеть такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Но об этом - в следующем посту.